قم بترقية جهاز الكمبيوتر المنزلي الخاص بك ، افعل ذلك بنفسك. كيفية توفير المال عند تجميع جهاز كمبيوتر شخصي أو أغرب أغلفة الكمبيوتر. كيفية إعادة تصنيع علبة كمبيوتر قديمة

الغرض من هذا التأليف ليس فقط نقل شعلة معرفتي العظيمة إلى الأشخاص ذوي التعليم الضعيف من حولهم وعدم التباهي بجسمي الرائع (هذا ، من حيث المبدأ ، بيان مثير للجدل) ، كما يفعل بعض الناس لسبب ما أعتقد ، الذي بدأ على الفور في التصريح - "لقد عرفت هذا بالفعل" ( كنت أعرف - حسنًا ، أيها الشاب ، خذ فطيرة من الرف ..) ، ولكن مجرد محاولة لجمع بعض الحيل المفيدة في مكان ما التي وجدتها على الإنترنت أو ، بشكل مستقل عن الآخرين ، اخترعت نفسي في السنوات الأخيرة.

يجب أن أشير أيضًا إلى أنه على الرغم من أنني لست معارضًا قويًا لأنظمة التبريد بالسائل ، إلا أنني ما زلت لا أستخدمها من حيث المبدأ في تصاميمي ، معتبراً أنها غير موثوقة بدرجة كافية (كان لدى اثنين من المعارف تجربة حزينة ... بالطبع ، هناك أيضًا أمر إيجابي ، ولكن بعد أن رأيت بضع مرات ما يمكن أن يؤدي إليه تسرب أحد التركيبات أو كتلة الماء ، فإنك تبدأ في التفكير بشكل لا إرادي) أو بالأحرى حلول باهظة الثمن ، عند استخدام مكونات عالية الجودة حقًا .. في في النهاية ، أحقق بهدوء مستوى ضوضاء مقبولًا بالنسبة لي باستخدام المكونات المبردة بالهواء فقط. لذلك ، أيضًا ، ليست هناك حاجة لإلغاء الاشتراك في الأسلوب - "المقالة قاسية ، قواعد الاستسقاء." لاعلاقة بذاك..

1. استكمال الجسم ميكانيكيا

حسنًا ، ما زلت لا تستطيع صنع الحلوى من الهراء ، ولكن يمكنك على الأقل المحاولة .. إذا لم تكن هناك رغبة / فرصة للعمل بيديك ، ولكن هناك بعض المال المجاني ، فإننا نذهب إلى المتجر ونشتري جودة واحدة (ليست عرضًا ، ولكن ذات جودة ، وإلا فإن السعر عادة ما يكون هو نفسه). لكننا لا نبحث عن طرق سهلة. لذا ، فإن Cooler Master Centurion التجريبي الرئيسي 5. لماذا هو؟ لان:

من بين أوجه القصور الخفية ، من الضروري ملاحظة المسافة الحرجة بين الرف الذي يدعم PSU وأعلى العلبة - 86 مم. دائمًا ما تدخل وحدات PSU التي يبلغ ارتفاعها 85 مم بحرية ، وبارتفاع 86 مم يمكن أن تتلاءم مع بعض التداخل ، كما كان لدي آخر مرة مع FSP. على الرغم من أن حقيقة أن PSU قد يكون لها ارتفاع مبالغ فيه بمقدار بضع عشرات يمكن أن تلعب دورًا هنا. لأي 87-88 مم ، سيكون أفضل بشكل واضح. أوجه القصور الأخرى نموذجية لحالات من هذا النوع والسعر. هذا هو المكان الذي يجب أن يقاتلوا فيه.

- - - أول - - -

لذا. حيث نبدأ هو إزالة شبكات المروحة بالكامل. من الواضح أنها مصنوعة بأفضل النوايا (لقد جربت هنا عدة مرات كيف يكون الأمر على الأصابع من منجل 12 سم 1600 - يتم أيضًا شحذ الشفرات الموجودة عليها لتقليل الضوضاء. وإذا كان 2500 -3000 دورة في الدقيقة.؟) ، لكن التنفيذ ، بعبارة ملطفة ، يترك الكثير مما هو مرغوب فيه ... لماذا تكون المشابك سيئة للغاية؟ هناك نقطتان رئيسيتان هنا:

أولاً، نفاذية لتدفق الهواء من المروحة من 40 إلى 60 في المائة (بالنسبة للتدفق من المروحة الحرة). وهنا النسبة البسيطة من مساحة الفتحات إلى مساحة فتح المروحة وتأثير الانعكاس للخلف ، من الشبكة ، لجزء من تدفق الهواء والاضطراب ، بمساعدتها ، يلعب التدفق الرئيسي دورًا. أحضر يدك إلى مروحة العمل من جانب الشفط ويمكنك أن تشعر بوضوح بالتدفق العكسي للهواء المنعكس على طول محيط الشفرات ..

ثانيًا، يؤدي اضطراب التدفق على هذه الشبكات إلى مستوى كبير من الضوضاء الإضافية (كما لو أن ضوضاء المحرك والمكره ليست كافية بالنسبة لنا). علاوة على ذلك ، فإن الحواف الحادة للفتحات الشبكية تؤدي إلى تفاقم تأثير توقف التدفق. لذلك - شعرية لأسفل.

بالنسبة لأولئك الذين لا يؤمنون بالحاجة إلى إزالة الشبكات ، أوصي بإجراء تجربة بسيطة لتقييم تدفق الهواء ومستوى الضوضاء من مروحة في حالة حرة (الاحتفاظ بها في يدك) ، وماذا يحدث لهذه المعلمات عند المبرد العامل يقترب من شواية السكن (بالخارج أو بالداخل - لا يهم).
هناك عدة طرق:

في الوقت نفسه ، من المستحسن جدًا عدم عمل ثقب دائري فحسب ، بل تكرار المحيط الداخلي لهيكل المروحة - مثل هذا النوع من المثمن ذي 4 أوجه محدبة. سيوفر هذا الحد الأقصى من تدفق الهواء والحد الأدنى (أو بالأحرى غيابه التام) من الضوضاء الإضافية من حواف الفتحة المقطوعة في العلبة.

من حيث المبدأ ، من الممكن تمامًا العثور على حواجز شبكية مناسبة للبيع (مصنوعة من سلك مصقول ، انظر الصورة).

- - - h e t v o r t o e - - -

/ اختياري ، فقط في حالة وجود عناصر ساخنة بدرجة كافية في العلبة /

من المحتمل أن يكون الخيار القياسي (مدخل الهواء عبر المروحة الأمامية / في حالتي أيضًا من خلال جميع فتحات 5.25 المجانية عبر الفلتر / والعادم عبر مروحة PSU والمروحة الخلفية) قد لا يكون كافيًا ببساطة. ثم عليك أن تعمل أكثر بقليل باستخدام بانوراما. إذن ماذا تقول التجربة؟ وتقول التجربة أن أفضل مكان لإطلاق الهواء هو الجانب العلوي من علبة الكمبيوتر. لذلك ، يمكننا عمل ثقب لمبرد 12 سم هناك.

عند قطع الثقوب من أجلهم ، واجهت معضلة شخصيًا - إما أن يتم قطع فتحات كل من الشبكتين القياسيتين في الجدار الجانبي "تختفي" (ولكن بعد ذلك لا يذهب التدفق إلى مبرد وحدة المعالجة المركزية بشكل محوري) ، أو التركيز على مبرد وحدة المعالجة المركزية ، لكن اتضح أنها ليست جميلة. اخترت الخيار الأول ، وأقنع نفسي أن بعض الهواء الذي لم يصل إلى وحدة المعالجة المركزية سينتهي به المطاف في غرفة التبريد والذاكرة في نورثبريدج. كمرشحات مضادة للغبار ، تم اختيار زوج من الشبكات من بعض مكبرات الصوت الأوتوماتيكية القديمة. في الواقع ، تم اختياره من أجل الحجم والتثقيب عالي الجودة للشبكة ووجود شبكة تركيبية دقيقة للغاية بالداخل. لسوء الحظ ، في الوقت نفسه ، تأكدت مرة أخرى من أنه لا يمكنك تقريب أي شيء من مروحة قيد التشغيل ، حيث ينشأ الاضطراب على الفور ويصبح تدفق الهواء مسموعًا. أصبح Scythe Minebea ، الذي كان يعمل بصمت تقريبًا ، صاخبًا بشكل ملحوظ عند تركيب الشبكات ، وانخفض تدفق الهواء بشكل ملحوظ. في الواقع ، الآن هم الذين يحددون مستوى ضوضاء جهاز الكمبيوتر الخاص بي ، على الرغم من أنه ليس مرتفعًا ، ولكن يمكن ملاحظته تمامًا في الليل على بعد نصف متر منه. وبالمناسبة ، زوج من المصافي نصف كروية بقطر 15 سم ، مغطى بجورب ، والذي حاولت استخدامه كتجربة ، تصرف بشكل مثالي تمامًا من حيث الضوضاء. للأسف الشديد ، كان من المستحيل تثبيتها على جهاز الكمبيوتر الخاص بي على وجه التحديد - من جدارها الأيسر إلى جدار السكرتير ، حيث يقف ، هو 3-4 سم فقط. هذا مثير للشفقة.

