Направете 3D принтер от принтер. Защо този принтер, базиран на Prusa i3

Модерен адитивен принтер не е евтино удоволствие. За да станете собственик на високотехнологична „кола“, ще трябва да платите няколкостотин или дори хиляди долара. Много привърженици на триизмерния печат се чудят как да сглобят 3D принтер със собствените си ръце? Ако устройството може да възпроизвежда части с всякаква форма и размер, защо не опитате да отпечатате точно същия принтер?

Самовъзпроизвеждането като алтернатива на комерсиалните модели

Всъщност инженерите от години се борят да направят технологията за 3D печат достъпна за обществеността.

За първи път механизмите за самовъзпроизвеждане бяха обсъдени през 2004 г. Проектът се нарича 3d printer reprap. Устройствата от този тип могат да възпроизвеждат точни копия на своите компоненти.

Първият беше принтер, наречен "Дарвин". Той успя да възпроизведе около 60% от детайлите си за детското копие. Той беше заменен от Мендел, способен да работи не само с пластмаса, но и с мраморен прах, талк и метални сплави.

Въпреки че принципът на повторна обработка е спечелил доверие сред потребителите на печатащо оборудване и е придобил огромна популярност сред инженерите аматьори, той не е перфектен.

Основната цена на стандартна платформа за създаване на клонинги от собствен вид е 350 евро. Професионален самовъзпроизвеждащ се апарат, способен да отпечатва собствени електрически вериги, струва 3000 евро.

И в двата случая купувачът ще трябва да положи много усилия, за да накара копието му да работи напълно.

Сглобяваме 3D принтер

На първо място, ще трябва да отделите пари за части и аксесоари, които днес не могат да бъдат напълно произведени на конвенционален принтер. Един начинаещ инженер ще трябва сам да закупи, инсталира и калибрира:

• – сензори за измерване на температурата на дюзата на екструдера и нагревателната маса;
• - стъпкови двигатели, които задвижват печатащата глава и платформата за изграждане;
• - контролер на стъпков двигател;
• - крайни датчици за определяне на "нула";
• - термистори;
• — екструдер и нагревател за работна маса.

Горните резервни части се избират въз основа на размерите на устройството и целите, които са поставени за него. Общият бюджет на самоделно устройство може лесно да се изравни с цената на евтин FDM принтер със средно качество на печат.

Reprap принтери - полуготови продукти в 3D света

Всъщност сглобяването на 3D принтер със собствените си ръце е по-трудно, отколкото може да изглежда на пръв поглед. За съжаление технологията за преработка далеч не е съвършена и е насочена предимно към хора с инженерна подготовка. За всички останали има комплекти, които могат да бъдат сглобени, като следвате инструкциите и държите здраво отвертка в ръката си.

Например DLP принтерът Sedgwick v2.0 Kit. Фотополимерният апарат е предназначен за отпечатване на акрилни модели. Има две версии на устройството за избор: с резервоар с обем 75x75x50mm и 75x75x120mm. Готовото устройство може да печата с минимална дебелина на слоя от 100µm.

От своя страна комплектът Engineer (Prusa i3) ви позволява да сглобите принтер за послойно сливане с ABS и PLA пластмаса с дебелина на слоя 0,3-0,5 mm. Обемът на работната камера е 200х200х180 мм.

Комплектите за самостоятелно сглобяване непрекъснато се подобряват. През 2015 г. в продажба бяха пуснати първите принтери от серията PRotos v3 на немския производител German RepRap. Устройството, както и други модели от този тип, се продава в несглобен вид.

Но производителят взе предвид предишните недостатъци и представи комплект, който е много по-лесен за сглобяване от всякога. Новостта е оборудвана с готова платформа за печат, алуминиеви подсилващи опори, които му дават допълнителна граница на безопасност, макара от маркови кабели с подготвени конектори, както и сглобени платки.

Ако по-рано беше почти невъзможно самостоятелно да се сглоби правилно работещ принтер, тогава благодарение на усилията на немските инженери всеки клиент получи възможност да сглоби устройство за триизмерен печат със собствените си ръце, оборудвано с два екструдера.

Трябва да се отбележи, че инженерите на PRotos v3 решиха да не ограничават възможностите на печатната преса и я обучиха да работи с всички известни видове пластмаса, като ABS, PLA, PP, PS, PVA, smartABS, Laybrick, Bendlay и Laywood.

Цената на комплекта е 999 евро. От друга страна, фабрично сглобен принтер се продава за 1559 евро.

