Készítsen 3D nyomtatót a nyomtatóból. Miért ez a Prusa i3 alapú nyomtató?

A modern adalékos nyomtató nem olcsó öröm. Ahhoz, hogy egy high-tech „autó” tulajdonosa lehessen, több száz vagy akár több ezer dollárt kell fizetnie. A háromdimenziós nyomtatás sok támogatója azon tűnődik, hogyan lehet saját kezűleg összeállítani egy 3D nyomtatót? Ha a készülék bármilyen alakú és méretű alkatrészt képes reprodukálni, miért ne próbálná meg pontosan ugyanazt a nyomtatót nyomtatni?

Az önreprodukció a kereskedelmi modellek alternatívájaként

Valójában a mérnökök évek óta küzdenek azért, hogy a 3D nyomtatási technológiát a nyilvánosság számára elérhetővé tegyék.

Az önreprodukáló mechanizmusokról először 2004-ben került sor. A projekt neve 3D nyomtató újraalkotás. Az ilyen típusú eszközök alkatrészeik pontos másolatait képesek reprodukálni.

Az első egy "Darwin" nevű nyomtató volt. Adatainak mintegy 60%-át sikerült reprodukálnia a gyermekmásolathoz. Mendel váltotta fel, aki nemcsak műanyaggal, hanem márványporral, talkummal és fémötvözetekkel is képes dolgozni.

Bár a reprap-elv bizalmat nyert a nyomtatóberendezések felhasználói körében, és óriási népszerűségre tett szert az amatőr mérnökök körében, mégsem tökéletes.

A saját típusú klónok létrehozására szolgáló szabványos platform alapköltsége 350 euró. Egy professzionális önreprodukáló készülék, amely képes saját elektromos áramköreit nyomtatni, 3000 euróba kerül.

Mindkét esetben a vevőnek sok erőfeszítést kell tennie, hogy másolata teljes mértékben működjön.

3D nyomtatót szerelünk össze

Először is olyan alkatrészeket és tartozékokat kell keresnie, amelyeket ma már nem lehet teljesen legyártani hagyományos nyomtatón. A kezdő mérnöknek egyedül kell megvásárolnia, telepítenie és kalibrálnia:

• – érzékelők az extruder fúvóka és a fűtőasztal hőmérsékletének mérésére;
• - léptetőmotorok, amelyek meghajtják a nyomtatófejet és a platformot;
• - léptetőmotor vezérlő;
• - végérzékelők a "nulla" meghatározására;
• - termisztorok;
• — extruder és munkaasztal melegítő.

A fenti alkatrészek kiválasztása a készülék méretei és a számára kitűzött célok alapján történik. Egy házi készítésű készülék teljes költségvetése könnyen megegyezik egy olcsó FDM-nyomtató költségével, átlagos nyomtatási minőséggel.

Reprap nyomtatók - félkész termékek a 3D világban

Valójában a 3D nyomtató saját kezű összeszerelése nehezebb, mint első pillantásra tűnhet. Sajnos a reprap technológia korántsem tökéletes, és elsősorban a mérnöki háttérrel rendelkező embereket célozza meg. Mindenki más számára vannak olyan készletek, amelyeket az utasításokat követve, egy csavarhúzót szilárdan a kezében tartva állíthatnak össze.

Például a Sedgwick v2.0 Kit DLP nyomtató. A fotopolimer készüléket akril modellek nyomtatására tervezték. A készülék két változata közül választhat: 75x75x50mm és 75x75x120mm térfogatú tartállyal. Az elkészült készülék minimum 100µm rétegvastagsággal képes nyomtatni.

Az Engineer készlet (Prusa i3) viszont lehetővé teszi, hogy egy nyomtatót állítson össze rétegenkénti olvasztáshoz ABS és PLA műanyaggal, 0,3-0,5 mm rétegvastagsággal. A munkakamra térfogata 200x200x180mm.