2. تركيب مراوح الصندوق

حسنًا ، تم إعداد فتحات المراوح ، فلنبدأ التثبيت. أكسيوم - تهتز جميع المراوح أثناء التشغيل ، على التوالي ، امسك واحدة في يدك ، وبعد تركيبها في العلبة ، نحصل على زيادة في مستوى الضوضاء ، أولاً ، بسبب زيادة السطح المهتز ، وثانيًا ، بسبب الرنين المحتمل للحالة مع تردد اهتزاز المروحة عند دوران تردد معين ، خاصة إذا كان "محظوظًا". لذلك - تحتاج إلى "فصل" المروحة بطريقة ما عن العلبة ، وتعليقها على خيط ممتص للاهتزاز. بعد أن جربت العديد من الطرق ، توصلت إلى طريقة واحدة - التثبيت على بطانات سيليكون محلية الصنع. لم اخترعها من قبلي ، الفكرة نفسها مستقاة من مساحات الإنترنت. بالمناسبة ، إذا حصلت على مثل هذه البطانات كاملة بمروحة ، فأنت محظوظ. وسنتحدث عن الإنتاج الذاتي ، خاصة أنه برأيي بسيط للغاية.

تحتاج أولاً إلى أنبوب به سيليكون ، اللون لا يهم. ربما يمكنك استخدام السيليكون في الأنابيب ، كما في الصورة الثانية ، لم أجربها ، لم يكن ذلك ضروريًا.

ثم نوع من الخيط هو سطح مستوٍ لا يرثى له - قطعة من الزجاج ، ورقة من الورق السميك ، استخدمت غطاء بلاستيكي من شيء ما. نقوم بتلطيخ هذا الأمر ببعض مواد التشحيم التي لا تذوب في ملدنات السيليكون ، ولا نفركها ، لكننا نقوم بتلطيخها ، فأنت بالتأكيد بحاجة إلى 0.1 مم ، وإلا فإنه لا يزال بإمكانها إخراج مادة التشحيم والعصا. أنا أستخدم الليثول ، والبعض يقول أنه يمكنك حتى استخدام الزبدة ، استخدم مؤلف الفكرة رذاذ السيليكون. في الأنبوب الذي يحتوي على مادة مانعة للتسرب ، قمنا بقطع الأنف ، بما في ذلك خيط الغطاء الواقي (الثقب مسؤول عن القطر النهائي لغطاء السيليكون المبثوق) ، يجب أن يكون قطر المخرج 5-5.5 مم (لأنه كذلك بالكاد من الممكن لف الغطاء الواقي على الأنبوب بدون خيط مقطوع ، للتوصيل نستخدم أو برغي / مسمار بقطر مناسب (M5-M6) أو ملفوف ومختوم بقطعة من شريط لاصق عريض). لسوء الحظ ، من الصعب إخراج شيء من هذا الأنبوب تمامًا مثل هذا ، يلزم أيضًا "مسدس" خاص (في الصورة الثالثة) ، فهناك الكثير من النفقات (أنبوب ضخم + مسدس نفسه) ، لذلك إذا لم تقم بذلك لديك الفرصة للحصول على هذه الأشياء ، إذا جاز التعبير ، "للإيجار" مجانًا ، فمن الأفضل التعاون مع شخص ما عند شراء سلسلة رسائل (من ناحية أخرى ، من لديه أي نوع من الأرباح ...). بشكل عام ، نقوم بضغط نقانق السيليكون بعناية على السطح الملطخ بالزيت (أطلق عليها مؤلف الفكرة اسم "رقاقات الثلج" ، من الواضح أنه استخدم مادة مانعة للتسرب شفافة) بطول 2.5 سم ، ولكن أفضل من 5-6 سم (بدون "أنف" ) ، مع عدم نسيان سحب الأنبوب قليلاً في النهاية دون الضغط على الكتلة ، للحصول على صنبور مخروطي بطول 2-2.5 سم. بالنسبة له ، يجب سحب هذا الشيء من خلال فتحات المروحة وعلبة الكمبيوتر.

نقوم بتجفيف هذه العلبة لمدة 24 ساعة على الأقل ، ويفضل 48 ساعة. قم بإزالتها من السطح الزيتي وامسحها. في حالة عدم إزالتها - استخدم شفرة حلاقة (سكين حاد) وقم بقطعها عن السطح. حقيقة أنها ليست دائرية تمامًا ليست ذات صلة على الإطلاق. يتم تثبيتها على النحو التالي: نضع الأنف الممتد في أذن المروحة ونجرها ، ونمدد نقانق السيليكون إلى المكان الصحيح. بعد تحضير جميع الأذنين الأربعة ، نضع الأنوف في فتحات العلبة ونمدها بدورها حتى تصل الفجوة بين المروحة والعلبة إلى 1-2 مم. نقطع الفائض. إذا كانت النقانق طويلة بدرجة كافية ، فمن الممكن تمامًا استخدام مروحة أخرى باستخدام بقاياها.

من حيث المبدأ ، يمكنك أيضًا الانتباه إلى المظهر الجانبي لعلامات التمدد البلاستيكية التي تثبت المحرك نفسه ومروحة المروحة داخل الانسيابية. في المراوح اللائقة ، تكون إما مستديرة أو ، في أسوأ الأحوال ، مربعة بحواف مستديرة. إذا كانت الحواف مستطيلة بشكل واضح ، فيمكنك من حيث المبدأ إحضارها بملف صغير إلى حالة دائرية إلى حد ما. إذا جاز التعبير ، النضال من أجل كل شيء صغير.

3. تركيب محركات الأقراص الصلبة

تأتي الحالات في هذا الصدد مع سلة تقع طوليًا لمحرك الأقراص الصلبة أو توجد أيضًا عبر العلبة. في رأيي ، الخيار الأول هو الأفضل ، لأن. في الغالبية العظمى من الحالات ، يسمح لك بالحصول على إضافات "مجانية". براغي تبريد بمروحة من "كمامة" العلبة. على جانب الخيار الثاني ، هناك مساحة أكبر للفيديو الطويل والبطاقات الأخرى ، بالإضافة إلى الاستبدال المناسب لمحرك الأقراص الثابتة. بصراحة ، هذا ليس مثيرًا للإعجاب. بالنسبة للنقطة الأولى - عادة ما تنص الحالات الحديثة على تثبيت بطاقات طويلة دون الاستلقاء على سلة HDD ، والثانية ليست حجة بالنسبة لي على الإطلاق ، فأنا أتسلق محركات الأقراص الصلبة ليس أكثر من مرة واحدة إلى سنتين.

اكسيوم - تهتز جميع محركات الأقراص الثابتة. بعضها أكبر ، والبعض الآخر أصغر ، والبعض الآخر غير محسوس تمامًا (خاصةً عندما تمسكهم بيديك) ، لكنهم جميعًا يهتزون. وفقًا لذلك ، تنتقل هذه الاهتزازات ، في حالة وجود لولب صلب قياسي أو تثبيت بدون لولب ، إلى الجسم ، وبسبب زيادة المساحة والرنين المحتمل ، تصبح أحيانًا مسموعة تمامًا. إذا حصلت على علبة مزودة بقاعدة تثبيت HDD في سلة من خلال البطانات المطاطية أو السيليكونية ، فلا داعي لمزيد من القراءة - فأنت محظوظ. إن لم يكن .. أعلى قليلاً ، أخبرتك كيف تخمد الاهتزازات في العلبة ، لكن للأسف هذا لا يساعد دائمًا. يمكنك بالطبع لصق المزيد من ممتص الاهتزازات على سلة القرص الصلب ، ولكن كما كنت مقتنعًا ، فإن هذا سيساعد بالتأكيد فقط في حالة وجود محرك أقراص ثابت واحد. إذا كان هناك المزيد منهم ، وحتى من نفس النوع ، فمن المحتمل جدًا أن تكون حالة دقات الرنين منخفضة التردد. لقد واجهت حالة مماثلة في حالتي الأخيرة عند تثبيت زوج من أجهزة Samsung. البراغي ، التي كانت تتصرف بهدوء تام عند فحص واحد تلو الآخر ، بدت وكأنها هائج كزوجين وكانت الاهتزازات العائمة من هذا القبيل لدرجة أنه من وقت لآخر هز شيء ما على مكتبي في لوحة المفاتيح.

الخيار الأول، أصبح الآن قديمًا بعض الشيء ، لسوء الحظ ، بسبب تغيير في تصميم الجزء الأكبر من الحالات. ولكن ربما يكون مفيدًا لشخص ما أو سيؤدي إلى فكرة أخرى مفيدة. لذا ، أطلب منك أن تحب وتفضل - تعليق محركات الأقراص الثابتة بمساعدة مادة الألواح الممتصة للاهتزاز.