Как сами да сглобите 3D принтер от импровизирани материали

Двама кандидати могат да се борят за място в категорията „Най-евтин 3d принтер направи си сам“. Моделът EWaste ще струва не повече от $60, при условие че можете да намерите подходящи части, взети назаем от стари електрически уреди.

Ще ви трябват две CD/DVD устройства, флопи устройство, компютърно захранване, конектори, термосвиваеми тръби и двигател NEMA 17.

Алтернатива е да използвате шперплат, гайки, кабели, болтове и алуминиев скрап. Прикрепете всичко към стъпковия двигател и нагревателния патрон с поялник. Тук ще намерите подробния процес на сглобяване на Egyptian ATOM 3D.

Между другото, за да получите свой собствен принтер, абсолютно не е необходимо умело да боравите с горелка. Достатъчно е да разглобите няколко копирни машини. Така в Русия се появи 3D принтер, сглобен от рециклирани лазерни многофункционални устройства Xerox 4118 и Xerox M15.

За да превърне идеята в реалност, инженерът се нуждаеше от стоманени водачи, три пластмасови лагера, няколко метални профила, 4 мотора, два от които поддържат функцията microstep. Допълнително авторът на проекта използва термистор за печката, 3 оптични сензора и свързващи проводници.

Може би готовият модул не блести с дизайнерски украшения, но се справя доста добре с печата с обичайната ABS пластмаса. Цената на домашен продукт едва ли ще надвиши 50 долара, при условие че авторът на идеята е имал някои компоненти на склад.

Въпреки това, с необходимите умения, можете да опитате да съберете нещо по-съвършено. Китайските инженери по роботика от Makeblock любезно предложиха своята „рецепта“ за евтина машина за 3D печат.

Принтерът е сглобен от импровизирани инструменти и механизми, продавани на свободния пазар. Китайските разработчици използваха марковата рамка Makeblock с платформа i3, която можете да закупите в магазина на компанията.

За електрическата част отговаря платката Arduino MEGA 2560+ RAMPS. Устройството се управлява от настолен компютър с предварително инсталиран специален софтуер Printrun (изтегляне).

Коя опция да изберете зависи от вас. Самовъзпроизвеждащите се принтери бързо се развиват и развиват. Но такъв комплект не е много по-евтин от обикновен търговски модел, тъй като е пълна платформа за ускорено създаване на прототипи. Общественият стереотип, че реп-рапът е просто бюджетна играчка, потъна в забрава заедно с изявленията на НАСА.

Оказва се, че астронавтите планират да изнесат няколко от тези принтери в космоса в близко бъдеще. Както е замислено от инженерите, самовъзпроизвеждащите се принтери ще помогнат за спестяване на използваемо пространство и капацитет на полезен товар на совалката. Предвижда се те да бъдат използвани за изграждане на космически бази на Луната и Марс.

3D принтерите ще използват фин пясък като мастило.

Коя опция да изберете зависи от вас. Самовъзпроизвеждащите се принтери бързо се развиват и развиват. Но такъв комплект не е много по-евтин от обикновен търговски модел, тъй като е пълна платформа за ускорено създаване на прототипи.

Rep-rap 3D принтерите могат да спестят няколко десетки или стотици долари, но готовата проба ще трябва да бъде коригирана от вас, което може да доведе до влошаване на качеството на печат. Домашните принтери са опция за хора с инженерна подготовка и изключително търпение.

Започвам да публикувам поредица от статии за сглобяването на принтера Ultimaker със собствените си ръце. В статиите ще говоря за изграждането на принтер, като се започне от поръчка на резервни части в различни онлайн магазини и Ali, сглобяване, програмиране и т.н., а също така ще го сглобя сам с вас.

Статиите ще бъдат написани в стила на IKEA - достъпно и разбираемо за всеки!

Можете да сглобите 3D принтер за себе си онлайн с мен, да задавате въпроси в коментарите към статиите и да получавате моите отговори. Статиите ще се публикуват на всеки 2 седмици.

Цена: принтерът ще ви струва около 25 хиляди рубли - това ще бъде надеждно и висококачествено устройство.

Защо тук и сега?

Повечето от посетителите на общността търсят принтер. Аз съм привърженик на сглобяването на принтер със собствените си ръце и какво ще се случи след това, всеки решава за себе си.

