Nadogradite svoj kućni računar, uradite to sami. Kako uštedjeti novac na sklapanju računara ili najčudnijih kućišta računara Kako prepraviti staro kućište za računar

Svrha ovog opusa nije samo da prenesem baklju mog velikog znanja na slabo obrazovane ljude u okolini i da se ne hvalim kako imam kul tijelo (ovo je, u principu, kontroverzna izjava), kako neki ljudi iz nekog razloga pomislite, koji odmah počnu izjavljivati ​​- "Ovo sam već znao" ( Znao sam - pa mladicu, uzmi pitu sa police..), već samo pokušaj da na jednom mjestu prikupim neke korisne trikove koje sam pronašao na internetu ili sam, nezavisno od drugih, sam izmislio posljednjih godina.

Napominjem da, iako nisam vatreni protivnik sistema tečnog hlađenja, još uvijek ih u principu ne koristim u svojim projektima, smatrajući ih nedovoljno pouzdanima (nekoliko poznanika je imalo tužno iskustvo... iako, od naravno, ima i pozitivnog, ali nakon što ste nekoliko puta vidjeli do čega može dovesti curenje armature ili vodenog bloka, nehotice počinjete razmišljati) ili prilično skupa rješenja, kada koristite zaista kvalitetne komponente.. U na kraju, sasvim mirno postižem prihvatljiv nivo buke za ME koristeći samo komponente hlađene zrakom. Stoga, također, nema potrebe za odjavom u stilu - "članak je atstoy, vodena pravila". Ne radi se o tome..

1. Mehanički završetak kućišta

Pa još uvijek ne možeš napraviti bombone od govana, ali možeš barem probati.. Ako nema želje/prilike da radiš svojim rukama, ali ima nešto slobodnog novca, onda idemo u radnju i kupujemo kvalitetno (nije za razmetanje, nego kvalitetno, inače cijena obično ista) karoserija. Ali mi ne tražimo lake puteve. Dakle, glavni eksperimentalni Cooler Master Centurion 5. Zašto? jer:

Od skrivenih nedostataka potrebno je napomenuti kritičnu udaljenost između police koja podržava PSU i vrha kućišta - 86 mm. Napojni sa visinom od 85mm uvek ulaze slobodno, a sa visinom od 86mm mogu da stanu uz neke smetnje, kao što sam imao zadnji put sa FSP-om. Iako bi činjenica da je PSU možda imao precijenjenu visinu za nekoliko desetina mogla ovdje igrati ulogu. Za bilo koji 87-88mm, bilo bi jasno bolje. Ostali nedostaci su tipični za slučajeve ove vrste i cijene. Ovdje se moraju boriti.

- - - prvi - - -

Dakle. Ono gdje počinjemo je potpuno uklanjanje rešetki ventilatora. Jasno je da su napravljene u najboljoj namjeri (ovdje sam iskusio par puta kako je dobiti na prstima od 12cm Scythe 1600 - oštrice na njemu su također naoštrene da bi se smanjila buka. A ako 2500 -3000 o/min.?), ali implementacija, blago rečeno, ostavlja mnogo da se poželi... Zašto su rešetke TAKO loše? Ovdje postoje dvije glavne tačke:

Prvo, njihova propusnost za protok zraka iz ventilatora je od 40 do 60 posto (u odnosu na protok iz slobodnog ventilatora). A ovdje je jednostavan odnos površine otvora prema površini otvora ventilatora i efekta refleksije natrag, od rešetke, dijela strujanja zraka i poremećaja, uz njegovu pomoć, glavni tok igraju ulogu. Donesete ruku na radni ventilator sa usisne strane i možete jasno osjetiti obrnuti tok reflektiranog zraka duž periferije lopatica.

Drugo, turbulencija protoka na takvim rešetkama stvara značajan nivo dodatne buke (kao da nam buka motora i radnog kola nije dovoljna). Štaviše, oštre ivice otvora rešetke pogoršavaju efekat zastoja protoka. Stoga - rešetka dolje.

Za one koji ne vjeruju u potrebu uklanjanja rešetki, preporučujem provođenje jednostavnog eksperimenta za procjenu protoka zraka i razine buke iz ventilatora u slobodnom stanju (držeći ga u ruci) i šta se događa s tim parametrima kada radni hladnjak se približava rešetki kućišta (spolja ili iznutra - nije bitno).
Postoji nekoliko načina:

Istovremeno, vrlo je poželjno napraviti ne samo okruglu rupu, već ponoviti unutrašnju konturu oklopa ventilatora - takvu vrstu osmougla s 4 konveksna lica. To će osigurati maksimalan protok zraka i minimalan (ili bolje rečeno, njegovo potpuno odsustvo) dodatnu buku s rubova rupe urezane u kućište.

U principu, sasvim je moguće pronaći ispravne rešetke na prodaji (od polirane žice, pogledajte fotografiju).

- - - h e t v o r t o e - - -

/opciono, samo ako u kućištu ima dovoljno vrućih elemenata/

Vjerovatno je da standardna opcija (usis zraka kroz prednji ventilator / u mom slučaju također kroz sve slobodne 5.25 utore kroz filter / i izduv kroz ventilator PSU i stražnji ventilator) jednostavno neće biti dovoljna. Zatim morate još malo raditi sa ubodnom testerom. Pa šta kaže iskustvo? I iskustvo kaže da je najbolje mjesto za ispuštanje zraka gornja strana kućišta računara. Dakle, tu možemo napraviti rupu za hladnjak od 12 cm.

Prilikom rezanja rupa za njih, lično sam imao dilemu - ili iseći tako da su rupe obe standardne rešetke na bočnom zidu "nestale" (ali tada tok do CPU hladnjaka ne ide koaksijalno), ili se fokusirati na CPU hladnjak , ali ispalo je da nije lijepo. Odabrao sam prvu opciju, uvjeravajući sebe da će dio zraka koji nije ušao u CPU završiti na hladnjaku i memoriji sjevernog mosta. Kao filteri protiv prašine odabran je par rešetki iz nekih drevnih auto-zvučnika. Izabran je, zapravo, zbog veličine, kvalitetne perforacije rešetke i prisutnosti vrlo fine sintetičke mreže iznutra. Nažalost, u isto vrijeme sam se još jednom uvjerio da ne možete ništa približiti ventilatoru koji radi, odmah nastaje turbulencija i strujanje zraka postaje čujno. Scythe Minebea, koji je radio gotovo nečujno, postao je primjetno bučan prilikom postavljanja rešetki, a protok zraka se primjetno smanjio. Zapravo, sada su oni ti koji određuju nivo buke mog računara, iako ne visok, ali prilično primetan noću na pola metra od njega. I, inače, par poluloptastih cjedila prečnika 15 cm, pokrivenih čarapom, koje sam pokušao iskoristiti kao eksperiment, ponašao se apsolutno savršeno u smislu buke. Na moju veliku žalost, instalirati ih posebno na moj kompjuter je bilo nemoguće - od njegovog lijevog zida do zida sekretarice, gdje stoji, je samo 3-4 cm. Steta.

2. Instaliranje ventilatora kućišta

Pa, rupe za ventilatore su pripremljene, idemo dalje sa montažom. Aksiom - SVI ventilatori vibriraju tokom rada, odnosno držite jedan u ruci, a nakon što ga montirate u kućište, dobijamo povećanje nivoa buke, prvo, zbog povećanja vibrirajuće površine, a drugo, zbog moguća rezonancija kućišta sa frekvencijom vibracija ventilatora na određenoj frekvenciji rotacije, ako je posebno "sreća". Stoga - trebate nekako "odvojiti" ventilator od kućišta, objesite ga na nešto što apsorbira vibracije. Isprobavši mnogo načina, došao sam do jednog - pričvršćivanje na domaće silikonske čahure. Nisam ja to izmislio, sama ideja je izvučena iz prostranstava interneta. Usput, ako imate takve čahure u kompletu s ventilatorom, sretni ste. A mi ćemo pričati o samoproizvodnji, pogotovo jer je, po mom mišljenju, krajnje jednostavna.