بالإضافة إلى ذلك ، هناك فارق بسيط آخر - وحدات PSU الحديثة مغرمة جدًا بتجهيز مروحة بقطر 12-14 سم ، ولكنها واحدة. اتضح ما يلي (عادة ما يكون ملحوظًا عند السرعات المنخفضة) ، فإن الهواء المنفخ من المروحة "يضرب" العناصر الموجودة داخل PSU وينعكس منها مرة أخرى في المروحة. بشكل قاطع لا يريد أن يتحول إلى فجوة ضيقة ، وحتى عند 90 درجة. في حالة حرجة ، اتضح تقريبًا دوران نفس الهواء - يبدو أن المروحة تعمل ، لكن درجة الحرارة ترتفع ، ولا يوجد حتى أي عادم من الشبكة الخلفية لوحدة PSU. اتضح أنه على الرغم من الحجم الهائل ، تهب المروحة بجد عموديًا على الاتجاه المطلوب ولا تفعل سوى القليل (على الرغم من أنها تفعل ذلك بالطبع). لهذا. إذا كانت هناك فرصة كهذه (تتيح مساحة داخل PSU) ، فمن المستحسن للغاية تثبيت فرصة إضافية فيها. 80mm برودة على الحائط الخلفي ، في مهب. يزداد تدفق الهواء عبر PSU بشكل كبير. إذا كان من الممكن تثبيت ملفات إضافية لا يوجد مروحة بالداخل - ضعه بالخارج ، عادة ما يكون ذلك ممكنًا تمامًا. قد يبدو الأمر "ليس كثيرًا" ، لكنه يساعد كثيرًا. أيضًا ، إذا كان هذا ممكنًا في إصدار صندوق الكمبيوتر الخاص بك ، ولكن يمكن أن يتداخل ، على سبيل المثال ، مع مبرد كبير على المعالج ، فأنت بحاجة إلى نقل مروحة PSU الرئيسية إلى الخارج. أولئك. قم بإصلاحه خارج PSU داخل العلبة. سيعطي هذا زيادة في المسافة بين المروحة وعناصر PSU بمقدار 25-30 ملم ، وبالتالي ، سيكون تدفق الهواء قادرًا على التطبيع إلى حد ما. نتيجة لذلك ، سوف يتحسن تدفق هواء مزود الطاقة (حتى بدون مروحة إضافية على الحائط الخلفي) ، وسوف تنخفض الضوضاء المضطربة على عناصر لوحة إمداد الطاقة ، وقد يظل من الممكن تثبيت وحدة إضافية. مروحة 80 مم داخل علبة PSU (لأنه في بعض الأحيان تكون المروحة الرئيسية هي التي تتداخل مع تركيبها ولا شيء آخر ، كمثال على FSP Optima xx-80GLN أو Epsilon).

قليلا عن الضوضاء ..

تعتبر المصطلحات "مستوى الضوضاء المقبول" أو "مستوى الضوضاء المنخفض" أو "غير مسموع تقريبًا" المستخدمة في هذه المقالة ذاتية تمامًا. أجريت مثل هذه التقييمات من قبلي مع إغلاق النوافذ وفتحات التهوية وإغلاق التلفزيون والراديو ولم يكن هناك ضوضاء إضافية من الجيران والشارع. ومع ذلك ، فأنا أعيش في لوحة "خروتشوف" ، ولا توجد نوافذ ذات زجاج مزدوج في النوافذ (ولكن كانت هناك إطارات منذ 40 عامًا) والضوضاء الصناعية القياسية في ضواحي المدينة موجودة بالكامل - الطريق خلفها 150 مترًا المنازل ، والقطار يبلغ 500 متر والكثير من المساحات الخضراء ، ويميل إلى حفيف في الربيع والصيف والخريف مع رياح قوية بما فيه الكفاية. الذي - التي. إذا كنت قد كتبت عبارة "غير مسموع عمليًا" فمن المحتمل جدًا أن يكون شخص ما مسموعًا تمامًا. وفقًا لتقدير غير مباشر (بالطريقة ، إذا جاز التعبير ، مقارنة بالأجهزة المختلفة التي لديها مستوى ضوضاء محدد من قبل الشركة المصنعة من مسافة 1 متر) ، ضوضاء الخلفية في غرفتي في الصيف ، في ظل الظروف المذكورة أعلاه ، في حدود 32-34 ديسيبل. وفقًا لذلك ، فإن الأجهزة التي يقل مستوى الضوضاء فيها عن 27-29 ديسيبل من متر أو أكثر غير مسموع عمليًا ... لذلك ، نظرًا لأنني أتوقف تمامًا عن سماع ضجيج وحدة النظام من 8 أمتار (محظوظ ، هذه هي أقصى مسافة يمكنك الوصول إليها خط الرؤية في شقتي) يعني أن الضوضاء على هذه المسافة تقارب 33-3 = 30 ديسيبل ، ثم نحصل على - 4 م + 6 ديسيبل ، 2 م + 12 ديسيبل و 1 م + 18 ديسيبل. الضوضاء التقريبية للوحدة تحت المكعب المشعر و TAT (في نفس الوقت ، تدور المبردات الموجودة على الجدار الجانبي وبطاقة الفيديو إلى الحد الأقصى ، وهي الأكثر ضوضاءً) 47-49 ديسيبل على مسافة 1 متر. في وضع "الإنترنت" ، أعتقد ذلك بنسبة 5-6 ديسيبل أقل .. على أي حال ، مع فتح النافذة ، بمناسبة الصيف ، على خلفية الشارع ، لا يمكن سماعها على الإطلاق من نصف متر ، حسنًا ، ما لم تستمع حقًا. لكن لدي فقط 5 Carlsons في العلبة ، و 2 آخران في PSU ، وأخيراً ، واحد لكل من وحدة المعالجة المركزية و 8800GTX

كمرجع ، معلومات أكثر عمومية حول مفهوم مثل مستوى الضوضاء (آمل ألا يتضايق أحد من خلال برنامج تعليمي صغير):

بادئ ذي بدء ، تجدر الإشارة إلى أن dB عند قياس الضوضاء لها ، كما كانت ، بشكل صحيح ، شخصية قوة ، حيث يتوافق التغيير مرتين في شدة الضوضاء مع 3 ديسيبل ( 10 log10 (P2 / P1)) ، ولا ينبغي الخلط بينها وبين حساب فروق المستوى للكميات غير المتعلقة بالطاقة (على سبيل المثال ، الجهد أو التيار) ، حيث يتوافق التغيير مرتين في القيمة مع 6 ديسيبل ( 20 log10 (U2 / U1)). من حيث المبدأ ، في أبسط الحالات ، فإن أولئك الذين يعرفون صيغة حساب القدرة عند الحمل من الجهد والتيار فيها سوف يفهمون ماهية الأمر. بشكل عام ، نفترض أن 3 أجراس في الطاقة = 6 أجراس في الجهد. هذا هو الحال فقط في حالة عدم الخلط بين الصيغ لحساب مستوى ضوضاء ULF والمروحة .. جدول تقريبي لنسب شدة الضوضاء:

• 1 ديسيبل = 1.25 مرات
• 3 ديسيبل = 2 مرات
• 6 ديسيبل = 4 مرات
• 9 ديسيبل = 8 ذات مرة
• 10 ديسيبل = 10 ذات مرة
• 20 ديسيبل = 100 ذات مرة
• 30 ديسيبل = 1000 ذات مرة

تتوافق إضافة (طرح) قيم ديسيبل مع مضاعفة (قسمة) النسب نفسها. تتوافق قيم الديسيبل السالبة مع النسب العكسية. على سبيل المثال ، يكون تقليل الطاقة بمقدار 40 مرة هو 4 * 10 مرات أو -6dB-10dB = -16dB. زيادة الطاقة 128 مرة هي 2 ^ 7 أو 3 ديسيبل * 7 = 21 ديسيبل. زيادة الجهد بمقدار 4 مرات تعادل زيادة الطاقة بمقدار 4 * 4 \ u003d 16 مرة ، أي 2 ^ 4 أو 3 ديسيبل * 4 \ u003d 12 ديسيبل.

علاوة على ذلك ، تستقبل أذننا الأصوات التي لها نفس مستوى الشدة ولكن ترددات مختلفة بشكل مختلف: الأصوات ذات الترددات المنخفضة والعالية تبدو أكثر هدوءًا من الأصوات ذات التردد المتوسط ​​من نفس الشدة. لهذا السبب ، عند قياس مستوى الضوضاء ، يجب تعديل الحساسية غير المتكافئة للأذن البشرية للأصوات ذات الترددات المختلفة باستخدام مرشحات تردد خاصة ، وقياس ما يسمى بمستوى الصوت الموزون. القيمة التي تم الحصول عليها نتيجة القياسات لها البعد ديسيبل. هذه رسالة لكنيعني أنه تم الحصول على مستوى الصوت الموزون باستخدام مرشح تردد من النوع A ، باعتباره الأكثر شيوعًا لهذا النوع من القياس.

في الوقت نفسه ، هناك مشكلة أخرى وهي أن الشخص ليس جهاز قياس ومن الواقعي تمامًا إدخال مقياس معين من الذاتية في إدراك مستوى الضوضاء (لشخص عادي ، عادي) بناءً على خاصية الأذن القدرة على التكيف مع شدة الضوضاء:

• 1 ديسيبل - الحد من إمكانية التمييز بين التغيير في الحجم (لا يمكن ملاحظة مثل هذا التغيير في مستوى الصوت إلا إذا كان مصدره يغير شدته بشكل حاد جدًا ، ويفضل أن يكون ذلك على الفور ، مع انخفاض شدة سلس لمدة 1-2 ثانية أو أكثر ، يصبح غير قابل للتمييز للغالبية العظمى من الناس)
• 3 ديسيبل - تغيير يمكن تمييزه بثقة (يمكن تمييزه حتى مع تغيير سلس في الكثافة لمدة 4-6 ثوانٍ)
• 6 ديسيبل - تغيير كبير (حتى الزيادة السلسة في الكثافة لبضع ثوانٍ لا يمكن أن تربك أي شخص)
• 10 ديسيبل - تغيير شخصي في الحجم بمقدار النصف (فرق واضح تمامًا ، أي الدخول بعد ساعة في غرفة بمستوى ضوضاء زاد بمقدار 10 ديسيبل ، ستقول على الفور - أصبح أكثر ضوضاء)

حسنًا ، بضع فقرات أخرى حول موضوع الضوضاء ، إذا جاز التعبير ، كمرجع:

وفقًا للمعايير الصحية لمدينة موسكو ، يجب ألا تتجاوز الضوضاء في الشقة من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 11 مساءً 40 ديسيبل ، ومن الساعة 11 مساءً حتى الساعة 7 صباحًا - 30 ديسيبل ، حيث أنه وفقًا للدراسات ، لا ينزعج الشخص من الضوضاء بحجم حوالي 40-45 ديسيبل أثناء النهار و 35 ديسيبل في الليل.