Защо домашно? Има няколко причини:

• Разумна цена. В момента принтерът струва около 25 000 рубли. Има много китайски принтери на цена от 14 до 18 хиляди рубли. Тези конструктори обаче изискват същото време, преди да започнат да произвеждат това, което може да се нарече 3D принтиране. Тази цена на фабричните принтери се състои от: маркетинг, заплати, инженерни проучвания и т.н. По пътя на инженерните проучвания похарчих много повече от 25 000 рубли. Сега споделям знанията и опита си безплатно.
• Купуването на 3D принтер не е половината или дори една трета от случая, все пак трябва да се научите как да го използвате! Така опитът от сглобяването и настройката дава осезаема стъпка в овладяването на 3D печата.
• Като собственик и потребител на два принтера Ultimaker 2 и един собственоръчно направен Ultimaker, мога да кажа със сигурност, че не се различават по скорост и качество на печат. И двете печатат прекрасно, докато екструдерът и печатащата глава на Ultimaker 2 са по-капризни.
• Поредицата от статии ще бъде вид илюстрирана инструкция за сглобяване и настройка на вашия личен персонален 3D принтер. Ще се опитам да обхвана целия процес възможно най-подробно и да се включа в диалог с вас в коментарите.

Ultimaker беше избран като принтер за изграждане и взет за основа:

• Сглобява се доста лесно.
• Надеждна е - като автомат Калашников.
• Всички негови рисунки са публично достояние.
• Той е може би най-разпространеният в света.
• Инженерните проучвания върху него се извършват от мен и други потребители по целия свят. Почти всичко, което има в този принтер, е събрано от различни места и е достъпно на открито.Философският въпрос относно диаметъра на шината може да бъде 3 мм или 1,75 мм - всеки сам решава какво да използва, аз ще изкажа само моето мнение за плюсовете и минусите.

3 mm - Плюсове:

• По-лесно е да получите бар с по-стабилно качество, също и у дома.
• Най-доброто за Bowden екструдер.
• Колко правилно в принтери с лента от 3 мм можете да използвате лента от 1,75 мм.
• Припокриването и дъвченето в рулони са по-рядко срещани от 1,75.

3 mm - минуси:

• В момента малко производители го произвеждат.
• Няколко различни вида пластмаса.

1,75 mm - плюсове:

• Много различни видове пластмаса.
• Има много повече производители.
• Чудесно за директен екструдер.

1,75 мм - минуси:

• Не много добре доказано за боуден екструдер (някои експерти ще възразят, но мога да отговоря само на това - опитайте го и тогава ще обсъдим).

В момента съм на 1.75 мм, но единствено поради факта, че се натрупаха големи запаси от пластмаса. Смятам да мина на 3 мм в близко бъдеще, ако някой има нужда от 1,75 мм пластмаса, сменям го на 3 мм.

Така че да тръгваме! Статии за сглобяване на принтера ще бъдат публикувани на интервали от две седмици, по отношение на съдържанието очертах приблизително следния план:

1. Тази публикация е уводна. Закупуване на всичко необходимо.

2. Сглобяване на принтера. Част първа. Каросерия и механика.

3. Сглобяване на принтера. Част две. електроника.

4. Настройка на фърмуера и принтера - Marlin.

5. Настройка на фърмуера и принтера - Repetier-Firmware.

Какво трябва да купите:

1. Корпус за избор от всеки листов материал с дебелина 6 мм (шперплат, MDF, акрил, монолитен поликарбонат и др.).

Цената за шперплат е приблизително 1200-2000 рубли. Лично аз го правя.

Ако някой се съмнява в корпуса от шперплат, ето малко доказателство за неговата надеждност, докато това може да се направи и по време на печат, на снимката е моят принтер от:

41.1. Винт M2.5x20 6 бр.

41.2. Винт M3x10 30 бр.

41.3. Винт M3x12 30 бр.

41.4. Винт M3x14 15 бр.

41.5. Винт M3x16 85 бр.

41.6. Винт M3x20 20 бр.

41.7. Винт M3x25 20 бр.

41.8. Винт M3x30 21 бр.

41.9. Винт M3x4 2 бр.

41.10. Винт M3X5 10 бр.

41.11. Винт M3X6 10 бр.

41.12. Винт M3X45 2 бр.

41.13. Винт M3x8 10 бр.

41.14. Гайка М2.5 6 бр.

41.15. Гайка М3 130 бр.

41.16. Самоконтрваща се гайка M3 35 бр.

41.17. Шайба М2.5 6 бр.

41.18. Шайба тяло или широка М3 17 бр.

(включен адаптер).