Prvo vam treba cijev sa silikonom, boja nije bitna. Možda možete koristiti silikon u tubama, kao na drugoj fotografiji, nisam probao, bilo je nepotrebno.

Onda je neka vrsta konca ravna površina koja nije šteta - komad stakla, list debelog papira, koristio sam plastični poklopac od nečega. Ovu materiju namažemo nekim lubrikantom koji se ne otapa u silikonskom plastifikatoru, i ne trljamo ga, već mažemo, svakako treba imati 0,1 mm, inače može i dalje istisnuti lubrikant i zalijepiti se. Ja koristim litol, neki kažu da možete koristiti i puter, autor ideje je koristio silikonski sprej. Kod cijevi sa zaptivačem odsiječemo nos, uključujući i navoj za zaštitnu kapicu (rupa je odgovorna za konačni promjer ekstrudirane silikonske čahure), promjer izlaza treba biti 5-5,5 mm (pošto je teško da je moguće zašrafiti zaštitnu kapicu na cijev bez odrezanog navoja, za začepljenje koristimo ili šraf/zavrtnje odgovarajućeg prečnika (M5-M6) ili omotan i zapečaćen komadom široke ljepljive trake). Nazalost, iz ove tube je tesko izmuzeti nesto tek tako, potreban je i poseban "pistolj" (na trecoj slici), ima dosta troskova (debela cijev + sam pistolj), pa ako ne imate priliku da dobijete ove stvari, da tako kažem, „iznajmljujete“ besplatno, bolje je sarađivati ​​sa nekim pri kupovini konca (s druge strane, ko ima kakvu zaradu...). Općenito, silikonske kobasice pažljivo istiskujemo na nauljenu površinu (autor ideje ih je nazvao "ledenica", očito zato što je koristio prozirni zaptivač) dužine 2,5 cm, ali bolje od 5-6 cm (bez "nosa"). ), ne zaboravljajući na kraju malo povući cijev bez istiskivanja mase, kako bi se dobio konusni izljev dužine 2-2,5 cm. Za njega će ovu stvar morati provući kroz rupe na ventilatoru i kućištu računara.

Ovu kutiju sušimo najmanje 24 sata, najbolje 48. Skinite sa masne površine i obrišite. Ako nisu uklonjeni - upotrijebite britvu (oštar nož) i odrežite ih s površine. Činjenica da nisu potpuno okrugle je potpuno nebitna. Postavljaju se na sljedeći način: produženi nos stavljamo u uho ventilatora i povlačimo ga, razvlačimo silikonsku kobasicu na pravo mjesto. Nakon što smo pripremili sva 4 uha, stavljamo nosove u otvore kućišta i razvlačimo ih redom dok razmak između ventilatora i kućišta ne bude 1-2 mm. Odrezali smo višak. Ako su kobasice dovoljno dugačke, onda je pomoću njihovih ostataka sasvim moguće staviti još jedan ventilator.

U principu, možete obratiti pažnju i na profil plastičnih strija koje pričvršćuju sam motor i propeler ventilatora unutar obloge. Kod pristojnih navijača, oni su ili okrugli ili, u najgorem slučaju, četvrtasti sa zaobljenim rubovima. Ako su rubovi jasno pravokutni, onda ih u principu možete malom datotekom dovesti u manje ili više zaobljeno stanje. Da tako kažem, borba za svaku sitnicu.

3. Instaliranje tvrdih diskova

Futrole u tom smislu dolaze sa uzdužno lociranom korpom za HDD ili je takođe preko kućišta. Po mom mišljenju, prva opcija je poželjnija, jer. u velikoj većini slučajeva, omogućava vam da dobijete "besplatan" dodatak. vijci za hlađenje sa ventilatorom iz "njuške" kućišta. Sa strane druge opcije ima više prostora za dugačke video i druge kartice, kao i zgodnu zamjenu tvrdog diska. Da budem iskren, nije impresivno. Što se tiče prve točke - moderna kućišta obično predviđaju instalaciju dugih kartica bez oslanjanja na HDD korpu, a drugo mi uopće nije argument, na hard diskove se penjem ne više od jednom u 1-2 godine.

Axiom - SVI čvrsti diskovi vibriraju. Neki su veći, drugi manji, neki su potpuno neprimjetni (pogotovo kada ih držite u rukama), ali svi vibriraju. Shodno tome, ove vibracije, u slučaju standardnog tvrdog vijka ili pričvršćivanja bez šrafova, prenose se na tijelo i zbog povećane površine i moguće rezonancije ponekad postaju prilično čujne. Ako imate kućište sa držačem HDD-a u korpi kroz gumene ili silikonske čahure, onda ne morate dalje čitati - imate sreće. Ako ne.. Malo više, rekao sam vam kako da prigušite vibracije u kućištu, ali to nažalost ne pomaže uvijek. Možete, naravno, zalijepiti više amortizera na korpu hard diska, ali kao što sam se uvjerio, ovo će svakako pomoći samo u slučaju jednog tvrdog diska. Ako ih ima više, pa čak i istog tipa, onda je vrlo vjerojatna situacija niskofrekventnih rezonantnih otkucaja. Sa sličnim sam se susreo na svom posljednjem slučaju kada sam instalirao par Samsungova. Vijci, koji su se ponašali potpuno tiho kada su provjeravali jedan po jedan, kao da su poludjeli kao par, a plutajuće vibracije su bile takve da je s vremena na vrijeme nešto zveckalo na mom stolu u tastaturi.

Prva opcija, sada je malo zastario, nažalost, zbog promjene u dizajnu većine kućišta. Ali možda će nekome biti od koristi ili će dovesti do neke druge korisne ideje. Dakle, molim vas da volite i favorizirate - suspenziju tvrdih diskova uz pomoć pločastog materijala koji apsorbira vibracije.

Plus, još jedna nijansa - moderni PSU-i jako vole opremanje ventilatora promjera 12-14 cm, ali JEDAN. Ispostavilo se sljedeće (obično primjetno pri malim brzinama), zrak koji ubacuje ventilator "udara" na elemente unutar PSU-a i odbija se od njih natrag u ventilator. On kategorički ne želi da se pretvori u uski jaz, pa čak i na 90 stepeni. U kritičnom slučaju, ispada gotovo cirkulacija istog zraka - ventilator kao da radi, ali temperatura raste, a čak nema ni izduvnih gasova sa stražnje rešetke PSU-a. Ispostavilo se da uprkos ogromnoj veličini, ventilator marljivo duva okomito na traženi pravac i čini malo (iako radi, naravno). Zbog toga. Ako postoji takva prilika (omogućava prostor unutar PSU-a), vrlo je poželjno u nju ugraditi dodatni. Hladnjak 80mm na zadnjem zidu, duvan. Protok zraka kroz PSU značajno se povećava. Ako je moguće ugraditi dodatne unutra nema ventilatora - stavite ga napolje, obično je sasvim moguće. Možda izgleda "ne baš", ali puno pomaže. Takođe, ako je to moguće u vašoj verziji kućišta računara, ali može ometati, na primjer, veliki hladnjak na procesoru, morate glavni ventilator PSU pomaknuti van. One. popravite ga izvan PSU-a unutar kućišta. To će povećati udaljenost između ventilatora i PSU elemenata za 25-30 milimetara i, shodno tome, protok zraka će se moći manje-više normalizirati. Kao rezultat toga, poboljšat će se protok zraka u napajanju (čak i bez dodatnog ventilatora na stražnjem zidu), turbulentna buka na elementima ploče za napajanje će se smanjiti, a možda će i dalje biti moguće ugraditi dodatni. 80mm ventilator unutar kućišta PSU (jer je ponekad glavni ventilator taj koji ometa njegovu instalaciju i ništa drugo, kao primjer FSP Optima xx-80GLN ili Epsilona).

malo o buci..