Az önálló összeszereléshez szükséges készleteket folyamatosan fejlesztik. 2015-ben megjelentek a német RepRap német gyártó PROtos v3 sorozatának első nyomtatói. A készüléket, mint a többi ilyen típusú modellt, összeszerelve értékesítik.

De a gyártó figyelembe vette a korábbi hiányosságokat, és bemutatott egy olyan készletet, amelyet sokkal könnyebb összeszerelni, mint valaha. Az újdonság egy kész nyomtatási platformmal, további biztonsági ráhagyást biztosító alumínium erősítő támasztékokkal, egy márkás kábeltekerccsel, előkészített csatlakozókkal, valamint összeszerelt táblákkal van felszerelve.

Ha korábban szinte lehetetlen volt egy megfelelően működő nyomtatót önállóan összeállítani, akkor a német mérnökök erőfeszítéseinek köszönhetően minden ügyfél lehetőséget kapott arra, hogy saját kezűleg összeállítson egy háromdimenziós nyomtatáshoz szükséges eszközt, amely két extruderrel van felszerelve.

Figyelemre méltó, hogy a PROtos v3 mérnökei úgy döntöttek, hogy nem korlátozzák a nyomdagép képességeit, és betanították, hogy minden ismert műanyagtípussal működjön, mint például az ABS, PLA, PP, PS, PVA, smartABS, Laybrick, Bendlay és Laywood.

A készlet ára 999 euró. Másrészt egy gyárilag összeszerelt nyomtatót 1559 euróért árulnak.

Hogyan állítsunk össze 3D nyomtatót saját kezűleg rögtönzött anyagokból

A „legolcsóbb barkácsoló 3D nyomtató” kategóriában két jelölt versenyezhet a helyért. Az EWaste modell legfeljebb 60 dollárba kerül, feltéve, hogy megtalálja a régi elektromos készülékekből kölcsönzött megfelelő alkatrészeket.

Szüksége lesz két CD/DVD-meghajtóra, egy hajlékonylemez-meghajtóra, egy számítógép tápegységére, csatlakozókra, hőre zsugorodó csőre és egy NEMA 17 motorra.

Alternatív megoldás a rétegelt lemez, anyák, kábelek, csavarok és alumíniumhulladék használata. Rögzítse az egészet a léptetőmotorhoz és a fűtőpatronhoz egy forrasztópákával. Az egyiptomi ATOM 3D részletes összeszerelési folyamatát itt találja.

Egyébként a saját nyomtató beszerzéséhez egyáltalán nem szükséges ügyesen bánni egy fújólámpával. Elég több másolót szétszedni. Tehát Oroszországban megjelent egy 3D nyomtató, amelyet újrahasznosított Xerox 4118 és Xerox M15 lézeres MFP-kből állítottak össze.

Az ötlet megvalósításához a mérnöknek acél vezetőkre, három műanyag csapágyra, több fémprofilra, 4 motorra volt szüksége, amelyek közül kettő támogatja a microstep funkciót. Ezenkívül a projekt szerzője termisztort használt a tűzhelyhez, 3 optikai érzékelőt és csatlakozó vezetékeket.

Lehet, hogy a kész egység nem csillog a dizájn sallangoktól, de a szokásos ABS műanyaggal történő nyomtatással elég jól megbirkózik. Egy házi készítésű termék ára valószínűleg nem haladja meg az 50 dollárt, feltéve, hogy az ötlet szerzőjének volt néhány alkatrésze raktáron.

Kellő hozzáértéssel azonban megpróbálhat valami tökéletesebbet összeállítani. A Makeblock kínai robotikai mérnökei felajánlották egy olcsó 3D nyomtató "receptjét".

A nyomtatót a szabad piacon eladott rögtönzött szerszámokból és mechanizmusokból állították össze. A kínai fejlesztők a márkás Makeblock vázat használták i3 platformmal, amelyet a cég boltjában vásárolhat meg.

Az elektromos részért az Arduino MEGA 2560+ RAMPS kártya felel. A készüléket egy asztali számítógép vezérli, előre telepített speciális szoftverrel, a Printrun (letöltés).