ПОРЪЧКА

Стори ми се твърде скъпо да купувам дъски в оригинал. Спестяването на много при запояване, според изчисленията, също няма да работи. Съответно поръчката е направена в e-bay. В същото време бях наясно, че платките могат да се окажат с много посредствено качество. Пое риск! Три седмици чакане и таксите са в моите ръце.

ТЕСТВАНЕ

Първо, по навик, дъските бяха подложени на задълбочена визуална проверка. Първият попадна в ръцете на Arduino MEGA 2560 R3 ATmega2560. Оказа се, че е с много приемливо качество.
Зад него е RAMPS 1.4. И ето голямо разочарование - силно окислени (дори ръждясали) контакти на захранващия конектор.

При големи токове ми се стори грешно да оставя такова безобразие!!! Трябваше внимателно да отлепя конектора. На снимката е син. И запоете подобен, намерен в кошчетата (зелен на снимката). Съвет за тези, които попаднат на тази засада - преди да запоите корпуса на съединителя, по-добре е да „захапете“ със странични ножове. Контактните площадки на платката, а и проводниците са направени доста добре. Платката успешно оцеля след "ремонта". Преди измиване отново прегледах запояването. В резултат открих, че около контактите на щифтовете има голям брой топки за спояване. Накиснах дъската в алкохол за 20 минути и я измих добре ...


След това се опитах да свържа захранващата платка към контролера. Вън! Но с голяма трудност. Първо, реципрочните конектори не съвпадат добре: (Второ, тялото на конектора за захранване на контролера лежи върху „крака“ на конектора за захранване на платката за захранване (на снимката вдясно) - Трябваше да захапя „крака“ със странични ножове!


След като инсталирах захранващата платка, започнах да монтирам платките на драйвера на стъпковия двигател. Габаритните размери на тези табла се оказаха твърде големи и дъските си пречеха една на друга!!! Трябваше да работя върху файл. Докато въртях контурите, радиаторите паднаха :) ... Или нямам късмет, или не е ясно на какво са монтирани тези радиатори! Трябваше да ги залепя на място с топлопроводимо лепило.


След "приятните мъки" със захранващата платка, интерфейсната платка се оказа под ръка. И тук беше открит брак, който след включване на захранването може да доведе до колапс! Индикаторът беше запоен без инсталиране на стелажи и с помощта на къс конектор. В резултат корпусът на LCD панела затвори контактите на входящия конектор!!!


За добро би било хубаво да запоите индикатора. Но поради липса на време за търсене на висок конектор, PLS реши временно да инсталира сгънат лист хартия (на снимката).
След като коригирах всички задръствания, свързани към USB порта - нямаше светкавица с пукания! Така че е време да качите фърмуера.
Спрях се на проекта Марлин. За моя радост изходните кодове са добре коментирани... Персонализирането на фърмуера става чрез включване/изключване на необходимите описания в изходния код. Ние конфигурираме, компилираме, флашваме, включваме.


Програмата замина. Но поради липса на датчик за температура спря на грешка (от долната част на дисплея). Намерих подходящ температурен сензор, инсталиран. Контролерът е напълно изправен - "Мендел готов". Време е да свържете устройствата и да тествате връзката с компютъра. Можете да видите как да изберете стъпкови задвижвания. В моя проект са използвани показаните на снимката по-долу.

След като се уверим, че електронните компоненти на платката работят, ние се концентрираме върху сглобяването на корпуса на принтера ...

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОНИКАТА

Тялото е сглобено! Нека започнем да разпръскваме електрониката ... Ако всичко беше достатъчно прозрачно с кутията, тогава трябваше да помислим добре за поставянето на електронните компоненти. След като прегледах голям брой инструкции за сглобяване на такива принтери, бях поразен от липсата на информация в тях как да поставите електрониката и не на последно място как да издърпате кабелите. Не исках да го оставя на случайността и да закача кабели безразборно. Свободното "окачване" на проводници може да доведе до най-непредсказуемите последици.

ЗАХРАНВАНЕ И КОНТРОЛНИ ТАБЛА

Захранването, както в по-голямата част от тези устройства, се намира от дясната странична стойка на рамката. Направих монтажните отвори на място, като измерих местоположението на монтажните отвори на PSU. Тук искам да отбележа, че попаднах на доста сполучливо захранване. 250 W мощност в сравнително малък пакет.