في الوقت نفسه ، تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا للدراسات التي أجريت على متطوعين تجريبيين ، فإن اضطرابات النوم لدى بعض الأشخاص تبدأ بالفعل بضوضاء عالية تصل إلى 25 ديسيبل (!). عندما يرتفع مستوى الضوضاء إلى 40 ديسيبل ، يستيقظ 10٪ من الناس ، وعند 50 ديسيبل ، ينقطع النوم بنسبة 50٪.

يحدث توهين الضوضاء مع زيادة المسافة بتقدم هندسي ، أي إذا كان لدينا مصدر ضوضاء بقوة 40 ديسيبل على مسافة 1 متر منه ، فعندئذ على مسافة 2 متر ستنخفض شدة الضوضاء بمقدار 2 × 2 = 4 مرات (بمقدار 6 ديسيبل) وتصبح 34 ديسيبل ، وعلى مسافة 4 أمتار بمقدار 4x4 = 16 مرة (12 ديسيبل) = 28 ديسيبل. هيه .. ، فأنا أنام حاليًا بضوضاء تزيد قليلاً عن 40 ديسيبل. في فصل الشتاء ، ربما لن يتم حجب ذلك بالضوضاء خارج النافذة المفتوحة ...

سيتم إجراء جميع الإضافات اللاحقة إلى هذه المقالة فقط في النسخة الأصلية الموجودة على موقع الويب الخاص بي.

ألاحظ على الفور أن المقالة عمرها أكثر من عام وتم تركها على الموقع للتغيير. من الواضح أن هناك الآن مجموعة كبيرة ومتنوعة من الحلول في السوق ويمكنك شراء كل شيء تقريبًا. ومع ذلك ، في بعض الأحيان تكون هناك مواقف عندما يكون الإبداع والأيدي التي تنمو من حيث يجب أن تكون هي التي تساعد. بشكل عام ، تتم مثل هذه الأشياء ما يسمى لمجرد التسلية.

نحن نتحدث عن حالة وحدة نظام الكمبيوتر الشخصي. من الواضح أن هذا هو في الأساس هيكل داعم لمكوناته. أعتقد أن القدرة على توفير التهوية داخل وحدة النظام أهم بكثير من مظهرها ، لأن هذا العامل هو العامل الرئيسي من حيث متانة النظام بأكمله وتحمله للخطأ.

في ضوء ما سبق ، ألاحظ أنني صادفت وحدات نظام مختلفة في التصميم والتنفيذ ، ولكن بشكل عام تنقسم جميعها إلى مجموعتين ، اعتمادًا على موقع مصدر الطاقة ، أي فوق اللوحة الأم أو عكسها هو - هي. وهذه المقالة عن المجموعة الثانية.

لا أعرف من جاء بهذه الفكرة الرائعة لوضع مصدر الطاقة مقابل المعالج. الفوائد ضئيلة ، وهذا الترتيب يسبب أكثر من مشاكل كافية. الآن دعونا نتعامل مع هذه المشاكل. لذلك ، قبل أن تكون مشكلة نموذجية تسمى رمز البناء.

بسبب هذا الترتيب لمصدر الطاقة ، تتشكل سدادة حرارية للهواء حول المعالج. حتى إذا وضعت مصدر طاقة حديثًا بمروحة 120 مم في مثل هذه الحالة ، فلن يكون له فائدة تذكر ، نظرًا لأن تواتر دورانه ، ومن ثم تدفق الهواء ، يتم تنظيمه بواسطة PSU وفقًا لدرجة الحرارة الخاصة به. ودرجة حرارة PSU والمعالج ، بالطبع ، ليست مرتبطة بأي شكل من الأشكال. ما لم ترتفع حرارة المبدد الحراري للمعالج إلى اللون الأحمر وتسخن مصدر الطاقة. لذلك سوف نقوم بترتيب خطوة BP. داخل العلبة ، تحتاج إلى تقديم مسودة بالمعنى الحرفي. سيكون لدينا ثنائي الاتجاه - من القرص الصلب إلى المعالج (أعلاه) ومن بطاقة الفيديو إلى PSU (أدناه). يمكننا أن نرى النتيجة في الشكل 2.

يتم توفير تيار في الجزء العلوي من وحدة النظام بواسطة مراوح 120 و 100 مم ، على التوالي ، وفي الجزء السفلي - 100 مم و 80 مم (في مصدر الطاقة). بينهما ، تعمل بطاقة الفيديو على تسريع الهواء. لنبدأ من القمة. محرك القرص الصلب للكمبيوتر ليس بالغ الأهمية بشكل خاص للتسخين ، ويتراوح حد درجة حرارة التشغيل من 45 إلى 60 درجة ، اعتمادًا على الشركة المصنعة. ومع ذلك ، فمن المستحسن أن يكون القرص في ممر درجة حرارة 30-40 درجة.

سيؤثر ذلك بشكل إيجابي على مدة واستقرار عملها. لذلك ، لا يجب تجاوز مشكلة تبريد القرص الصلب. دعنا نضع مروحة 120 مم بحيث يكفي تفجير قرصين أو حتى ثلاثة أقراص. سيكون عليك قطع جزء من العلبة في منطقة محرك الأقراص المرنة. لهذه الأغراض ، استخدمت مقصًا صغيرًا للمعادن والزردية. بدلاً من المقص ، يمكنك استخدام شفرة منشارا. إذا تم كل شيء بعناية وبحجم دقيق ، فستتناسب المروحة تمامًا وتضغط على الجانب الأيسر والأيمن من علبة وحدة النظام ، وستقوم محركات الأقراص (القرص المضغوط والتخبط) بتثبيتها من الأعلى والأسفل ، لذلك لا توجد مثبتات إضافية مطلوبة.

لدي صقل مماثل خفضت درجة الحرارة القصوى للقرص الصلب من 40 إلى 37 درجة. نقوم بتسريع تدفق الهواء ، ونضع مروحة 80-100 مم على الحائط الخلفي (المكان الذي يتم فيه توصيل PSU). نظرًا لأن حامل PSU أكبر قليلاً من المروحة نفسها ، فسيتعين عليك تثبيته على لوح حديد باستخدام الفتحات الموجودة في المروحة وحوامل مزود الطاقة ، أو الخروج بشيء آخر.

قد تضطر إلى الحفر قليلاً والعمل بملف إبرة. يتم تثبيت المروحة على النفخ. هذا كل شيء ، المسودة العليا جاهزة. دعنا ننتقل إلى تثبيت مصدر الطاقة.

في معظم الحالات ، يوجد مقعد لمروحة مقاس 80 أو 120 مم على اللوحة الأمامية. بعد إجراء تعديل طفيف على اللوحة الأمامية ، يتم ثمل الوحدة تمامًا (إذا تم تثبيت مروحة 120 مم في PSU ، فسيتعين عليك التفكير في الأمر ، لأنها تقع أدناه). قد تضطر إلى إزالة المسامير على الجسم ، لقد تدخلوا معي شخصيًا. بعد تثبيت PSU ، للراحة ، تحتاج إلى نقل موصل الطاقة إلى اللوحة الخلفية. يمكنك فقط لحام الأسلاك ، ولكن بعد ذلك يتعين عليك عزلها جيدًا وإخراجها بشكل صحيح ، فإن PSU هي شيء حساس. من الممكن انهيار العزل ، في حالة الاقتراب الخطير للأسلاك من بعض العناصر. لذلك ، قررت عدم لمس أي شيء بالداخل ، ولكن لعمل محول من موصلات مصدر الطاقة المحترق. يتم عرض جميع المراحل والخواص الدقيقة للإجراء في الصورة أدناه.

نظرًا لأن الهواء يجب أن يدخل ويخرج بحرية من العلبة ، فسيتعين (الحالة) أن يكون مثقوبًا قليلاً. علاوة على ذلك ، من أجل خلق قوة جر ، تحتاج إلى عمل ثقوب مقابل المروحة مباشرة. قررت عدم إغلاق الفتحة ، على الرغم من أنني كنت أرغب في البداية في ذلك ، نظرًا لوجود مفتاح إمداد الطاقة على اليسار ، والذي قد يكون مفيدًا. تم إجراء التخفيضات باستخدام بانوراما. لقد تصرف بسرعة ، ولكن بشكل مدروس ، لأن البلاستيك يذوب من الحماس ، وليس المنشور ، ومع النشاط البطيء يتجمد ويتكسر القماش مثل أعواد الثقاب.

كانت النتوءات الموجودة أسفل القرص المضغوط وفوق التقليب في البداية موجودة جنبًا إلى جنب ، وكان القرص المضغوط في المنتصف. وبهذا الترتيب ، تم تثبيت مروحة مقاس 80 مم تمامًا بين التقليب ومحرك الأقراص ، الذي حاولت باستخدامه أزل قابسًا حراريًا بالموقع القياسي لوحدة PSU (لم ينجح). لم أفعل أيضًا - تحب زوجتي أنه يمكنك رؤية كيفية عمل المروحة.

تم توصيل مصدر الطاقة للموصل الموجود على اللوحة الخلفية بأطراف معزولة. الأسلاك التي استخدمتها أرق بشكل ملحوظ من تلك المستخدمة في الكتلة ، قررت عدم المخاطرة بها - لقد وضعت اثنين على كل طرف.