Hogy melyik lehetőséget választja, az Önön múlik. Az önreprodukáló nyomtatók gyorsan fejlődnek és fejlődnek. De egy ilyen készlet nem sokkal olcsóbb, mint egy hagyományos kereskedelmi modell, mivel ez egy teljes platform a gyorsított prototípusgyártáshoz. A NASA nyilatkozataival együtt a feledés homályába merült az a nyilvános sztereotípia, hogy a rep-rap csak olcsó játék.

Kiderült, hogy az űrhajósok a közeljövőben több ilyen nyomtatót is az űrbe visznek. A mérnökök elképzelése szerint az önreprodukáló nyomtatók segítenek megtakarítani a használható helyet és a rakomány kapacitását. A tervek szerint űrbázisokat építenek majd a Holdon és a Marson.

A 3D nyomtatók finom homokot használnak tintaként.

Hogy melyik lehetőséget választja, az Önön múlik. Az önreprodukáló nyomtatók gyorsan fejlődnek és fejlődnek. De egy ilyen készlet nem sokkal olcsóbb, mint egy hagyományos kereskedelmi modell, mivel ez egy teljes platform a gyorsított prototípusgyártáshoz.

A rep-rap 3D nyomtatók néhány tíz vagy száz dollárt takaríthatnak meg, de a kész mintát magának kell beállítani, ami a nyomtatási minőség romlását okozhatja. A házi készítésű nyomtatók mérnöki háttérrel és figyelemre méltó türelemmel rendelkező emberek számára kínálnak lehetőséget.

Elkezdek publikálni egy cikksorozatot az Ultimaker nyomtató saját kezű összeszereléséről. A cikkekben a nyomtató építéséről fogok beszélni, kezdve a különböző webáruházakból és Aliból alkatrész rendeléstől kezdve, összeszerelésen, programozáson stb., és én is összeállítom veled.

A cikkek IKEA-stílusban készülnek – bárki számára hozzáférhető és érthető!

Nálam online összeállíthat magának 3D nyomtatót, kérdéseket tehet fel a cikkekhez fűzött megjegyzésekben, és megkapja a válaszaimat. A cikkek 2 hetente jelennek meg.

Költség: a nyomtató körülbelül 25 ezer rubelt fog fizetni - megbízható és kiváló minőségű eszköz lesz.

Miért itt és most?

A közösség látogatóinak többsége nyomtatót keres. A saját kezemmel történő nyomtató összeszerelés híve vagyok, és hogy mi lesz ezután, azt mindenki maga dönti el.

Miért házilag? Ennek több oka is van:

• Ésszerű költség. Jelenleg a nyomtató ára körülbelül 25 000 rubel. Sok kínai nyomtató 14-18 ezer rubelbe kerül. Azonban ezeknek a konstruktoroknak ugyanennyi időre van szükségük, mielőtt elkezdik gyártani az úgynevezett 3D nyomtatást. A gyári nyomtatók ezen költsége a következőkből tevődik össze: marketing, fizetések, mérnöki felmérések stb. A mérnöki felmérések során sokkal több, mint 25 000 rubelt költöttem. Most ingyen osztom meg tudásomat és tapasztalataimat.
• A 3D nyomtató vásárlása nem fele, sőt harmada sem, a használatát még meg kell tanulni! Tehát az összeszerelés és beállítás tapasztalata kézzelfogható lépést jelent a 3D nyomtatás elsajátításában.
• Két Ultimaker 2 nyomtató és egy saját készítésű Ultimaker tulajdonosaként és használójaként biztosan állíthatom, hogy sebességben és nyomtatási minőségben nem térnek el egymástól. Mindkettő gyönyörűen nyomtat, míg az Ultimaker 2 extrudere és nyomtatófeje szeszélyesebb.
• A cikksorozat egyfajta illusztrált útmutató lesz a személyes személyes 3D nyomtató összeszereléséhez és beállításához. Igyekszem a lehető legrészletesebben leírni az egész folyamatot, és párbeszédet folytatni veled a megjegyzésekben.