Монтажът на дъските беше поставен на лявата странична стойка. На всички платки монтажните отвори са толкова близко разположени, че проводниците са дори под главата на винта. Поради тази причина се наложи да изрежа от силиконов маркуч скоби и шайби за закрепване на дъски. За да ускоря процеса, използвах обикновен регулируем гаечен ключ. Захванах маркуча в него, издърпах го на необходимата дължина и го отрязах с канцеларски нож.


За маркиране трябваше да разглобя монтажа. По-нататък по платката ARDUINO маркирах и пробих монтажните отвори. След това инсталирах платката ARDUINO на винтовете в центъра на платката (няма да има достъп до тях в монтажа).

След това монтирах платката RAMPS и закрепих останалите винтове през силиконовите стойки и шайби.


За да опъна безопасно захранващите проводници (12V) от захранващия блок, проводника от двигателя на осите Y, Z и крайния превключвател на оста Y към модула на платката, преди това поставих обикновени строителни кабелни канали върху резбования шпилки.

НУЛЕВИ СЕНЗОРИ

Време е да инсталирате "нулеви" крайни изключватели. При избора на опцията за монтаж на таблото за крайни изключватели се спрях на т. Дизайнът ми се стори много удобен и не проверяваше моделите. Но всъщност се оказа, че е подходящ само за оста Z. Инсталирах го на оста Z. Използвах лента от неръждаема стомана, залепена с пистолет за лепило, както е показано на снимката, като сензор за крайния превключвател на оста.

След това трябваше да си разбивам мозъка дълго време как да инсталирам крайните превключватели по осите Y и X. Оказа се по-лесно с оста Y - успях да адаптирам държача, който монтирах на Z Фиксирах го с връзки към шпилката с резба. Също така инсталирах лента от тънка неръждаема стомана като сензор. При тази опция не е възможно да се регулира позицията на задействане на крайния изключвател (тя се определя от дължината на самия датчик).


Но с инсталирането на крайния превключвател X трябваше да се занимавам! Като начало направих адаптер от текстолит.
След това направих M3 монтажни отвори в DRIVE HOLDER, монтирах крайния изключвател и регулирах позицията му. Сензорът отново беше направен от лента от неръждаема стомана, която завинтих от долната страна на ДЪРЖАЧА НА ЕКСТРУДЕР (допустимо е да се залепи с пистолет за лепило).

НАГРЕВАТЕЛ НА МАСА

Преди да инсталирам нагревателната платка (наричана по-нататък просто нагревателят), дълго време мислех как да пусна кабелния канал. След като проучих дизайна на подобни принтери, разбрах, че „сбруята“ от проводници от масата е направена доста неуспешно навсякъде поради докосване на частите на рамката. В моята версия съм изключил този момент (ще се види на снимките по-долу).
Първо монтирах термосвиваемата свивка в двата края на подготвения кабелен канал. Според мен термосвиването дава твърдост на кабелния канал. Фиксирах единия край към държача за маса с връзки, както е показано на снимката.


След като получих нагревателната платка, не я разгледах подробно. Но преди монтажа реших да проверя със страст качеството на монтажа на проводниците. Резултатът от проверката беше решението за запояване на проводниците - проводниците бяха с очевидни прекъсвания в жилата и лошо калайдисани ... В ситуация, в която се очаква движение на масата и в резултат на това възможни завои при запояване точка, необходима е висококачествена връзка!

Разпоих проводниците, отрязах повредените опашки и след като загрях добре, калайдисах. Необходимо е да се затопли, така че телта да бъде калайдисана не само в почистената зона, но и под плитката. Запоих проводниците на място и измих добре останалия флюс със спирт.
След това преминах към монтирането на сензора за температура на масата. На този етап е важно внимателно да запоите проводниците (в моя случай това е MGTF) и да оформите проводниците, без да повредите корпусите. Сензорът се монтира в отвор в центъра на нагревателя и се закрепва с ленти каптонова лента. На този етап е необходимо да се провери дали сензорът не излиза извън нивото на нагревателната платка и дали проводниците са надеждно фиксирани с лепяща лента без късо съединение.

След това прекарах проводниците от температурния датчик в монтирания кабелен канал и монтирах нагревателната платка на място. Оказа се по-удобно нагревателните проводници да се вкарат в кабелния канал отстрани, както е показано на снимката.


Време е да съберете в "купчина" жици, идващи от екструдера. Този възел не създаде особени затруднения. Единственото нещо е, че първоначално не опънах кабелите за вентилатора! Но с моя екструдер ще ви трябват до два вентилатора. Ще говоря за това в статията "РАБОТА ПО ГРЕШКИ". Възможно е кабелният канал да се фиксира много удобно, както е показано на снимките. При закрепване според предложената схема няма да е необходимо да пробивате допълнителни отвори ...