Izrazi "prihvatljivi nivo buke", "nizak nivo buke" ili "praktično nečujni" koji se koriste u ovom članku potpuno su subjektivni. Takve procene sam davao sa zatvorenim prozorima i ventilacionim otvorima, ugašenim TV i radiom i nije bilo dodatne buke od komšija i ulice. Ipak, živim u panelu "Hruščov", nema prozora sa duplim staklima (ali ima okvira od pre 40 godina) i standardna industrijska buka periferije grada je u potpunosti prisutna - put je 150m iza kuće, voz je 500m i puno zelenila, a ima tendenciju da šušti u proljeće-ljeto-jesen uz dovoljno jak vjetar. To. ako sam napisao "praktički nečujno" sasvim je moguće da će neko biti sasvim čujan. Prema posrednoj procjeni (takoreći metodom poređenja sa različitim uređajima koji imaju nivo buke koji je naveo proizvođač sa udaljenosti od 1m), pozadinska buka u mojoj sobi ljeti, pod gore navedenim uslovima, je u rasponu od 32-34dBA. Shodno tome, uređaji sa nivoom buke ispod 27-29dBA sa metra ili više su praktički nečujni... Stoga, pošto potpuno prestajem da čujem buku sistemske jedinice sa 8m (srećom, ovo je maksimalna udaljenost na koju možete doći linija vida u mom stanu) znači da je buka na takvoj udaljenosti otprilike 33-3 = 30dBA, onda dobijamo - 4m + 6dBA, 2m + 12dBA i 1m + 18dBA. Približna buka jedinice ispod dlakave kocke i TAT-a (istovremeno se maksimalno vrte hladnjaci na bočnom zidu i video kartica i najbučniji su) 47-49db na udaljenosti od 1m. U "Internet" modu mislim tako za 5-6dBA manje.. U svakom slucaju sa otvorenim prozorom, povodom ljeta, na pozadini ulice, ne cuje se uopste sa pola metra , pa, osim ako stvarno ne slušaš. Ali imam samo 5 Carlsona u kućištu, još 2 u PSU-u i, konačno, po jedan za CPU i 8800GTX

Za referencu, malo općenitije informacije o takvom konceptu kao što je nivo buke (nadam se da se niko neće uvrijediti malim edukativnim programom):

Prije svega, treba napomenuti da dB pri mjerenju buke imaju, točnije rečeno, karakter snage, pri čemu 2-struka promjena intenziteta buke odgovara 3 db ( 10 log10 (P2 /P1)), i ne treba ih brkati sa proračunom razlika u nivou za veličine koje nisu snage (na primjer, napon ili struja), gdje 2-struka promjena vrijednosti odgovara 6 db ( 20 log10 (U2 /U1)). U principu, u najjednostavnijem slučaju, oni koji znaju formulu za izračunavanje snage na opterećenju iz napona i struje u njemu shvatit će u čemu je stvar. Općenito, pretpostavljamo da su 3 zvona snage = 6 zvona napona. To je tako reći za svaki slučaj, da ne bi pobrkali formule za izračunavanje nivoa buke ULF-a i ventilatora.. Približna tabela omjera intenziteta buke:

• 1 dB = 1.25 puta
• 3 dB = 2 puta
• 6 dB = 4 puta
• 9 dB = 8 jednom
• 10 dB = 10 jednom
• 20 dB = 100 jednom
• 30 dB = 1000 jednom

Sabiranje (oduzimanje) dB vrijednosti odgovara množenju (dijeljenju) samih omjera. Negativne vrijednosti dB odgovaraju inverznim omjerima. Na primjer, smanjenje snage od 40 puta je 4*10 puta ili -6dB-10dB=-16dB. Povećanje snage od 128 puta je 2^7 ili 3dB*7=21dB. Povećanje napona za 4 puta ekvivalentno je povećanju snage za 4 * 4 \u003d 16 puta, ovo je 2 ^ 4 ili 3dB * 4 = 12dB.

Nadalje, naše uho različito percipira zvukove koji imaju isti nivo intenziteta, ali različite frekvencije: zvuci niskih i visokih frekvencija izgledaju tiši od zvukova srednje frekvencije istog intenziteta. Zbog toga se pri mjerenju nivoa buke neujednačena osjetljivost ljudskog uha na zvukove različitih frekvencija mora modulirati pomoću posebnih frekvencijskih filtera, mjereći takozvani ponderisani nivo zvuka. Vrijednost dobijena kao rezultat mjerenja ima dimenziju dBA. Evo pisma A znači da je ponderisani nivo zvuka dobijen korišćenjem frekventnog filtera tipa A, kao najčešćeg za ovu vrstu merenja.

Istovremeno, još jedan problem je što osoba nije mjerni uređaj i sasvim je realno uvesti određenu skalu subjektivnosti u percepciju nivoa buke (za normalnu, prosječnu osobu) na osnovu svojstva uha. prilagodljivost intenzitetu buke:

• 1 dBA - granica uočljivosti promjene jačine zvuka (takva promjena nivoa zvuka može se primijetiti samo ako njegov izvor promijeni intenzitet prilično oštro, po mogućnosti trenutno, s glatkim padom intenziteta od 1-2 sekunde ili više, postaje nerazlučiv za ogromnu većinu ljudi)
• 3 dBA - pouzdano uočljiva promjena (razlikuje se čak i uz glatku promjenu intenziteta u trajanju od 4-6 sekundi)
• 6 dBA - značajna promjena (čak i glatko povećanje intenziteta na nekoliko desetina sekundi ne može nikoga zbuniti)
• 10 dBA - subjektivna promjena jačine zvuka za pola (apsolutno jasna razlika, tj. ulazak sat vremena kasnije u prostoriju sa nivoom buke povećanom za 10dBA, odmah ćete reći - postalo je bučnije)

Pa, još par pasusa na temu buke, da tako kažem za referencu:

U skladu sa moskovskim gradskim sanitarnim standardima, buka u stanu od 7 do 23 sata ne bi trebala prelaziti 40 dBA, a od 23 sata do 7 ujutro - 30 dBA, jer, prema studijama, buka osobu ne ometa. sa jačinom od oko 40-45 dBA tokom dana i 35 dBA noću.

Istovremeno, treba napomenuti da, prema studijama na eksperimentalnim dobrovoljcima, poremećaji spavanja kod nekih ljudi počinju već od buke od 25 dBA (!). Kada se nivo buke podigne na 40 dBA, 10% ljudi se budi, a pri 50 dBA spavanje se prekida u 50%.

Slabljenje buke sa povećanjem udaljenosti javlja se geometrijskom progresijom, tj. ako imamo izvor buke jačine 40dBA na udaljenosti od 1m od njega, tada će na udaljenosti od 2m intenzitet buke pasti za 2x2=4 puta (za 6 dbA) i postati 34dBA, a na udaljenosti od 4m za 4x4=16 puta (12dBA) = 28dBA. Heh.. pa trenutno spavam sa intenzitetom buke od nešto više od 40dBA. Zimi, možda, ovo više neće biti maskirano bukom izvan otvorenog prozora...