Az Ultimakert választották nyomtatónak az építkezéshez, és alapul vették:

• Összeszerelése meglehetősen egyszerű.
• Megbízható – akár egy Kalasnyikov géppuska.
• Minden rajza közkincs.
• Talán ez a legelterjedtebb a világon.
• Mérnöki felméréseket végzünk róla én és más felhasználók szerte a világon. Szinte minden, ami ebben a nyomtatóban van, különböző helyekről van összegyűjtve és szabadban elérhető A filozófiai kérdés a rúd átmérőjével kapcsolatban 3 mm vagy 1,75 mm lehet - mindenki maga dönti el, hogy mit használ, én csak a véleményemet fejtem ki az előnyökről és hátrányokról.

3 mm - Profik:

• Stabilabb minőségű rudat könnyebb beszerezni, otthon is.
• A legjobb Bowden extruderhez.
• Milyen helyesen 3 mm-es rúddal rendelkező nyomtatókban használhat 1,75 mm-es rudat.
• A tekercsekben való átfedés és rágás kevésbé gyakori, mint 1,75.

3 mm - Hátrányok:

• Jelenleg kevés gyártó gyártja.
• Kevés különböző típusú műanyag.

1,75 mm - Előnyök:

• Sok különböző típusú műanyag.
• Sokkal több gyártó van.
• Kiváló közvetlen extruderhez.

1,75 mm - Hátrányok:

• Nem túl jól bevált bowden extrudernél (néhány szakértő tiltakozik, de én csak erre tudok válaszolni - próbáld ki, aztán megbeszéljük).

Jelenleg 1,75 mm-nél tartok, de kizárólag azért, mert nagy mennyiségű műanyag halmozódott fel. A közeljövőben tervezek átállni 3 mm-re, ha valakinek kell 1,75 mm-es műanyag, akkor 3 mm-re cserélem.

Akkor gyerünk! A nyomtató összeszereléséről szóló cikkek kéthetes időközönként jelennek meg, tartalmilag nagyjából a következő tervet vázoltam fel:

1. Ez a bejegyzés bevezető jellegű. Vásároljon mindent, amire szüksége van.

2. A nyomtató összeszerelése. Első rész. Karosszéria és mechanika.

3. A nyomtató összeszerelése. Második rész. Elektronika.

4. Firmware és nyomtató beállítása - Marlin.

5. Firmware és nyomtató beállítása - Repetier-Firmware.

Amit vásárolni kell:

1. Bármilyen 6 mm vastag lemezanyag (rétegelt lemez, MDF, akril, monolit polikarbonát stb.) közül választhat.

A rétegelt lemez ára körülbelül 1200-2000 rubel. Én személy szerint igen.

Ha valaki kételkedik a rétegelt lemez házában, itt egy kis bizonyíték a megbízhatóságára, míg ez nyomtatás közben is megtehető, a fotón az én nyomtatóm van:

41.1. Csavar M2,5x20 6 db.

41.2. Csavar M3x10 30 db.

41.3. Csavar M3x12 30 db.

41.4. Csavar M3x14 15 db.

41.5. Csavar M3x16 85 db.

41.6. Csavar M3x20 20 db.

41.7. Csavar M3x25 20 db.

41.8. Csavar M3x30 21 db.

41.9. Csavar M3x4 2 db.

41.10. Csavar M3X5 10 db.

41.11. Csavar M3X6 10 db.

41.12. Csavar M3X45 2 db.

41.13. Csavar M3x8 10 db.

41.14. Anya M2,5 6 db.

41.15. Anya M3 130 db.

41.16. Önzáró anya M3 35 db.

41.17. Alátét M2,5 6 db.

41.18. Alátét test vagy széles M3 17 db.

(adapter mellékelve).