Оправих кабелните канали на лявата стойка. На този етап ще трябва да бърникате с бормашина. Как е оправено всичко може да се види на снимките по-долу.

На последната снимка ясно се вижда как е разположен кабелният канал на масата. Както казах преди, успях да го поставя така, че да не докосва частите на принтера, когато масата се движи. Същото може да се каже и за останалите кабелни канали.

Всички проводници са на мястото си - можете да започнете да ги свързвате към платката. Отне малко търпение и внимание, за да свържете всичко точно както е показано на диаграмата по-горе! Единствената точка, която не съвпада с диаграмата, е използването на оптични сензори за положение. Необходимо е да се вземе предвид още една линия - захранването на сензора (платката има контакт на същия конектор).
Всички кабели са на мястото си - можете да отидете до принтера.

МОНТАЖЕН КОМПЛЕКТ

Пълен комплект електроника се предлага в онлайн магазина на http://www.zdvstore.ru/prusa-electronic/.
Комплектът включва контролна платка, съдържаща фърмуер, който отчита всички функции, описани в моите статии. Инсталирайки този комплект електроника, веднага ще стартирате принтера ...

КАЧЕСТВО НА ЧАСТИ С ALIEXPRESS (АКТУАЛИЗАЦИЯ ОТ 01-04-2016)

След като посетих моя онлайн магазин, често ме питат за "надценената" електроника на щанда! Готов съм да отговоря на този въпрос.

Когато купувах електроника за първия си принтер, получих доста добри копия за себе си (с изключение на RAMPs :) захранващата платка. Вторичната покупка на малка партида компоненти ме ужаси !!!

И вече повече от година се опитвам да намеря добър доставчик на електроника в Китай. За адекватни пари не можах да намеря правилния продукт.

Честно казано, само Arduino MEGA 2560 R3 ATmega2560 и настолният нагревател MK2B DUAL POWER идват в подходяща форма с няколко изключения. С останалите дъски, добре, това е просто ПРОБЛЕМА! Това е особено вярно за RAMPs v1.4 платки и драйвери за стъпкови двигатели DRV8825. Независимо от продавача, пристигат приблизително следните продукти:

Най-често срещаният проблем е неизмитата платка с огромно количество припой, размазан върху маската за запояване;(. Следващият проблем е, че наскоро започнаха да поставят конектори с контакти в стоманен цвят на платките. Тези контакти дори не „искат“ ” за калайдисване!Не говоря за нормално запояване на контакти.Това важи особено за драйверите на стъпкови двигатели.Освен това има всякакви "забавления", като се започне от обърнати конектори (на снимката по-горе :), за да се стигне до неправилно запоени потенциометри на индикаторните табла.

С една дума, трябва да чистя спойката дълго време, да запоявам конекторите, да оправям джамовете и да мия платките!

Надявам се, че отговорих изчерпателно на въпроса :)!?

ИЗДАВАНЕ НА ТАБЛАТА НА RAMPS (АКТУАЛИЗАЦИЯ 01-04-2016)

Тъй като възстановяването на платките отнема безумно много време, реших да произведа част от електрониката в Русия. Отначало (докато намеря доставчици) самите печатни платки ще бъдат от Китай, но от май 2016 г. вече са местни.

Захранващите платки RAMPs v1.4 ще бъдат първите в две модификации. Разликата е в предпазителите, монтирани на входа на захранването. На едната дъска са предвидени самовъзстановяващи се, на другата - стопими автомобилни.

Освен това вече закупих партида транзистори със съпротивление на отворен канал 5 пъти по-малко от инсталираните на оригиналните платки и мощност на разсейване 300 W.

Също така, за тези, които обичат да се занимават с поялник, комплекти за сглобяване на захранващи платки на двете модификации ще бъдат налични през май 2016 г. :).

Следете обявите в сайта и онлайн магазина!!!

Очевидно, колкото по-голямо е количеството в произведената партида, толкова по-ниска е себестойността и съответно крайната цена. Поради тази причина ще се радвам да приема поръчки за производство на захранващи платки RAMPs v1.4 от тези, които продават резервни части за 3D принтери - обадете се, пишете ...

КАК РАМПИТЕ УМИРАТ С ALIEXPRESS (АКТУАЛИЗАЦИЯ ОТ 27.04.2016 г.)