تم تشغيل جميع المراوح بواسطة محول محلي الصنع. بعد المراجعة ، انخفضت درجة حرارة المعالج بمقدار 15 درجة ، القرص الصلب - 3 درجات ، لسوء الحظ ، لا توجد أجهزة استشعار على بطاقة الفيديو ومصدر الطاقة. ولكن وفقًا للإشارات غير المباشرة ، كل شيء على ما يرام هناك أيضًا.

الرجعية الكمبيوتر أكثر قليلا

فقط أثناء التجارب على وحدة النظام هذه ، قمت بإحياء بطاقة فيديو محترقة (كانت موجودة في أول صورتين) وكانت ممتعة وممتعة للغاية. مسل للغاية لدرجة أنني أردت أن أكتب مقالًا عنه. لكن الآن لا معنى له على الإطلاق ، لذا فإن المكان الوحيد الذي يمكن أن يحدث فيه هنا ، في خاتمة هذه المقالة القديمة. حتى يتمكن المهتمون من قراءة المزيد من القصص المتربة ...

لقد أعطوني اثنين من بطاقات Radeon "وبنفس لوحات الدوائر المطبوعة - تم حرقها إلى 9800 و 5200 فحم بالقطع الأثرية. في ذلك الوقت ، كان من الصعب بالفعل شراء بطاقة AGP واستخدامها فقط ، وكان الحصول على لوحة أم عادية مع موصل AGP ليس صعبًا ، كانت بطاقات الرسومات عالية الأداء مثل Radeon 9800 نادرة جدًا ، وكانت هناك فرصة مجهرية لتجميع كمبيوتر ألعاب جيد (في ذلك الوقت) من البريد العشوائي.

نظرًا لعدم إمكانية معالجة القطع الأثرية الموجودة على 5200 ، فقد قررت إجراء عملية زرع من متبرع من 5200 إلى Radeon 9800. لقد استبدلت 4 دوائر دقيقة في دائرة الطاقة ، وأعدت المبرد. بدأت البطاقة ، لكنها أعطت القطع الأثرية على الفور تقريبًا بعد الإطلاق - كانت كتلة العناصر المانحة ساخنة جدًا. اضطررت إلى بناء تبريد سلبي لدائرة الطاقة.

ولكن هذا ليس بكافي. اضطررت إلى تعديل التبريد إلى نشط.

لقد أعطوني هذا اللوح مع مبدد حراري عملاق من نوع AMD مثبت عليه. على ما يبدو ، حاول كوليبين السابق اختراع شيء ما بسبب التسخين القوي للبطاقة ، والتي مات خلالها الأخير. قررت تثبيت مبرد أصغر ، لكن المشع القياسي من vidyu سمح لي بركوب سباق واحد في NFS Most Wanted ، وبعد ذلك تم سكب القطع الأثرية. لذلك ، أخذت غرفة تبريد المعالج من المقبس 370 ومبرد مناسب إلى حد ما.

بعد هذه التلاعبات ، كان يتم إخراج الفيديو بالفعل بثبات دون عيوب. للتخلص تمامًا من احتمال ارتفاع درجة الحرارة ، أضفت مروحة صغيرة لتفجير وحدة معالجة الرسومات في الجزء الخلفي من اللوحة. نتيجة لذلك ، تحولت الصورة على النحو التالي:

عمل فرانكشتاين هذا بصدق لأكثر من عام ، وبعد ذلك تم إعطاؤه لصديق ، وعمل معه لمدة عام تقريبًا ، وبعد ذلك بدأ في صب القطع الأثرية مرة أخرى بسبب تآكل المبردات وتم شطبها من أجل معاش تقاعدي مستحق.

تحيات! سأحصل اليوم على مقال غير معتاد بالنسبة لمدونتي ، لكني آمل أن يهتم به العديد من قرائي. يوصى بهذا المنشور للقراءة ، أولاً وقبل كل شيء ، من قبل "مجنون الكمبيوتر" الذين يرغبون في العبث بجهاز الكمبيوتر الخاص بهم من أجل تحسين مظهره ووظائفه. لذلك ، أدناه سوف تتعرف على المشروع المسمى "أبيض وأسود" - وهو تعديل وحدة نظام افعلها بنفسك. تم إنشاء هذه المعجزة بواسطة صديقي أناتولي فاسيلينكو وطلب مني نشر هذه المراجعة على مدونتي ، وهو ما أفعله بسرور. أدناه نصه بدون تعديلات وتغييرات.

أهلاً بكم! لقد اشتريت مؤخرًا جهاز كمبيوتر جديدًا وكان كل شيء رائعًا ، وكان يناسبني ، وبدا أن كل شيء في المقدمة ، ولكن لا يزال هناك شيء مفقود ... بعد الكثير من التفكير ، توصلت إلى استنتاج مفاده أنني غير راضٍ عن مظهره! :)) إطار كولر ماستر K280. التصميم سيفي بالغرض ، ولكن للمرة الأولى قررت ذلك ، وبعد يومين بدأت في تحديثه ... وإلا بدت الحالة رخيصة بشكل مؤلم وليست جادة ومملة ومثل "ختم" عادي.

وهكذا ، من أجل أن يكون للجسم مظهرًا أنيقًا ومتوازنًا إلى حد ما ، قررت أن أفعل كل شيء باللونين الأبيض والأسود. تخطي مرحلة التصميم وانتقل مباشرة إلى الجزء العملي!

إليك مثل هذا المظهر الافتراضي الممل الذي يمتلكه مدير النظام الآن:

استبدال اللوحة الأمامية للمصنع

للأسف ، لم يتم الاحتفاظ بجميع الصور التي التقطتها أثناء عملي ، ولم أفكر دائمًا في التقاط صور لبعض المراحل.

باختصار: للوحة الأمامية التي استخدمتها 2 ورقة من زجاج شبكي شفاف، الذي ذاب أثناء الحفر غير السليم ، مما أدى بهم إلى مظهر خشن وغير قابل للاستخدام ... لكن الحمقى ، كما يقولون ، يتعلمون من أخطائهم واضطروا إلى قطع اللوحة من الصفر ، ولكنهم يستخدمون بالفعل ورقة غيتناكمع. يا رب ، لماذا لم أفكر في الأمر على الفور؟ .. =) على عكس زجاج شبكي ، فإن getinax أكثر مقاومة للصهر ودائمًا وليس هشًا جدًا!

نحفر ورقة بمثل هذا التمرين ، أطلق عليه البائع: "راقصة الباليه")) ، باستخدام ورقة بسمك 5 مم:

يشبه المثقاب التاج ، فقط التيجان تأتي بأحجام ثابتة ، ويمكن ضبط قطر هذا المثقاب بنفسك من 30 إلى 125 مم! شراء جيد جدا في رأيي.

قام التمرين بعمله على أكمل وجه ، لقد فوجئت بالنتيجة بسرور:

إضافي تنظيف وتقليل الشحوم من الداخل من اللوحة، بالنسبة لمثبتات المبرد اللصق (لم أقم بتصوير اللصق ، لكن السحابات ستكون مرئية في مرحلة الطلاء) ، وبناءً على ذلك ، نلصقها بالغراء المرن: TYTAN professional Classic FIX. بعد ذلك ، قم بطلاء اللوحة مينا نيوتن أسود غير لامع. قمت بتطبيق 5-6 طبقات لمزيد من الثقة:

في الصورة ، يمكنك رؤية "قفل" لتثبيت اللوحة في إطار العلبة:

بينما كنت أرسم ، وصل الطرد الذي طال انتظاره مع جديلة MDPC-X.خمن ما هي الألوان؟ بشكل صحيح! أسود(30 م) و أبيض(10 م):

المينا جافة ، يمكنك تثبيت الصمامات. جندى لهم إلى 12 فولت موليكس، نقوم بلف الأسلاك بضفيرة سوداء ، وإلا لا نحتاج إلى أسلاك متعددة الألوان غير مفهومة في الحالة:

خرجت لوحة جودة المصنع ، والحالة تبدو جيدة بالفعل:

دعنا نتجديل

تم الانتهاء من اللوحة الأمامية! لكن لا يزال لدينا ما يقرب من 30 مترًا من الجديلة السوداء ، ولم يتم لمسها البيضاء على الإطلاق! حان الوقت لوضعها موضع التنفيذ ... لذا ، وصل مصدر طاقة جديد ايرو كول 650 وات، قم بفكها وابدأ في تجديل كل سلك على حدة:

يوم واحد كان كافيا بالنسبة لي لف فقط كابل 24 دبوس !! الدرس روتيني بشكل لا يصدق ، لكنه ممتع في البداية:

تكمن خصوصية مصدر الطاقة هذا في مضاعفة كبلات طاقة بطاقة الفيديو ، لذلك اضطررنا إلى تقسيمها بحيث يكون هناك سلك واحد فقط في جديلة واحدة ، إذا كان هناك 2 أو أكثر ، فسيكون الجديلة أكثر سمكًا مقارنة بالآخرين ، لكننا لسنا بحاجة إلى هذا:

إجمالاً ، كان لدي الصبر لألتف فقط تلك الأسلاك التي سأستخدمها ، وسنقوم بإصلاح الأسلاك غير المستخدمة خلف اللوحة الأم بعيدًا عن الأنظار:

التشغيل التجريبي.تأكدنا من عدم الخلط بين أي شيء وأن جميع العقد تعمل:

لتجنب الانحناء غير الضروري لكابل 24 دبوسًا ، نقوم من الضروري تمديد فتحة المصنع قليلاً في العلبة لأسفلتحت هذا الكابل ، وقم بالطلاء على القطع:

نقوم بحشو الأسلاك الصغيرة المتبقية في الجديلة:

نقوم بتركيب مصدر طاقة جديد مضفر ونرتب الكابلات في أماكنها:

(اضغط على الصورة للتكبير)

دعونا نرى ما حدث:

استمتعت ، استريح ، دعنا ننتقل الآن إلى نافذة الأكريليك!