RENDELÉS

Számomra túl drágának tűnt az eredeti táblák megvásárlása. A számítások szerint a forrasztáson való megtakarítás szintén nem fog működni. Ennek megfelelően a rendelés az e-bay-en történt. Ugyanakkor jól tudtam, hogy a táblák nagyon közepes minőségűek lehetnek. Kockázatot vállalt! Három hét várakozás, és a díjak az én kezemben vannak.

TESZTELÉS

Először is megszokásból alapos szemrevételezésen esett át a táblákon. Az első az Arduino MEGA 2560 R3 ATmega2560 kezébe került. Nagyon elfogadható minőségűnek bizonyult.
Mögötte a RAMPS 1.4. És itt van egy hatalmas csalódás - a tápcsatlakozó erősen oxidált (még rozsdásodott) érintkezői.

Nagy áramerősségnél nekem rossznak tűnt ilyen szégyent hagyni!!! Óvatosan ki kellett forrasztanom a csatlakozót. A képen kék. És forrasz egy hasonlót, amely a tartályokban található (zöld a képen). Tanácsok azoknak, akik találkoznak ezzel a csapással - a csatlakozóház forrasztása előtt jobb oldalvágókkal „harapni”. A tábla érintkezési felületei és a vezetők meglehetősen jól vannak elkészítve. A tábla sikeresen túlélte a "javítást". Mosás előtt még egyszer átnéztem a forrasztást. Ennek eredményeként azt tapasztaltam, hogy a csapérintkezők körül nagyszámú forrasztógolyó van. 20 percig alkoholba áztattam a deszkát, és jól kimostam ...


Aztán megpróbáltam csatlakoztatni a tápegységet a vezérlőhöz. Ki! De nagy nehezen. Először is, a reciprok csatlakozók nem illenek jól: (Másodszor a vezérlő tápcsatlakozójának teste a tápegység tápcsatlakozójának „lábra” feküdt (a jobb oldali képen) - Oldalvágókkal kellett megharapnom a „lábat”.!


A tápegység beszerelése után elkezdtem szerelni a léptetőmotor meghajtó kártyáit. Ezeknek a tábláknak a méretei túl nagynak bizonyultak, és a táblák zavarták egymást!!! Dolgoznom kellett egy aktán. Amíg forgattam a kontúrokat, leestek a radiátorok :) ... Vagy nem vagyok olyan szerencsés, vagy nem derül ki, hogy mire szerelték fel ezeket a radiátorokat! A helyükre kellett ragasztani őket hővezető ragasztóval.


A tápkártyával való "kellemes kínlódás" után kiderült, hogy kézben van az interfészkártya. És itt egy házasságot fedeztek fel, amely az áramellátás bekapcsolása után összeomláshoz vezethet! A jelzőt rack felszerelése és rövid csatlakozó használata nélkül forrasztották. Ennek hatására az LCD panel háza lezárta a bejövő csatlakozó érintkezőit!!!


Jó lenne a jelzőt forrasztani. De a magas csatlakozó keresésére fordított idő hiányában a PLS úgy döntött, hogy ideiglenesen behelyez egy hajtogatott papírlapot (a képen).
Miután kijavítottam az összes jamb-ot, csatlakoztatva az USB porthoz - nem volt vaku, ami kipattan! Tehát itt az ideje feltölteni a firmware-t.
A Marlin projekt mellett döntöttem. Örömömre a forráskódok jól ki vannak kommentálva... A firmware testreszabása a forráskódban található szükséges leírások ki/bekapcsolásával történik. Konfigurálunk, fordítunk, flashelünk, bekapcsolunk.


A program elment. De a hőmérséklet érzékelő hiánya miatt hibára leállt (a kijelző aljáról). Megfelelő hőmérséklet-érzékelőt találtunk, beszereltük. A vezérlő teljesen működőképes - "Mendel készen áll". Ideje csatlakoztatni a meghajtókat, és tesztelni a kapcsolatot a számítógéppel. Megnézheti, hogyan válasszon léptetős meghajtókat. A projektemben az alábbi fotón láthatókat használom.