В началото на статията е описано как запоих дефектни захранващи конектори на платката RAMPs. Нека ви напомня, че това бяха конектори за свързване на нагревателните елементи на горещите глави и масата. Конекторът за входно захранване ми се стори доста приличен :).

Измина малко повече от година ... И ... В най-"подходящия" момент, по време на отпечатване на спешна поръчка, се задейства температурната защита на фърмуера! Принтерът спира в средата на част...

Детайлен оглед показа изгорял входен захранващ конектор.

Въпреки факта, че на платката има предпазител от 9 ампера (трябва да е 11 ампера), контактът на конектора изгоря. Трябваше да убия време за запояване. На мястото на изгорелия конектор инсталирах подобен от DEGSON и отново в „битката“.

Относно конструктора Хватоход. Сега се подготвяме да научим хора от всички възрасти как да проектират и електроника в нашия coworking център. За това също е необходимо да изберете оборудване.

Според поставената от ръководството задача строителната техника трябва да отговаря на следните изисквания:

Цената не надвишава 30 хиляди рубли
- отворена архитектура (софтуер и хардуер)
- лекота на поддръжка и наличност на части
- експлоатационна безопасност
- възможност за производство на сложни продукти върху него
- бързо изплащане

Преди това имах повече от 1,5 години опит в 3D принтирането. Затова изборът беше направен в полза на 3D принтер.

За проектиране и електроника беше избран DIY комплект (Do It Yorself), 3D принтер MC5 от MasterKit, създаден на базата на един от руските производители на 3D принтери:

Комплект за сглобяване, създаден с цел продажба за сглобяване и обучение. Ще се използва за създаване на части от себе си (концепция RepRap), спомагателно оборудване и обучение по електроника.

Целият процес е доста тривиален, ако тежестта на отвертката в ръката ви не ви плаши. Има напълно разбираема инструкция на руски език. Преди да започнете процеса на сглобяване, е по-добре да маркирате частите от шперплат с молив за по-лесно възприемане:

При сглобяването на модула на печатащата глава при закрепването на екструдера J-Head към тялото имаше спорен момент. В инструкциите трябва да поставите шайба M8, опитах различни опции, но J-Head все още висеше:

Печатаща глава J-Head:

Временно решение беше намерено с помощта на пръстен с лазерна показалка, който поставих на мястото на посочената шайба:

Също така не можах да намеря посочените отвори в детайлите за закрепване на гайката на шпилката на вертикалната Z ос и за проводниците от печатащата глава:

Но процесът не може да бъде спрян. С помощта на лазерна бормашина и свредла 3 мм и 8 мм лесно се направиха липсващите 3 отвора:

Обърнете внимание на драйвера на двигателя на екструдера. И 4-те ми драйвера бяха A4988 (MP4988), така че трябва да са ориентирани с тримера в една и съща посока, както е показано на диаграмата. Не е нужно да въртите резисторите.

Изглед на сглобения 3D принтер:

Скрийте и закрепете проводниците веднага - не ви съветвам. Имай малко търпение.

Контролната платка използва отворена хардуерна и софтуерна архитектура: Mastertronics (която беше включена в комплекта) е хибрид на Arduino MEGA 2560 и щита за 3D принтери Ramps 1.4:

Затова не се колебайте да изтеглите безплатен софтуер с отворен код: Repetier-host (за свързване на компютър с контролна платка за 3D принтер) и Arduino IDE (за довършване на кода на фърмуера на микроконтролера). Тънкостите на настройката на този софтуер ще бъдат обсъдени във втората част:

След като настроите софтуера, можете да отпечатате:

Специално за Habr Master Kit предостави промо код HABR, който дава 7% отстъпка за всяка поръчка на сайта

Желание да имате в домакинството си 3D принтернамира се в много, но не всеки има възможност да закупи такова устройство. Тази статия говори за как да го направите самиМного нискобюджетен принтер, който е изграден предимно от рециклирани електронни компоненти. В резултат на работата беше създаден малкоформатен принтер на цена под 100 долара.

Първо ще научим как работи универсалната система ЦПУ(сглобяване и калибриране на лагера, водачите и пластмасовото влакно) и след това научете как да работите с принтера, като използвате инструкциите g-код. След това добавяме малко пластмасов екструдерчрез въвеждане на параметри за калибриране, управление на мощността на двигателя и няколко други операции, които ще съживят принтера. Като следвате това ръководство, ще получите малък „джобен принтер“, който ще бъде съставен от 80% рециклирани електронни компоненти, което ще му даде голям потенциал и ще помогне за значително намаляване на разходите.
Тази статия ще ви помогне да разберете по-сложните проблеми, свързани с изхвърлянето на електронни устройства.