Svi naknadni dodaci ovom članku bit će napravljeni samo u originalnoj verziji koja se nalazi na mojoj web stranici.

Odmah napominjem da je članak star više od godinu dana i za promjenu je ostavljen na stranici. Jasno je da sada na tržištu postoji veliki izbor rješenja i možete kupiti gotovo sve. Međutim, ponekad postoje situacije kada je domišljatost i ruke koje rastu tamo gdje bi trebale biti da pomognu. Općenito, takve stvari se rade ono što se zove samo iz zabave.

Govorimo o kućištu PC sistemske jedinice. Jasno je da je ovo prvenstveno noseća konstrukcija za svoje komponente. Vjerujem da je mogućnost obezbjeđenja ventilacije unutar sistemske jedinice mnogo važnija od njenog izgleda, jer je ovaj faktor glavni u pogledu trajnosti cijelog sistema i njegove tolerancije kvarova.

U svjetlu gore navedenog, napominjem da sam nailazio na sistemske jedinice koje se razlikuju po dizajnu, izvedbi, ali općenito su sve podijeljene u dvije grupe, ovisno o lokaciji napajanja, odnosno iznad matične ploče ili suprotno to. A ovaj članak je o drugoj grupi.

Ne znam ko je došao na ovu briljantnu ideju da se napajanje postavi nasuprot procesora. Koristi su minimalne, a takav aranžman stvara više nego dovoljno problema. Sada se pozabavimo ovim problemima. Dakle, pred vama je tipična građevinska nevolja kodnog naziva.

Zbog ovakvog rasporeda napajanja, oko procesora se formira zračni termalni utikač. Čak i ako na takvo kućište stavite moderno napajanje sa ventilatorom od 120 mm, od njega će biti malo koristi, jer frekvenciju njegove rotacije, a samim tim i promaju zraka, regulira PSU ovisno o vlastitoj temperaturi. A temperatura PSU-a i procesora, naravno, nije ni na koji način povezana. Osim ako se hladnjak procesora ne zagrije do crvene boje i ne zagrije napajanje. Tako ćemo dogovoriti preseljenje BP. Unutar slučaja, morate dati nacrt u doslovnom smislu. Imat ćemo ga dvosmjerno - od tvrdog diska do procesora (gore) i od video kartice do PSU-a (ispod). Rezultat možemo vidjeti na Sl.2.

Promaju u gornjem dijelu sistemske jedinice osiguravaju ventilatori od 120 i 100 mm, a u donjem dijelu - 100 mm i 80 mm (u napajanju). Između njih, video kartica ubrzava zrak. Počnimo od vrha. Čvrsti disk računara nije posebno kritičan za zagrijavanje, granica radne temperature se kreće od 45 do 60 stepeni, ovisno o proizvođaču. Međutim, poželjno je da disk bude u temperaturnom koridoru od 30-40 stepeni.

To će pozitivno utjecati na trajanje i stabilnost njegovog rada. Stoga ne biste trebali zaobići pitanje hlađenja tvrdog diska. Stavimo ventilator od 120mm tako da je dovoljno da izduva dva ili čak tri diska. Morat ćete odsjeći dio kućišta u području flopi drajva. U te svrhe koristio sam male makaze za metal i kliješta. Umjesto makaza, možete koristiti list testere. Ako se sve uradi pažljivo i tačno po veličini, onda će ventilator savršeno stati i pritisnuti lijevu i desnu stranu kućišta sistemske jedinice, a drajvovi (CD i flop) će ga stegnuti na vrhu i na dnu, tako da nema dodatnih pričvršćivača su obavezne.

Ja sam sličnom doradom smanjio maksimalnu temperaturu hard diska sa 40 na 37 stepeni. Ubrzavamo protok zraka, postavljamo ventilator od 80-100 mm na stražnji zid (mjesto gdje je PSU pričvršćen). S obzirom na to da je držač PSU nešto veći od samog ventilatora, morat ćete ga montirati na željezni lim koristeći rupe u nosačima ventilatora i napajanja ili smisliti nešto drugo.

Možda ćete morati malo bušiti i raditi s turpijom. Ventilator se ugrađuje na duvanje. To je sve, gornji nacrt je spreman. Pređimo na instalaciju napajanja.

U većini slučajeva na prednjoj ploči nalazi se sjedište za ventilator od 80 ili 120 mm. Nakon male modifikacije prednje ploče, jedinica je savršeno zašrafljena (ako je u PSU ugrađen ventilator od 120 mm, morat ćete razmisliti o tome, jer se nalazi ispod). Možda ćete morati da skinete zakovice na telu, oni su me lično ometali. Nakon instaliranja PSU-a, radi praktičnosti, trebate premjestiti konektor za napajanje na stražnju ploču. Možete samo zalemiti žice, ali onda ih morate dobro izolirati i ispravno ih izvesti, PSU je osjetljiva stvar. Moguć je kvar izolacije, u slučaju opasne blizine žica nekim elementima. Stoga sam odlučio da ne diram ništa unutra, već da napravim adapter od konektora izgorjelog napajanja. Sve faze i suptilnosti postupka prikazane su na fotografiji ispod.

Budući da zrak mora slobodno ulaziti i izlaziti iz kućišta, on (kućište) će se morati malo probušiti. Štoviše, da biste stvorili vuču, morate napraviti rupe nasuprot ventilatora. Odlučio sam da ne zatvaram rupu, iako sam u početku to želio, pošto se na lijevoj strani nalazi prekidač za napajanje, što bi moglo dobro doći. Rezovi su napravljeni ubodnom testerom. Postupio je promptno, ali odmjereno, jer se plastika od žara topi, a ne pili, a usporenom aktivnošću se smrzava i platna se lome kao šibice.

Štapovi ispod CD-ROM-a i iznad flopa su u početku bili locirani jedan pored drugog, a CD-ROM je bio u sredini.Ovim rasporedom, ventilator od 80mm je bio savršeno pričvršćen između flopa i drajva, sa kojim sam pokušao da izbacio termalni utikač sa standardnom lokacijom napojne (nije išlo).Ni ja nisam - moja žena voli da vidiš kako ventilator radi.

Napajanje konektora na stražnjoj ploči bilo je povezano izolovanim terminalima. Žice koje sam koristio su osjetno tanje od onih koje se koriste u bloku, odlučio sam ne riskirati - stavio sam po dvije na svaki terminal.

Sve ventilatore napajao je domaći adapter. Nakon revizije, temperatura procesora je pala za 15 stepeni, hard diska - za 3 stepena, nažalost nema senzora na video kartici i napajanju. Ali prema indirektnim znacima i tu je sve u redu.

Još malo kompjuterskog retroa

Upravo tokom eksperimenata na ovoj sistemskoj jedinici oživeo sam izgorelu video karticu (na prve dve fotografije je) i bilo je izuzetno zanimljivo i zabavno. Toliko zabavno da sam htio napraviti članak o tome. Ali sada to nema nikakvog smisla, tako da je jedino mjesto gdje se može održati ovdje, u pogovoru ovog retro članka. Pa oni koji su zainteresovani mogu pročitati još neke prašnjave priče...