Miután megbizonyosodtunk arról, hogy a tábla elektronikus alkatrészei működnek, a nyomtatóház összeszerelésére koncentrálunk...

ELEKTRONIKAI HELYSZÍN

A karosszéria össze van szerelve! Kezdjük szétszórni az elektronikát... Ha minden kellően átlátható volt a házzal, akkor alaposan át kellett gondolni az elektronikai alkatrészek elhelyezését. Az ilyen nyomtatók összeszerelésére vonatkozó nagyszámú útmutatás áttekintése után megdöbbentett bennem az elektronika elhelyezésére és nem utolsósorban a vezetékek kihúzására vonatkozó információ hiánya. Nem akartam a véletlenre bízni, és válogatás nélkül akasztani a vezetékeket. A vezetékek szabad "akasztása" a legbeláthatatlanabb következményekhez vezethet.

TÁPELLÁTÁS ÉS VEZÉRLŐTÁBLÁK

A tápegység, mint az ilyen eszközök nagy része, a keret jobb oldali állványán található. A rögzítőfuratokat a helyükre készítettem, lemérve a PSU rögzítőlyukak helyét. Itt szeretném megjegyezni, hogy egy meglehetősen sikeres tápegységre bukkantam. 250 W teljesítmény viszonylag kis csomagban.


A táblák összeállítása a bal oldali állványra került. Minden táblán a rögzítőfuratok olyan közel vannak egymáshoz, hogy a vezetékek még a csavar feje alatt is legyenek. Emiatt állványokat és alátéteket kellett vágnom a deszkák szilikontömlőről történő rögzítéséhez. A folyamat felgyorsítása érdekében egy szokásos állítható csavarkulcsot használtam. Ebbe szorítottam a tömlőt, kihúztam a szükséges hosszra és egy használati késsel elvágtam.


A jelöléshez szét kellett szerelnem az összeállítást. Tovább az ARDUINO táblán kijelöltem és kifúrtam a rögzítő lyukakat. Ezután a tábla közepén lévő csavarokra szereltem fel az ARDUINO táblát (az összeszerelésben nem lesz hozzáférhetõ).

Ezt követően felszereltem a RAMPS táblát, és a maradék csavarokat a szilikon leágazókon és alátéteken keresztül rögzítettem.


Annak érdekében, hogy a tápvezetékeket (12V) a tápegységről, az Y, Z tengelyek motorjából és az Y tengely végálláskapcsoló vezetékét a táblaszerelvénybe biztonságosan kifeszítsem, korábban szokásos épületkábel csatornákat helyeztem a menetesre. csapok.

NULLA ÉRZÉKELŐK

Ideje telepíteni a "nulla" végálláskapcsolókat. A végálláskapcsoló tábla felszerelési lehetőségének kiválasztásakor a tételnél telepedtem le. A kialakítás számomra nagyon kényelmesnek tűnt, és nem ellenőrizte a modelleket. De igazából kiderült,hogy csak a Z tengelyre alkalmas.A Z tengelyre szereltem fel.Tengely végálláskapcsoló szenzornak a képen látható ragasztópisztollyal ragasztott rozsdamentes szalagot használtam.

Utána sokáig azon kellett törnöm a fejem, hogy hogyan szereljem fel a végálláskapcsolókat az Y és X tengelyre.Az Y tengellyel egyszerűbbnek bizonyult - sikerült adaptálni a tartót, amit a Z-re szereltem fel. A menetes csaphoz kötözőkkel rögzítettem. Érzékelőként egy vékony rozsdamentes acél csíkot is beépítettem. Ebben az opcióban nem lehet beállítani a végálláskapcsoló működtetésének helyzetét (ezt magának az érzékelőnek a hossza határozza meg).