تركيب نافذة أكريليك

نذهب إلى متجر مواد البناء ونشتري كل ما تحتاجه:

• لوح أكريليك شفاف - 300 × 300 مم ،
• شريط صب - 1 متر ،
• حفارة القطع ،
• قطاع الصمام،
• باهتة لضبط الإضاءة الخلفية.

مسجلة غطاء الجراب شريط ورقي، فهذا سيحمي الطلاء من الخدوش وأي تلف أثناء القطع:

نفتح آلة النقش ونقطع نافذتنا بعجلة القطع. ولا تنسى أن تعطي للنقش قسطا من الراحة!في غضون ذلك ، يستريح النقش ، نقطع الأكريليك بالتوازي. نقوم بإجراء عملية طحن دقيقة للقطع ، وتقريب الانحناءات وإزالة الشريط الواقي غير الضروري بالفعل. لم ينفصل الشريط اللاصق تمامًا ، لكن لا يهم إذا كان هناك قطعة قماش مبللة:

كما ترون ، اتضح بدقة شديدة ، بدون خدوش أو نتوءات:

نزيل الطبقة الواقية على جانب واحد من الأكريليك ونلصقها داخل جدار العلبة ونترك كل شيء ليجف بشكل صحيح. بعد الاستلقاء طوال الليل ، جف الغراء وفويلا - لدينا نافذة أكريليك ذات مظهر لائق:

ضبط الإضاءة الخلفية LED

لذلك لدينا: موليكس أنثى 4 سنون ، سلك ملحوم - ذكر 4 سنون (ضروري للاتصال بمصدر الطاقة) ، باهتة مع جهاز تحكم عن بعد ، قطعة من شريط LED أبيض وسلك غبي لتوصيله جميعًا.

نحن نلحم جميع العناصر معًا ونحصل على شيء مثل سلك الإضاءة الخلفية. نربط "السلك مع الإضاءة" بالحائط ونقوم بتوصيل الطاقة:

أرجل معدنية جديدة

قام أحد أصدقائي ، والذي يعمل في نفس المصنع ، بتشكيل أرجل جديدة لي من قضيب صلب من الفولاذ المقاوم للصدأ. الجزء المرئي من الساق مصقول ، وقد قمت بلصق طبقة من المطاط في الأسفل ، كما تعلمون السبب. مرفقة بمسامير.

أو تهدئة الحاضر بالفعل.

كيف تجعل جهاز الكمبيوتر الخاص بك هادئًا

على الفور من الضروري أن نقول ما يجب القيام به هادئوفي الوقت نفسه إنتاجية عالية كمبيوتربناءً على حالة الميزانية ، فلن يعمل بشكل أسرع. نعم ، ولا يوجد سبب معين لتوفير 100 دولار - 120 دولارًا مع التكلفة الإجمالية لوحدة النظام - 1000 دولار - 1500 دولار. من المفهوم أنه من الضروري تقليل ضوضاء وحدة النظام التي تستهلك 80-160 واط. بعد ذلك ، سنتحدث فقط عن حالة الميزانية ، والتي ، مع وحدة تزويد الطاقة ، تكلف 20-30 دولارًا. هناك أنواع عديدة من هذه الحالات ، ولكن من حيث التبريد ، فهي تختلف فقط في إمكانية تركيب مروحة أمامية.

مصادر الضوضاء

يحتوي الكمبيوتر المكتبي على مصدران ثابتان فقط للضوضاء ، وهما المراوح ومحركات الأقراص الثابتة (HDDs). مرنان هذا النظام الصوتي عبارة عن علبة معدنية رقيقة الجدران. أسهل طريقة لتقليل ضوضاء المروحة هي تقليل سرعة المراوح. سيتطلب تقليل ضوضاء محرك الأقراص الثابتة إعادة تصميم الهيكل بشكل كبير.

قضية

لتقليل ضوضاء المروحة ، يُنصح بمراعاة نظام التبريد قبل شراء صندوق ، ما لم يكن بالطبع قد تم شراؤه بالفعل. توضح الأسهم الموجودة في الصورة اتجاه تدفق الهواء ، والذي يسهل تكوينه داخل صناديق وحدات النظام.

تدفق الهواء في كتل النظام

1 - مروحة تزويد الطاقة ، 2 - مروحة معالج ، 3 - مروحة HDD

1 - مروحة تزويد الطاقة ، 2 - مروحة معالج ، 3 - مروحة بطاقة الفيديو ، 4 - مروحة HDD أمامية.

ما هي الحالة التي تختارها لوحدة النظام؟

أفضل ما في الأمر ، إذا كان بإمكانك التقاط علبة بها إمكانية تثبيت مروحة أمامية. تتيح لك هذه الحالة تقليل درجة حرارة محرك الأقراص الثابتة بسهولة بمقدار 10-15 درجة دون زيادة كبيرة في الضوضاء. في الوقت نفسه ، يجب ألا يغيب عن البال أن انخفاض درجة حرارة محرك الأقراص الثابتة بمقدار 10 درجات يضاعف موارده تقريبًا.

بطاقة الفيديو (فيديو)

كيف تختار بطاقة الفيديو مع مراعاة سهولة التبريد؟ على سبيل المثال ، سأقدم خيارات التبريد لبطاقة فيديو Radeon 2600Pro غير مكلفة. تتوفر معظم بطاقات الفيديو في عدة إصدارات ، مع التبريد النشط والسلبي.

تعد بطاقات الرسومات المبردة بشكل سلبي أغلى ثمناً قليلاً ، ولكنها لا تتضمن مروحة صغيرة الحجم عالية السرعة ، والتي لا تعد مصدرًا للضوضاء فحسب ، ولكنها تتطلب أيضًا صيانة متكررة أكثر من المراوح الكبيرة. الشيء الرئيسي عند اختيار بطاقة الفيديو هو الانتباه إلى موضع المبرد. الحقيقة هي أن بطاقات الفيديو ذات التبريد السلبي ، وبالتالي ، فإن المشعات المثبتة عليها من نوعين ، بعضها مصمم للتثبيت الرأسي ، والبعض الآخر أفقيًا. تظهر الصور نفس بطاقة الفيديو بخيارات تبريد مختلفة.

1 - مع التبريد النشط ، 2 - للتثبيت الرأسي ، 3 - مناسب للتركيب الأفقي ، ولكن في معظم الحالات ، يقوم الرادياتير بسد فتحة PCI (E) المجاورة ، 4 - الأفضل للتركيب الأفقي. أنسب بطاقة رسومات مزودة بنظام تبريد سلبي للتثبيت في علبة رأسية برقم 4.

المشجعين

كيف تختار المعجبين؟ تختلف المراوح في الكفاءة ومستوى الضوضاء والمحامل التي تستخدمها. ولكن ، إذا كان بإمكانك دفع مبلغ إضافي قليلاً مقابل أول مؤشرين ، فإن الوضع يختلف مع المحامل. هناك نوعان من المحامل - محامل كروية ومحامل عادية. والحقيقة هي أن الكرات الأغلى ثمناً ، ولكن يمكن أن تتحول أيضًا إلى صاخبة تمامًا بعد عام - عمل آخر.

بالإضافة إلى ذلك ، تنتج الكرات ضوضاء أثناء التآكل أكثر من المحامل العادية. يمكن أن تدوم المحامل العادية ، مع التزييت الدوري ، لسنوات عديدة ، ولن يتغير مستوى ضوضاءها كثيرًا. لحسن الحظ ، شراء مروحة بمحامل كروية لا يهددنا ، لأنها لا تستخدم في عشاق الميزانية ، حتى لو أقسم البائع لك ذلك.

أيضًا ، يمكن تزويدك بمراوح حالة مزودة بما يسمى المحامل المائية. لا يستحق الأمر أيضًا دفع مبالغ زائدة مقابل ذلك ، نظرًا لأن هذه هي نفس المحامل العادية ، في البطانات التي توجد بها أخاديد تعمل على تحسين وصول الزيت إلى أسطح الاحتكاك. لكن المشكلة تكمن في أن المحامل عادة ما تبدأ في التآكل ليس بسبب عدم وصول الزيت إلى أماكن الاحتكاك ، ولكن بسبب عدم كفاية دقة التصنيع للمحامل ، وانحراف الدوار ، بسبب نقص (تجفيف) زيوت التشحيم أو تغييرات في خصائصه في العملية. "التحسين" الآخر الذي يرفع سعر المروحة هو ما يسمى بالقابض الكهرومغناطيسي. يُعتقد أن هذه الغسالة المعدنية السميكة ، بمساعدة مجال مغناطيسي ، تمسك بالعمود وبالتالي تقلل من تآكل المحمل.

سيكون كل شيء على ما يرام ، ولكن هذه الغسالة تقصر بشكل كبير من طول المحمل ، مما لا يمكن أن يؤثر على موردها. ولا يتعين عليك دفع ثمنها أيضًا. وآخر. إذا قمت بتحريك دولاب الدفع من الحواف بأصابعك ، فيمكنك بسهولة تحديد وجود التلاعب في المحمل. مقدار رد الفعل العكسي يتناسب عكسيا مع تحمل الحياة. يمكن إجراء الاختيار الأساسي للمروحة في المظهر. تميل المراوح الأكثر هدوءًا إلى امتلاك المزيد من شفرات المكره الديناميكية الهوائية وسحب تيار أقل. بالنسبة للنماذج المماثلة ، يمكن أن يكون الاستهلاك الحالي بمثابة وكيل للأداء والضوضاء. عادةً ما يكون الاستهلاك الحالي للمراوح منخفضة الضوضاء 80 مم منخفضة التكلفة في نطاق 0.1 - 0.15 أمبير ، و 120 مم - 0.15 - 0.25 أمبير. فيما يلي بعض التصنيفات من عشاق الميزانية. بالنسبة لجميع المراوح ، يبلغ جهد الإمداد 12 فولتًا ، لكن الاستهلاك الحالي يختلف باختلاف الطرز.