Dali su mi dva Radeona" i sa istim štampanim pločama - spaljene na 9800 i 5200 ugljeva sa artefaktima. U to vrijeme je već bilo problematično kupiti AGP karticu i samo korištenu, a nabaviti normalnu matičnu ploču sa AGP konektorom je bilo nije teško Grafičke kartice visokih performansi kao što je Radeon 9800 bile su prava retkost, a postojala je i mikroskopska prilika da se od smeća sastavi dobar (u to vreme) kompjuter za igre.

Pošto se artefakti na 5200 nisu mogli izliječiti, odlučio sam da napravim transplantaciju donora sa 5200 na Radeon 9800. Zamijenio sam 4 mikrokola u strujnom kolu, vratio radijator. Kartica se pokrenula, ali je izdala artefakte gotovo odmah nakon lansiranja - donatorski blok elemenata je bio vrlo vruć. Morao sam da napravim pasivno hlađenje strujnog kola.

Ali ovo nije bilo dovoljno. Morao sam promijeniti hlađenje na aktivno.

Dali su mi ovu ploču sa gigantskim AMD socket hladnjakom koji je montiran na nju. Prethodni Kulibin je, očigledno, pokušao nešto izmisliti zbog jakog zagrijavanja kartice, pri čemu je potonji umro. Odlučio sam ugraditi manji radijator, ali standardni iz drugih vidyuha omogućili su mi da vozim jednu utrku u NFS Most Wanted, nakon čega su se artefakti izlili. Stoga sam uzeo hladnjak za procesor iz 370. utičnice i manje-više odgovarajući hladnjak.

Nakon ovih manipulacija, video je već postojano izlazio bez artefakata. Kako bih u potpunosti eliminirao mogućnost pregrijavanja, dodao sam mali ventilator da izduva GPU na stražnjoj strani ploče. Kao rezultat, slika je ispala ovako:

Ovaj Frankinstein je pošteno radio kod mene više od godinu dana, nakon čega je dat prijatelju, i radio za njega oko godinu dana, nakon čega je ponovo počeo da sipati artefakte zbog dotrajalosti hladnjaka i bio je otpisan za zasluženu penziju.

Pozdrav! Danas ću za vas imati članak koji je prilično neobičan za moj blog, ali nadam se da će mnoge moje čitatelje zanimati. Ovaj post preporučujemo za čitanje, prije svega, "kompjuterskim manijacima" koji vole da se petljaju sa svojim računarom kako bi poboljšali njegov izgled i funkcionalnost. Dakle, u nastavku ćete se upoznati s projektom pod nazivom "Black and White" - ovo je modifikacija sistemske jedinice "uradi sam". Ovo čudo je napravio moj prijatelj Anatolij Vasilenko i zamolio me da ovu recenziju objavim na svom blogu, što sa zadovoljstvom radim. Ispod je njegov tekst bez izmjena i izmjena.

Zdravo svima! Nedavno sam kupio novi kompjuter i sve je bilo super, odgovaralo mi je, sve je bilo na vrhu, ali ipak je nešto nedostajalo... Nakon dugog razmišljanja, došao sam do zaključka da nisam zadovoljan njegovim izgledom! :)) Frame CoolerMaster K280. Dizajn će biti dovoljan, ali samo za prvi put, odlučio sam, i par dana kasnije krenuo sam sa njegovom modernizacijom... inače je kućište izgledalo bolno jeftino, neozbiljno, dosadno i kao obično "štancanje".

I tako, kako bi tijelo imalo koliko-toliko uredan i izbalansiran izgled, odlučio sam da sve odradim crno-bijelo. Preskočite fazu dizajna i idite direktno na praktični dio!

Evo tako dosadnog, podrazumevanog izgleda koji sistemski menadžer sada ima:

Zamjena fabričke prednje ploče

Nažalost, nisu sačuvane sve fotografije koje sam napravio u toku rada, a nisam uvijek razmišljao da slikam neke etape.

Ukratko: za prednju ploču sam koristio 2 lista prozirnog pleksiglasa, koji su se prilikom nepravilnog bušenja istopili, što ih je dovelo do grubog, neupotrebljivog izgleda... Ali budale, kako kažu, uče na vlastitim greškama i morale su rezati ploču od nule, ali već koristeći lim getinac With. Gospode, zašto nisam odmah razmislio o tome?.. =) Za razliku od pleksiglasa, getinax je mnogo vatrostalniji, izdržljiviji i ne toliko krhki!

Takvom bušilicom bušimo lim, prodavač ga je nazvao: "balerina")), koristeći lim getinaks debljine 5 mm:

Bušilica je kao kruna, samo krunice dolaze u fiksnim veličinama, a prečnik ove bušilice možete sami podesiti od 30 do 125 mm! Veoma dobra kupovina po mom mišljenju.

Bušilica je savršeno odradila svoj posao, bio sam ugodno iznenađen rezultatom:

Dalje očistite i odmastite unutrašnjost ploče, za lijepljenje hladnijih zatvarača (lijepljenje nisam snimao, ali pričvršćivači će biti vidljivi u fazi farbanja), te ga, shodno tome, lijepimo fleksibilnim ljepilom: TYTAN professional Classic FIX. Zatim, farbanje panela crni mat NEWTON emajl. Nanio sam 5-6 slojeva za veće samopouzdanje:

Na fotografiji možete vidjeti "bravu" za pričvršćivanje ploče u okvir kućišta:

Dok sam slikao, stigao je dugo očekivani paket sa pletenicom MDPC-X. Pogodi koje boje? Tačno! Crna(30 m) i bijela(10 m):

Emajl je suv, možete ugraditi ventile. Zalemite ih na 12 voltni molex, žice omotavamo crnom pletenicom, inače nam ne trebaju nerazumljive raznobojne žice u kućištu:

Panel tvorničkog kvaliteta je izašao, a kućište već izgleda prilično dobro:

Idemo na pletenicu

Gotovo s prednjom pločom! Ali još imamo skoro 30m crne pletenice, a bijelu se uopće ne dira! Vrijeme je da ih sprovedemo u akciju... Dakle, stiglo je novo napajanje Aero Cool 650W, rastavite ga i počnite da pletete svaku žicu posebno:

Jedan dan mi je bio dovoljan da umotam SAMO 24-pinski kabl!! Lekcija je nevjerovatno rutinska, ali na prvu zanimljiva:

Posebnost ovog napajanja je što su kablovi za napajanje video kartice udvostručeni, pa smo ih morali razdvojiti tako da u jednoj pletenici bude samo jedna žica, ako ih ima 2 ili više, onda će pletenica biti deblja u odnosu na ostale , ali nam ovo ne treba:

Ukupno sam imao strpljenja da zamotam samo one žice koje ću koristiti, a neiskorištene ćemo popraviti iza matične ploče van vidokruga:

Probni rad. Uvjerili smo se da ništa nismo pobrkali i da svi čvorovi rade:

Kako bismo izbjegli nepotrebno savijanje 24-pinskog kabela, mi potrebno je malo proširiti fabričku rupu na kućištu prema dolje ispod ovog kabla i obojite rez:

Preostale male žice stavljamo u pletenicu:

Montiramo novo opleteno napajanje i rasporedimo kablove na njihova mjesta:

(Kliknite na sliku za uvećanje)

Da vidimo šta se desilo:

Uživali, odmorili, a sada idemo na akrilni prozor!

Ugradnja akrilnih prozora

Idemo u prodavnicu građevinskog materijala i kupujemo sve što vam treba:

• prozirni akrilni lim - 300x300mm,
• traka za oblikovanje - 1 metar,
• graver za sečenje,
• led traka,
• dimer za podešavanje pozadinskog osvetljenja.