Стъпка 1: X, Y и Z координатни оси

Необходими компоненти:

• 2 стандартни CD / DVD устройства от стар компютър.
• 1 флопи устройство.

Всички тези компоненти могат да бъдат закупени на местните битпазари. Уверете се, че двигателите, които се получават от задвижването - степервместо постояннотокови двигатели.

Стъпка 2: Подготовка на двигателите

Компоненти:
3 стъпкови мотора от CD/DVD устройства;
1 стъпков двигател NEMA 17 ще бъде закупен за проекта. Този тип двигател ще се използва за пластмасов екструдер, където е необходима повече мощност за преместване на пластмасовото влакно;
CNC електроника: РАМПИили RepRap Gen6/7. Това е важно преди да използвате фърмуера с отворен код на Sprinter/Marlin. В този пример ще използваме електроника RepRap Gen6,но можете да изберете друга опция в зависимост от цената и наличността;
Захранване;
Кабели, конектори, термосвиваеми тръби.
Първото нещо, което трябва да направите, когато имате стъпкови двигатели, е спойкапроводници към тях. В този случай трябва да има 4 проводника, в съответствие с последователността на цветовете (описание в информационния лист на двигателя).
Паспортни данни за CD / DVD стъпкови двигатели: http://robocup.idi.ntnu.no/wiki/images/c/c6/PL15S020.pdf
Паспортни данни за NEMA 17стъпков мотор: http://www.pbclinear.com/Download/DataSheet/Stepper-Motor-Support-Document.pdf

Стъпка 3: Подготовка на захранването

Следващата стъпка е да подготвите захранването за използване в проекта. Първо, ще свържем два кабела един към друг (както е показано на снимката), това ще позволи на устройството да се включи. След това избираме един жълт (12 V) и един черен кабел (маса) за захранване на контролера.

Стъпка 4: Arduino IDE

Сега трябва да проверите двигателите. За да направите това, изтеглете Arduino IDE(Physical Computing Environment), който може да бъде намерен на: http://arduino.cc/en/Main/Software.
Трябва да изтеглите и инсталирате версия Ардуино 23.
След това изтеглете фърмуера. В проекта изборът падна марлин, който вече е конфигуриран и може да бъде изтеглен от връзката.
марлин:
След като Arduino е инсталиран, свържете компютъра към CNC контролера Рампи/Sanguino/Gen6-7като използвате USB кабел, изберете подходящия сериен порт под Arduino IDE => инструменти/ сериен порти намерете типа контролер под => Инструменти/рампи за дъски (Arduino Mega 2560), Sanguinololu/Gen6 (Sanguino W/ ATmega644P – Сангвинотрябва да се инсталира вътре).
Основните параметри, параметрите на конфигурацията са във файла " конфигурация.h»:
В средата на Arduino отворете фърмуера, изтегления файл и вижте опциите за конфигурация, преди да качите фърмуера на нашия контролер.
1) #define ДЪННА ПЛАТА 3 стойност, според действителното оборудване, което използваме ( Рампи 1,3 или 1,4 = 33, Gen6 = 5, …);
2) Стойност на термистор 7, Reprapproизползва "гореща дюза" Honeywell 100k;
3) PIDтази стойност прави "горещата дюза" по-стабилна по отношение на температурата;
4) Стъпки на единица ( Стъпки на единица), това е важен момент за настройка на всеки контролер (стъпка 9).

Стъпка 5: Управлявайте принтера с помощта на софтуера

Принтерът се управлява от софтуер: има различни програми, които са свободно достъпни, които ви позволяват да взаимодействате и контролирате принтера (Pronterface, Repetier, ...), използвания проект Повтарящ се домакинкоито можете да изтеглите http://www.repetier.com/. Лесно инсталиране и интегриране на слайсер. Слайсере част от софтуера, който генерира последователни секции от обекта, който искаме да отпечатаме. След генерирането секциите се свързват в слоеве и се генерира g-кодът за принтера. Слайсерът може да бъде конфигуриран с опции като:
височина на секцията;
скорост на печат;
подложки и др., които са важни за качеството на печат.
Обичайната конфигурация на слайсер може да бъде намерена на следните връзки:
Скейнфорджконфигурация http://fabmetheus.crsndoo.com/wiki/index.php/Skeinforge
Slic3rконфигурация http://manual.slic3r.org/