في الصورة التالية ، تم شراء مروحتين مقاس 80 مم بنفس السعر.على اليمين ، تكون أكثر هدوءًا ولكنها أقل إنتاجية.

نشتري مروحة

يمكن أن يختلف سعر مراوح العلبة من 2 إلى 10 دولارات وأكثر ، ولكن يمكنك أيضًا اختيار عناصر ليست مزعجة للغاية من بين الطرز الرخيصة. يتم تصنيف جميع المراوح بالاستهلاك الحالي. يتم توفير بيانات الضوضاء لبعض الطرز. ومع ذلك ، على أي حال ، من الأفضل أن تسمع وتشعر مرة واحدة بدلاً من أن ترى عدة مرات. :) من أجل تقييم أداء وضوضاء واهتزاز مروحة معينة ، يكفي أن تأخذ معك دائرة مجمعة مسبقًا بموصل في النهاية معك إلى المتجر. بمقارنة النماذج المختلفة وحتى الحالات ، يمكنك اختيار معجبين هادئين إلى حد ما. عند الاختبار ، تحتاج إلى حمل المروحة في يدك ، عندها سيكون من الممكن تقييم حجم اهتزاز العلبة.

تعيين جهات اتصال (pinout) لموصلات مراوح مختلفة.

يتم تمييز بداية الترقيم بواحد ، سواء على موصل المروحة أو بجانب الموصل المثبت على اللوحة الأم.

سلكان: 1 - "-" مزود الطاقة 2 - "+" مزود الطاقة ثلاثة أسلاك: 1 - "-" مصدر الطاقة 2 - "+" مصدر الطاقة 3 - مستشعر السرعات أربعة أسلاك 1 - "-" مصدر الطاقة 2 - مزود الطاقة "+" 3 - مستشعر السرعات 4 - التحكم في السرعة إذا كانت اللوحة الأم تحتوي على أربعة رؤوس مروحة ، فهذا يعني أن اللوحة الأم يمكنها تغيير سرعة المراوح ، حسب درجة الحرارة. عادة ، يتطلب هذا تثبيت الأداة المناسبة أو تمكين الوظيفة المطلوبة في BIOS.

تغيير سرعة ريش المروحة

جهد إمداد جميع المراوح هو 12 فولت. أسهل طريقة لتقليل الضوضاء الصادرة عن المراوح هي تقليل سرعة المراوح. للقيام بذلك ، يكفي تضمين المقاوم الصابورة في سلسلة مع المروحة. لتحديد المقاومة المطلوبة وقوة المقاوم ، يكفي تجميع الدائرة التالية.

بعد اختيار القيمة المناسبة للمقاوم المتغير ، يمكنك حساب الطاقة المطلوبة له. ستكون قوة المقاوم: W = A * U حيث: W هي الطاقة المطلوبة للمقاوم بالواط ، A هو التيار المتدفق عبر المقاوم في الأمبير ، U هو الجهد عبر المقاوم بالفولت. على الرغم من أنه يمكنك القيام بذلك بشكل أسهل. فقط قم بقياس مقاومة المقاوم المتغير R1 واستبدله بثابت من نفس المقاومة. يمكن اختيار قوة المقاوم الثابت وفقًا للتيار الموضح على ملصق المروحة: 0.05 - 0.1 أمبير - 0.5 واط ، 0.1 - 0.2 أمبير - 1 واط 0.2 - 0.3 أمبير - لا ينصح ب 2 واط على مروحة أقل من 6 فولت ، نظرًا لأن مروحة الميزانية قد لا تبدأ بجهد إمداد أقل.

بالإضافة إلى ذلك ، مع انخفاض كبير في الجهد ، يجب مراجعة تزييت المروحة ، خاصة إذا كان هناك أي شكوك. على سبيل المثال ، إذا أصدرت المروحة أصواتًا غريبة أو بدأت في التشغيل بشكل غير مؤكد عندما يكون جهد الإمداد منخفضًا. للاحتفاظ بالموصلات الأصلية على اللوحة الأم والمروحة ، يمكنك عمل محولات ذات تصميم مشابه. تعتبر المحولات ملائمة أيضًا لأنها تسمح لك بتغيير مقاومات الصابورة دون إزالة المراوح ، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا عند إعداد نظام التبريد.

يمكنك استخدام أي موصلات مناسبة ، الشيء الرئيسي هو عدم الخلط بينه وبين القطبية. الموصلات من أجهزة التلفزيون السوفيتية القديمة ومسجلات الكاسيت مناسبة. بعض الأمثلة على تركيب مقاومات الصابورة.

1. تثبيت مقاوم الصابورة في مصدر الطاقة دون استخدام موصل (في العديد من وحدات الميزانية ، لا يتوفر هذا الموصل).
2. تركيب مقاوم الصابورة على بطاقة الفيديو مع إعادة تصنيع الموصل الأصلي.
3. تركيب مقاوم الصابورة باستخدام مهايئ مع الحفاظ على الموصلات الأصلية بالكامل.

وحدة إمداد الطاقة (PSU)

لتقليل سرعة مروحة مزود الطاقة ، سيتعين عليك تفكيك مصدر الطاقة. في الوقت نفسه ، يمكنك تثبيت مرشح طاقة ، والذي ، على الأرجح ، لن يكون في وحدة ميزانيتك. إذا ظلت مروحة مصدر الطاقة صاخبة للغاية حتى بعد انخفاض جهد الإمداد ، أو أصبح أداؤها غير كافٍ للحفاظ على درجة الحرارة في نطاق معقول ، فيجب تثبيت نموذج أكثر هدوءًا في مكانه. لتقليل مقاومة تدفق الهواء ، قم بثني الحواجز في النوافذ المختومة لمبيت مصدر الطاقة.

إعادة صياغة الهيكل

أولا ، ما الغرض منه. بطريقة ما ، أثناء التحقق من جودة قراءة محرك الأقراص الثابتة باستخدام برنامج أظهر عملية القراءة في الوقت الفعلي ، قررت النقر بقلم رصاص على علبة وحدة النظام ، التي تم فك القرص الصلب بها ، كما ينبغي بناءً على تصميم العلبة. اتضح أن كل ضربة من هذا القبيل مصحوبة بزيادة في وقت قراءة الكتلة. أدت الضربات ، حتى الأقل أهمية ، على القرص الصلب نفسه إلى وجود مروحة كاملة من الكتل ضعيفة القراءة. ولكن تم تصميم العديد من طاولات الكمبيوتر بطريقة تجعلها تتلامس ميكانيكيًا مع الطاولة ، والتي يجب أحيانًا طرقها بقبضة اليد.

في حالة تركيب محركي أقراص صلبة ، تتم إضافة ضوضاء تداخل ناتجة عن ضربات ترددات محاور دوران هذه الأقراص الصلبة. تقع هذه النبضات في منطقة الترددات المنخفضة والأشعة تحت الحمراء. وإذا كانت الترددات المنخفضة في منطقة 20-50 هيرتز يمكن أن تسبب التهيج ببساطة ، فإن الترددات دون المنخفضة يمكن أن تضغط على الجهاز العصبي وتؤثر سلبًا على الأعضاء الداخلية للشخص. لذلك ، باستخدام التعليق المرن لمحركات الأقراص الثابتة ، نقتل عصفورين بحجر واحد ، أولاً ، نقوم بتقليل الضوضاء المزعجة ، وثانيًا ، نحمي محركات الأقراص الصلبة من التأثيرات الميكانيكية الخارجية. لإفساح المجال للتعليق المرن ومنع محرك الأقراص الثابتة من ملامسة الجدران ، سيتعين عليك إعادة ترتيب الجدارين الحاملين للعلبة التي تتصل بها محركات الأقراص الثابتة. للقيام بذلك ، نقوم أولاً بإزالة بقايا المسامير من مركز المسامير (لا أعرف كيف يتم تسمية هذه الأشياء بشكل صحيح) ، والتي تم اشتعالها من خلالها.

ثم نقطع الجزء المتوهج ونكسر ما تبقى.

نقوم بتمييز الثقوب وحفرها بحيث تزداد المسافة بين الجدران بمقدار 20-30 مم. نختار قطر الثقوب ، اعتمادًا على السحابات المتاحة. نعلق الجدران على الجسم. في الصورة ، السحابات M2.5mm.

الآن قم بتثبيت المروحة الأمامية. إذا كان الجدار الأمامي لوحدة النظام غير قابل للإزالة ، وهو ما يحدث عادةً في وحدات الميزانية ، فيمكنك تثبيت المروحة بشريط مطاطي. يجب إدخال نهايات الشريط المطاطي في الفجوة بين العلبة واللوحة الأمامية الموجودة في الأسفل ، ثم يتم تمريرها من خلال الفتحات الموجودة في العلبة والثقوب المقابلة في المروحة.