Zalijepio poklopac kućišta papirna traka, to će zaštititi boju od ogrebotina i bilo kakvog oštećenja tokom rezanja:

Uključujemo graver i reznim točkom izrežemo naš prozor. I ne zaboravite dati graveru odmor! U međuvremenu graver odmara, paralelno sečemo akril. Izvodimo fino brušenje reza, zaokružujemo zavoje i uklanjamo već nepotrebnu zaštitnu traku. Ljepljiva traka se nije u potpunosti skidala, ali nije bitno da li postoji mokra krpa:

Kao što vidite, ispalo je vrlo uredno, bez ogrebotina i neravnina:

Uklonimo zaštitni sloj sa jedne strane akrila i zalijepimo ga sa unutrašnje strane stijenke kućišta i ostavimo da se sve dobro osuši. Nakon što smo ležali preko noći, ljepilo se osušilo i voila - imamo akrilni prozor pristojnog izgleda:

Podešavanje LED pozadinskog osvetljenja

Tako imamo: ženski 4pin, zalemljeni kabel molex - muški 4pin (potreban za spajanje na napajanje), dimer sa daljinskim upravljačem, komad bijele LED trake i glupu žicu kako bi se sve to spojilo.

Zalemimo sve elemente i dobijemo nešto poput kabla sa pozadinskim osvetljenjem. Pričvrstimo "kabel sa osvjetljenjem" na zid i priključimo napajanje:

Nove metalne noge

Moj dobar prijatelj, koji radi u istoj fabrici, napravio mi je nove noge od čvrste šipke od nerđajućeg čelika. Vidljivi dio noge je uglačan, a na dno sam zalijepila sloj gume, znate zašto. Pričvršćuje se vijcima.

Ili smirite već prisutne.

Kako da utišate računar

Odmah je potrebno reći šta da se napravi tiho i istovremeno visoko produktivan kompjuter na osnovu proračuna, neće uspjeti najbrže. Da, i nema posebnog razloga da uštedite 100 - 120 dolara uz ukupnu cijenu sistemske jedinice - 1000 - 1500 dolara. Podrazumijeva se da je potrebno smanjiti buku sistemske jedinice, koja troši 80 - 160 vati. Nakon toga ćemo govoriti samo o budžetskom kućištu, koje zajedno s jedinicom za napajanje košta 20 - 30 dolara. Postoji mnogo vrsta ovih kućišta, ali se u pogledu hlađenja razlikuju samo po mogućnosti ugradnje prednjeg ventilatora.

Izvori buke

Stoni računar ima samo dva stalna izvora buke, a to su ventilatori i čvrsti diskovi (HDD). Rezonator ovog akustičnog sistema je metalno kućište tankih zidova. Najlakši način za smanjenje buke ventilatora je smanjenje brzine propelera. Smanjenje buke HDD-a će zahtijevati veliki redizajn kućišta.

Slučaj

Da biste smanjili buku ventilatora, preporučljivo je razmotriti sistem hlađenja prije kupovine kućišta, osim ako je, naravno, već kupljeno. Strelice na fotografiji pokazuju smjer strujanja zraka, koji je lako kreirati unutar kućišta sistemskih jedinica.

Protok vazduha u sistemskim blokovima

1 - ventilator napajanja, 2 - ventilator procesora, 3 - ventilator tvrdog diska

1 - ventilator napajanja, 2 - ventilator procesora, 3 - ventilator video kartice, 4 - prednji HDD ventilator.

Koje kućište odabrati za sistemsku jedinicu?

Najbolje od svega, ako možete pokupiti kućište s mogućnošću ugradnje prednjeg ventilatora. Takvo kućište vam omogućava da lako smanjite temperaturu HDD-a za 10-15 stepeni bez značajnog povećanja buke. Istovremeno, treba imati na umu da smanjenje temperature HDD-a za 10 stepeni otprilike udvostručuje njegov resurs.

video kartica (video)

Kako odabrati video karticu s obzirom na lakoću hlađenja? Kao primjer, dat ću opcije hlađenja za jeftinu Radeon 2600Pro video karticu. Većina video kartica je dostupna u nekoliko verzija, sa aktivnim i pasivnim hlađenjem.

Pasivno hlađene grafičke kartice su nešto skuplje, ali ne uključuju brzi ventilator malih dimenzija, koji nije samo izvor buke, već zahtijeva i češće održavanje nego veći ventilatori. Glavna stvar pri odabiru video kartice je obratiti pažnju na položaj radijatora. Činjenica je da su video kartice s pasivnim hlađenjem i, shodno tome, radijatori ugrađeni na njih dvije vrste, neke su dizajnirane za vertikalnu instalaciju, druge za horizontalnu. Fotografije prikazuju istu video karticu sa različitim opcijama hlađenja.

1 - sa aktivnim hlađenjem, 2 - za vertikalnu instalaciju, 3 - pogodno za horizontalnu instalaciju, ali u većini slučajeva radijator će blokirati susjedni PCI (E) slot, 4 - najbolje za horizontalnu instalaciju. Najprikladnija grafička kartica sa pasivnim sistemom hlađenja za ugradnju u vertikalno kućište na broju 4.

Fans

Kako odabrati navijače? Ventilatori se razlikuju po efikasnosti, nivou buke i ležajevima koje koriste. Ali, ako možete malo doplatiti za prva dva indikatora, onda je situacija drugačija s ležajevima. Postoje dvije vrste ležajeva - kuglični ležajevi i klizni ležajevi. Činjenica je da su skuplji kuglični ležajevi, ali i oni nakon godinu dana mogu ispasti prilično bučni - drugi posao.

Osim toga, kuglični ležajevi proizvode više buke tokom habanja od kliznih ležajeva. Klizni ležajevi, uz periodično podmazivanje, mogu trajati mnogo godina, a njihov nivo buke se neće mnogo promijeniti. Nasreću, kupovina ventilatora sa kugličnim ležajevima nam ne prijeti, jer se oni ne koriste kod jeftinih ventilatora, čak i ako vam se prodavač u to zakune.

Takođe, mogu vam se ponuditi kućišta ventilatora sa takozvanim hidro-ležajima. Za to se također ne isplati preplaćivati, jer su to isti klizni ležajevi, u čijim čahurama postoje žljebovi koji poboljšavaju pristup ulju na trljajuće površine. Ali nevolja je u tome što se ležajevi obično počnu habati ne zato što se ulje ne isporučuje na mjesta trenja, već zbog nedovoljne točnosti izrade ležajeva, ekscentriciteta rotora, zbog nedostatka (sušenja) mazivo ili promjene njegovih svojstava u procesu. Još jedno "poboljšanje" koje podiže cijenu ventilatora je takozvano elektromagnetno kvačilo. Vjeruje se da ova debela metalna podloška uz pomoć magnetnog polja drži osovinu i na taj način smanjuje habanje ležaja.

Sve bi bilo u redu, ali ova podloška značajno skraćuje dužinu ležaja, što ne može utjecati na njegov resurs. A ni za to ne morate platiti. I poslednji. Ako prstima pomičete impeler po rubovima, lako možete utvrditi prisutnost zračnosti u ležaju. Količina zazora je obrnuto proporcionalna vijeku trajanja ležaja. Primarni izbor ventilatora može biti u izgledu. Tiši ventilatori obično imaju više aerodinamičnih lopatica radnog kola i nižu potrošnju struje. Za identične modele, potrošnja struje može poslužiti kao zamjena za performanse i buku. Tipično, trenutna potrošnja jeftinih 80 mm tihih ventilatora je u rasponu od 0,1 - 0,15 Ampera, i 120 mm - 0,15 - 0,25 Ampera. Evo nekoliko etiketa od ljubitelja budžeta. Za sve ventilatore, napon napajanja je 12 volti, ali je potrošnja struje različita za različite modele.

Na sledećoj slici dva ventilatora od 80 mm kupljena po istoj ceni, desno je tiši, ali manje produktivan.

Kupujemo ventilator

Ventilatori za kućište mogu varirati u cijeni od 2 do 10 dolara i više, ali možete odabrati i ne baš bučne predmete među jeftinim modelima. Svi ventilatori su označeni sa trenutnom potrošnjom. Podaci o buci su dati za neke modele. Međutim, u svakom slučaju, bolje je jednom čuti i osjetiti nego više puta vidjeti. :) Da biste procijenili performanse, buku i vibracije pojedinog ventilatora, dovoljno je sa sobom u prodavnicu ponijeti već montirano kolo sa konektorom na kraju. Uspoređujući različite modele, pa čak i primjerke, možete odabrati prilično tihe ventilatore. Prilikom testiranja trebate držati ventilator u ruci, tada će biti moguće procijeniti veličinu vibracije kućišta.

Dodjela kontakata (pinout) konektora različitih ventilatora.

Početak numeracije je označen sa jedan, kako na konektoru ventilatora tako i pored konektora instaliranog na matičnoj ploči.

Dvožično: 1 - "-" napajanje 2 - "+" napajanje Trožično: 1 - "-" napajanje 2 - "+" napajanje 3 - senzor brzine Četvorožično 1 - "-" napajanje 2 - "+" napajanje 3 - senzor brzine 4 - kontrola brzine Ako matična ploča ima četiri-pinske glave za ventilatore, to znači da matična ploča može mijenjati brzinu propelera u zavisnosti od temperature. Obično to zahtijeva instaliranje odgovarajućeg uslužnog programa ili omogućavanje željene funkcije u BIOS-u.

Promjena brzine lopatica ventilatora

Napon napajanja svih ventilatora je 12 volti. Najlakši način da se smanji buka koju stvaraju ventilatori je smanjenje brzine propelera. Da biste to učinili, dovoljno je uključiti balastni otpornik u seriju s ventilatorom. Za odabir potrebnog otpora i snage otpornika, dovoljno je sastaviti sljedeći krug.

Odabravši odgovarajuću vrijednost varijabilnog otpornika, možete izračunati potrebnu snagu za njega. Snaga otpornika će biti: W=A*U gdje je: W potrebna snaga otpornika u vatima, A je struja koja teče kroz otpornik u amperima, U je napon na otporniku u voltima. Mada, možete to učiniti lakše. Samo izmjerite otpor promjenjivog otpornika R1 i zamijenite ga konstantom istog otpora. Snaga fiksnog otpornika može se odabrati u skladu sa strujom naznačenom na naljepnici ventilatora: 0,05 - 0,1 A - 0,5 vati, 0,1 - 0,2 A - 1 W 0,2 - 0,3 A - 2 vata na ventilatoru ispod 6 volti se ne preporučuje , budući da se jeftini ventilator možda neće pokrenuti na nižim naponima napajanja.

Osim toga, sa značajnim smanjenjem napona, potrebno je revidirati podmazivanje ventilatora, posebno ako postoje sumnje. Na primjer, ako ventilator ispušta čudne zvukove ili se nesigurno pokreće kada je napon napajanja nizak. Da biste zadržali originalne konektore na matičnoj ploči i ventilatoru, možete napraviti adaptere sličnog dizajna. Adapteri su takođe zgodni jer vam omogućavaju da menjate balastne otpornike bez skidanja ventilatora, što može biti korisno prilikom podešavanja sistema hlađenja.

Možete koristiti bilo koje prikladne konektore, glavna stvar je ne brkati se s polaritetom. Prikladni su konektori starih sovjetskih televizora i kasetofona. Nekoliko primjera ugradnje balastnih otpornika.

1. Ugradnja balastnog otpornika u napajanje bez korištenja konektora (u mnogim proračunskim jedinicama ovaj konektor nije dostupan).
2. Instaliranje balastnog otpornika na video karticu s remakeom originalnog konektora.
3. Ugradnja balastnog otpornika pomoću adaptera uz potpuno očuvanje originalnih konektora.

Jedinica za napajanje (PSU)

Da biste smanjili brzinu propelera napajanja, morat ćete rastaviti napajanje. Istovremeno, možete instalirati filter za napajanje, koji najvjerovatnije neće biti u vašoj proračunskoj jedinici. Ako ventilator napajanja ostane previše bučan čak i nakon smanjenja napona napajanja, ili njegove performanse postanu nedovoljne za održavanje temperature u razumnom rasponu, tada bi na njegovo mjesto trebalo instalirati tiši model. Da biste smanjili otpor protoka zraka, savijte pregrade u utisnutim prozorima kućišta napajanja.

Prerada trupa

Prvo, čemu služi. Nekako, dok sam provjeravao kvalitet čitanja tvrdog diska pomoću programa koji je pokazivao proces čitanja u realnom vremenu, odlučio sam da kucnem olovkom po kućištu sistemske jedinice na koju je hard disk bio zašrafljen, kako i dolikuje. na osnovu dizajna kućišta. Pokazalo se da svaki takav udarac prati povećanje vremena čitanja bloka. Udarci, čak i najbeznačajniji, na samom hard disku doveli su do čitavog obožavatelja loše čitljivih blokova. No, mnogi kompjuterski stolovi su dizajnirani tako da mehanički dolazi u dodir sa stolom, koji se ponekad mora udariti šakom.

U slučaju ugradnje dva hard diska, dodaje se i interferentna buka uzrokovana otkucajima frekvencija vretena ovih tvrdih diskova. Ovi otkucaji su u području niskih i infra-niskih frekvencija. A ako niske frekvencije u području od 20 - 50 Herca mogu jednostavno iritirati, onda infra-niske frekvencije mogu deprimirati nervni sistem i negativno utjecati na unutrašnje organe osobe. Dakle, koristeći elastični ovjes za tvrde diskove, jednim udarcem ubijamo dvije muhe, prvo, smanjujemo neugodnu buku, a drugo, štitimo čvrste diskove od vanjskih mehaničkih utjecaja. Da biste napravili mjesta za elastične ovjese i spriječili da tvrdi disk dodiruje zidove, morat ćete preurediti dvije nosive stijenke kućišta na koje su pričvršćeni tvrdi diskovi. Da bismo to učinili, prvo uklanjamo ostatke igala iz središta zakovica (ne znam kako se te stvari ispravno zovu), uz pomoć kojih su se raspalile.

Zatim odrežemo prošireni dio i izbijemo ono što je ostalo.

Označavamo i bušimo rupe tako da se razmak između zidova poveća za 20 - 30 mm. Odabiremo promjer rupa, ovisno o dostupnim pričvršćivačima. Zidove pričvršćujemo na tijelo. Na fotografiji pričvršćivači su M2.5mm.

Sada instalirajte prednji ventilator. Ako se prednji zid sistemske jedinice ne može ukloniti, što se obično događa u budžetskim jedinicama, tada ventilator možete popraviti elastičnom trakom. Krajevi elastike moraju se umetnuti u razmak između kućišta i prednje ploče koja se nalazi na dnu, a zatim provući kroz rupe na kućištu i odgovarajuće rupe na ventilatoru.

Zatim povucite gumu preko preostale petlje i pričvrstite je za dno bloka. Dizajn nije baš estetski, ali olakšava uklanjanje i ugradnju ventilatora kada trebate promijeniti mazivo u njemu. Broj jedan na slici označava prednji ventilator, a broj dva - komade vinil kloridne cijevi, koji sprječavaju oštećenje elastičnih ovjesa, o čemu će biti riječi u nastavku.