بعد ذلك ، يجب عليك سحب الشريط المطاطي فوق الحلقة المتبقية وتثبيته بأسفل الكتلة. التصميم ليس جمالياً للغاية ، لكنه يجعل من السهل فك وتركيب المروحة عندما تحتاج إلى تغيير مادة التشحيم الموجودة فيها. الرقم واحد في الشكل يشير إلى المروحة الأمامية ، والعدد الثاني - قطعة من أنبوب كلوريد الفينيل ، والتي تمنع تلف المعلقات المرنة ، والتي سيتم مناقشتها أدناه.

لتركيب محركات الأقراص الثابتة ، ستحتاج إلى قطع المعلقات من المطاط المسامي أو أي مادة مرنة أخرى بدرجة كافية. تُظهر الصورة أن الشماعات بها صفان من الثقوب لتوصيلها بعلبة وحدة النظام. هذا يرجع إلى حقيقة أن الثقوب الموجودة في حالة محركات الأقراص الثابتة تقع بشكل غير متماثل فيما يتعلق بمركز جاذبيتها. تعوض الأطوال المختلفة للحوامل عدم التناسق هذا بحيث تكون محركات الأقراص الثابتة موازية لأسفل وحدة النظام. إذا تم استخدام مروحة أمامية ، فمن المستحسن ضبط طول أنظمة التعليق بحيث تكون محركات الأقراص الثابتة متناسقة فيما يتعلق بالمروحة ، من أجل تبريد أكثر اتساقًا.

نقوم بربط الأقراص الصلبة بالجدران ، بعد وضع قطع من أنبوب كلوريد الفينيل على الكفوف التي تخرج من الجدران. تفاصيل مهمة للغاية لم يأخذها المؤلف في الاعتبار. تتراكم شحنة ثابتة مناسبة في حالة وجود محرك أقراص ثابت يعمل ، إذا لم يتم تأريضه ، فقد تتلف إلكترونيات محرك الأقراص الثابتة. مع حامل القرص الصلب التقليدي ، تمر الشحنة عبر البراغي المعدنية إلى العلبة. لذلك ، أوصي بإضافة سلك نحاسي مكشوف على كلا الجانبين إلى نظام التعليق ، حيث يجب أن ينزلق كل طرف تحت رؤوس البراغي. ملاحظة: بالمناسبة ، لا يمكنك الاستحمام مع تغيير العلبة ، ببساطة عن طريق تعليق محرك الأقراص الثابتة في فتحة 5.25.

قياس الحرارة

لتقييم جودة نظام التبريد بشكل موضوعي ، ستحتاج إلى موازين حرارة إلكترونية. تحتوي بعض عقد الكمبيوتر ، مثل المعالج المركزي ، ومعالج بطاقة الفيديو ، ومحرك الأقراص الصلبة ، على مستشعرات درجة حرارة مدمجة. ومع ذلك ، لا تقصر نفسك على هذه البيانات. على سبيل المثال ، إذا كانت درجة حرارة المعالج تبلغ 35 درجة فقط ، فلا يستحق الأمر نفخه بقوة أكبر ، بغض النظر عن درجة حرارة البلورة. والعكس صحيح ، إذا أظهر المستشعر درجة حرارة 60 درجة ، وقمت بقياس درجة الحرارة نفسها على الرادياتير ، فعليك التفكير في نفخه.

لا تحتوي مصادر الطاقة في الميزانية على جهاز استشعار لدرجة الحرارة على الإطلاق ، أو لا أعرف كيفية أخذ قراءات منها. تُظهر محركات الأقراص الثابتة من Samsung درجة حرارة أقل من الواقع ، ويختلف الخطأ حسب قيمة درجة الحرارة. عن طريق لمس مسبار مقياس حرارة إلكتروني لمشعات التبريد ، يمكنك قياس درجة حرارة الأخير. من أجل قياس درجة حرارة المبدد الحراري لمصدر الطاقة ، تحتاج إلى إدخال مسبار مقياس الحرارة من خلال الشبكة الخلفية.

تعديل نظام التبريد

أولاً ، قم بإيقاف تشغيل جميع المراوح وتشغيلها كمبيوتر هادئيجب مراقبة درجة الحرارة. على سبيل المثال ، يمكن أن تعمل بعض التكوينات القائمة على طرازي Pentium و Celeron الثالث مع التبريد السلبي. ومع ذلك ، لا يتم تكييف تصميم PSU في الميزانية للعمل في حالة عدم وجود تبريد قسري. لذلك ، على أي حال ، سنحتاج إلى مروحة حالة واحدة على الأقل.

إذا كانت المروحة الوحيدة هي مروحة PSU ، فيجب أن يمر كل هواء السحب عبر الفتحات الأمامية لوحدة النظام ، ويخرج عبر منافذ PSU خارج العلبة. والعكس صحيح ، إذا كانت هذه المروحة مروحة أمامية ، فيجب إغلاق صندوق وحدة النظام ، ويجب أن يخرج كل الهواء الذي تضخه المروحة عبر مخرج PSU. ولكن تجدر الإشارة إلى أنه عند إزالة الغطاء من وحدة النظام ، قد ترتفع درجة حرارة مصدر الطاقة. مثال على إحكام إغلاق وحدة النظام باستخدام شريط سينمائي.

من خلال تقليل تدفق الهواء ، في ظل ظروف الحمل الأقصى ودرجة الحرارة القصوى في الغرفة ، من الضروري قياس درجة حرارة المشعات. ليس من الضروري رفع درجة الحرارة لـ: HDD - 40C CPU، VGA، PSU - 50C (بمعنى درجة حرارة المشعات) يمكن أن تكون درجة حرارة البلورات أعلى. تتحمل بلورات أجهزة أشباه الموصلات السليكونية درجات حرارة تصل إلى 80 وحتى 100 درجة ، لكن موثوقية العناصر المحيطة بها تنخفض بشكل حاد. لذلك ، ليست درجة حرارة البلورة هي المهمة ، التي نقيسها باستخدام "مقياس الحرارة" المدمج في البلورة ، ولكن درجة حرارة المبرد ، التي يتم من خلالها تسخين الأجزاء المحيطة. بالطبع ، إذا كان هناك معجون موصل للحرارة بين المعالجات والمبددات الحرارية.

أضف إلى مكافحة الشعارات

ما رأيك في اهتمامات قرائنا أكثر؟ هل تعتقد أن رفع تردد التشغيل عن المعالجات أو بطاقات الفيديو الجديدة أو أنظمة التبريد؟ اعتقدت ذلك أيضًا ، لكنني الآن أرى أنني كنت مخطئًا بشكل أساسي. تحديث وحدات النظام بترتيب رأسي لمصدر الطاقة - هذا ما هو في ذروة الاهتمام! بدلاً من ممارسة الألعاب أو مشاهدة التلفزيون أو مجرد الاسترخاء ، يضع الناس كل شيء جانبًا ويجلسون لكتابة المقالات.

بدأ كل شيء بمقال رائع "حول تحديث أجهزة الكمبيوتر باستخدام مصدر طاقة عمودي". في الواقع ، هذا دليل ترقية ، العديد من أحكامه صالحة لأي جهاز كمبيوتر. ثم تم نشر العديد من المقالات التي تم تخصيصها بشكل خاص لتحديث "القطاعات" ، ونقل التيار الكهربائي. من حيث المبدأ ، لا توجد طرق كثيرة ، كلها واضحة تمامًا. بعد نشر العديد من الأعمال ، قررت أنه تمت تغطية الموضوع بشكل كافٍ ولم تكن هناك حاجة لمقالات جديدة حول هذا الموضوع. لكل من أرسل مثل هذه المقالات ، رفضت ، لكن العمل استمر في القدوم. من المستحيل مقاومة مثل هذا الضغط وقررت تقديم حل وسط - لنشر بعض الأعمال المقدمة ، ولكن ليس لتمديد النشر لمدة أسبوع ، ولكن لدمج كل شيء في مقال واحد. إذا لم يكن شخص ما مهتمًا بهذا السؤال ، فسوف يتخطاه ، وبالنسبة للباقي ، هناك فرصة لمقارنة عدة طرق للتحديث.

ترقية البدن

غالبًا ما أزور هذا الموقع وأقرأ مواده. ولدت فكرة كتابة هذا المقال بعد قراءة الأعمال التالية:

إعلان

• تغيير جذري في العلبة مع مصدر طاقة عمودي
• تحسين التبريد في حالات PSU العمودية بأقل عمالة وتكلفة

هناك علبة ATX تقليدية مع PSU عمودي بقوة 300 واط. تم شراؤه في عام 2001 وحتى نهاية العام الماضي عاش فيه Tualatin 1100/1500 ، وتحت الحمل وصلت درجة حرارة المعالج إلى 44 درجة مئوية. كل شيء سار بشكل جيد حتى بدأت في ترميز الفيديو المنزلي. أثناء التشفير المطول ، يتجمد الكمبيوتر أحيانًا ، ولزيادة الموثوقية ، أضع المروحة من وحدة تزويد الطاقة على الحائط الأمامي. لم يكن هناك أي ضوضاء من هذا ، وفي هذه الحالة كانت تعمل حتى وقت قريب.

بعد الترقية ، استقرت Celeron 2000/3000 100/150 في العلبة ، واتضح أن هذا المعالج ساخن جدًا مقارنة بـ Tualatin ووصل إلى درجة حرارة 56 درجة مئوية تحت الحمل (على الرغم من وجود درجات حرارة أعلى أيضًا في إحصائيات رفع تردد التشغيل). في الألعاب والاختبارات والمهام الصغيرة ، كان المعالج يعمل بثبات تام ، لكن أثناء الترميز الطويل توقف ولم يعمل بشكل طبيعي إلا بتردد 2900. بعد قراءة المقالات على الموقع وإضافة أفكاري ، قمت بما يلي.