Da biste montirali tvrde diskove, morat ćete izrezati suspenzije od porozne gume ili drugog dovoljno elastičnog materijala. Na fotografiji se vidi da vješalice imaju dva reda rupa za pričvršćivanje na kućište sistemske jedinice. To je zbog činjenice da se rupe u slučaju tvrdih diskova nalaze asimetrično u odnosu na njihov centar gravitacije. Različite dužine vješalica kompenziraju ovu asimetriju tako da su tvrdi diskovi paralelni s dnom sistemske jedinice. Ako se koristi prednji ventilator, onda je poželjno podesiti dužinu ovjesa tako da se tvrdi diskovi nalaze simetrično i u odnosu na ventilator, radi ravnomjernijeg hlađenja.

Tvrde diskove pričvršćujemo na zidove, nakon što stavimo šape koje vire iz zidova, komade cijevi od vinil klorida. Veoma važan detalj koji autor nije uzeo u obzir. Pristojan statički naboj akumulira se na kućištu čvrstog diska koji radi, ako nije uzemljen, tada se elektronika tvrdog diska može oštetiti. Sa tradicionalnim nosačem čvrstog diska, punjenje ide kroz metalne šrafove do kućišta. Stoga preporučujem da ovjesima dodate jednu bakarnu žicu golu s obje strane, čiji svaki kraj treba provući ispod glava vijaka. PS: Uzgred, ne možete se kupati sa izmjenom kućišta, jednostavnim okačenjem HDD-a u 5.25 ležište.

Merenje temperature

Da biste objektivno procijenili kvalitet rashladnog sistema, trebat će vam elektronski termometri. Neki računarski čvorovi, kao što su centralni procesor, procesor video kartice, HDD, imaju ugrađene senzore temperature. Međutim, nemojte se ograničavati na ove podatke. Na primjer, ako procesor ima temperaturu hladnjaka od samo 35 stepeni, onda se teško isplati duvati jače, bez obzira na temperaturu kristala. I obrnuto, ako senzor pokazuje temperaturu od 60 stepeni, a vi ste izmjerili istu temperaturu na radijatoru, onda biste trebali razmisliti o tome da ga duvate.

Budžetski izvori napajanja nemaju senzor temperature uopće, ili ne znam kako da očitavam s njega. Samsung tvrdi diskovi pokazuju podcijenjenu temperaturu, a greška varira u zavisnosti od vrijednosti temperature. Dodirom sonde elektronskog termometra na radijatore za hlađenje, možete izmjeriti temperaturu potonjih. Da biste izmjerili temperaturu hladnjaka napajanja, potrebno je umetnuti sondu termometra kroz zadnju rešetku.

Podešavanje sistema hlađenja

Prvo, isključite sve ventilatore i uključite ih tih kompjuter temperaturu treba pratiti. Na primjer, neke konfiguracije zasnovane na Pentium i Celeron trećim modelima mogu raditi s pasivnim hlađenjem. Međutim, dizajn proračunske PSU nije prilagođen za rad u nedostatku prisilnog hlađenja. Stoga će nam u svakom slučaju biti potreban barem jedan ventilator kućišta.

Ako je jedini ventilator PSU ventilator, tada sav usisni zrak mora proći kroz prednje otvore sistemske jedinice i izaći kroz izlaze PSU izvan kućišta. I obrnuto, ako je ovaj ventilator prednji ventilator, onda kućište sistemske jedinice mora biti zapečaćeno, a sav zrak koji ventilator pumpa mora izaći kroz izlaz PSU. Ali vrijedi zapamtiti da se tada, prilikom uklanjanja poklopca sa sistemske jedinice, napajanje može pregrijati. Primjer zaptivanja sistemske jedinice pomoću celuloida.

Smanjenjem protoka vazduha, u uslovima maksimalnog opterećenja i maksimalne temperature u prostoriji, potrebno je meriti temperaturu radijatora. Nije potrebno podizati temperaturu više za: HDD - 40C CPU, VGA, PSU - 50C (misli se na temperaturu radijatora) Temperatura kristala može biti veća. Kristali silicijumskih poluvodičkih uređaja normalno tolerišu temperature od 80 pa čak i 100 stepeni, ali pouzdanost elemenata koji ih okružuju naglo opada. Dakle, nije bitna temperatura kristala, koju mjerimo „termometrom“ ugrađenim u kristal, već temperatura radijatora od kojeg se griju okolni dijelovi. Naravno, ako između procesora i hladnjaka postoji pasta koja provode toplinu.

Dodaj u Anti-Banner

Šta mislite da najviše zanima naše čitaoce? Da li mislite da je overklok procesora, novih video kartica ili rashladnih sistema? I ja sam tako mislio, ali sada vidim da sam suštinski pogrešio. Modernizacija sistemskih jedinica sa vertikalnim rasporedom napajanja - to je ono što je na vrhuncu interesovanja! Umjesto da igraju igrice, gledaju TV ili se samo opuštaju, ljudi ostave sve po strani i sjedaju da pišu članke.

Sve je počelo divnim člankom "O modernizaciji računara sa vertikalnim napajanjem". U stvari, ovo je vodič za nadogradnju, čije su mnoge odredbe važeće za svaki računar. Tada je objavljeno nekoliko članaka koji su bili posebno posvećeni modernizaciji "vertikala", prijenosu napajanja. U principu, nema toliko načina, svi su prilično očigledni. Nakon objavljivanja nekoliko radova, odlučio sam da je tema dovoljno obrađena i da novi članci na ovu temu nisu potrebni. Svima koji su slali takve članke, odbijao sam, ali posao je i dalje dolazio. Nemoguće je odoljeti takvom pritisku i odlučio sam da napravim kompromis - da objavim neke od pristiglih radova, ali ne da produžim izdavanje za nedelju dana, već da sve spojim u jedan članak. Ako nekoga ne zanima ovo pitanje, onda će ga preskočiti, a za ostalo postoji prilika da uporedi nekoliko metoda modernizacije.

Nadogradnja trupa

Često posjećujem ovu stranicu i čitam njene materijale. Ideja o pisanju ovog članka rodila se nakon čitanja sljedećih radova:

oglašavanje

• Radikalna promjena u kućištu s vertikalnim napajanjem
• Poboljšajte hlađenje u vertikalnim PSU kućištima uz minimalan rad i troškove

Postoji konvencionalno ATX kućište sa vertikalnim PSU-om snage 300 vati. Kupljen je 2001. godine i do kraja prošle godine u njemu je živio Tualatin 1100/1500, pod opterećenjem temperatura procesora je dostizala 44oC. Sve je radilo dobro dok nisam počeo da kodiram kućni video. Tokom dužeg kodiranja, računar se ponekad zamrzne, a da bih povećao pouzdanost, stavio sam ventilator iz jedinice za napajanje na prednji zid. Od ovoga praktično nije bilo buke, a u ovakvom stanju je sve donedavno radilo.

Nakon nadogradnje, Celeron 2000/3000 100/150 se smjestio u kućište, ovaj procesor se pokazao prilično vrućim u odnosu na Tualatin i dostigao je temperaturu od 56 o C pod opterećenjem (iako se više temperature nalaze i u statistici overkloka). U igricama, testovima i malim zadacima, procesor je radio dosta stabilno, ali je tokom dugog kodiranja visio i radio normalno samo na frekvenciji od 2900. Nakon što sam pročitao članke na sajtu i dodao svoja razmišljanja, uradio sam sledeće.