De az X végálláskapcsoló felszerelésével bütykölni kellett! Először textolitból készítettem egy adaptert.
Ezután M3-as rögzítőfuratokat készítettem a DRIVE HOLDER-ben, felszereltem a végálláskapcsolót és beállítottam a helyzetét. Az érzékelő ismét egy rozsdamentes acél csíkból készült, amit az EXTRUDER TARTÓ aljáról csavaroztam le (ragasztópisztollyal megengedhető).

ASZTALI FŰTÉS

A fűtőlap (a továbbiakban egyszerűen a fűtőelem) felszerelése előtt sokáig gondolkodtam, hogyan indítsam el a kábelcsatornát. A hasonló nyomtatók kialakítását tanulmányozva rájöttem, hogy az asztalról a vezetékek „hámja” mindenhol elég sikertelenül készült a keretrészek érintése miatt. Az én verziómban ezt a pillanatot kizártam (az alábbi képeken látszik).
Először az előkészített kábelcsatorna mindkét végére a hőzsugort helyeztem. Véleményem szerint a hőzsugorodás merevséget ad a kábelcsatornának. Az egyik végét a képen látható módon kötözőkkel rögzítettem az asztaltartóhoz.


Miután megkaptam a fűtőtáblát, nem vizsgáltam meg részletesen. De a telepítés előtt úgy döntöttem, hogy szenvedéllyel megvizsgálom a vezetékek telepítésének minőségét. Az ellenőrzés eredménye a vezetékek forrasztására vonatkozó döntés volt - a vezetékek nyilvánvalóan megszakadtak a magokban és rosszul ónozottak... Olyan helyzetben, amikor az asztal elmozdulása várható, és ennek következtében a forrasztásnál előfordulhat hajlítás pont, jó minőségű kapcsolat szükséges!

Kiforrasztottam a vezetékeket, levágtam a sérült farkat és jól felmelegedve ónoztam. Fel kell melegíteni, hogy a huzal ne csak a tisztított területen, hanem a fonat alatt is ónozott legyen. A vezetékeket a helyükre forrasztottam, és alkohollal jól lemostam a maradék folyasztószert.
Ezután áttértem az asztali hőmérséklet-érzékelő felszerelésére. Ebben a szakaszban fontos a vezetékek (esetemben ez az MGTF) gondos forrasztása és a vezetékek öntése anélkül, hogy a házakat megsértené. Az érzékelőt a fűtőelem közepén lévő lyukba kell beépíteni, és kapton szalaggal rögzíteni. Ebben a szakaszban ellenőrizni kell, hogy az érzékelő nem nyúlik-e ki a fűtőpanel szintjén, és hogy a vezetékek biztonságosan rögzítve vannak-e ragasztószalaggal, rövidzárlat nélkül.

Ezután a hőmérséklet-érzékelő vezetékeit átvezettem a telepített kábelcsatornába, és a helyére szereltem a fűtőlapot. Kényelmesebbnek bizonyult a fűtőszálakat oldalról bevezetni a kábelcsatornába a képen látható módon.


Ideje összegyűjteni az extruderből származó vezetékeket. Ez a csomó nem okozott különösebb nehézséget. Az egyetlen dolog, hogy kezdetben nem feszítettem ki a ventilátor vezetékeit! De az extruderemnél akár két ventilátorra is szüksége lesz. Erről a "HIBÁK MŰKÖDÉSE" című cikkben fogok beszélni. A kábelcsatorna nagyon kényelmesen rögzíthető a képeken látható módon. A javasolt séma szerinti rögzítéskor nem szükséges további lyukakat fúrni ...

A bal oldali rack-en rögzítettem a kábelcsatornákat. Ebben a szakaszban egy fúróval kell bütykölnie. Az alábbi képeken megtekinthető, hogy hogyan történik minden.

Az utolsó képen jól látható, hogyan helyezkedik el az asztal kábelcsatornája. Ahogy már mondtam, sikerült úgy elhelyeznem, hogy az asztal mozgása közben ne érjen hozzá a nyomtató alkatrészeihez. Ugyanez mondható el a többi kábelcsatornáról is.

Minden vezeték a helyén van - elkezdheti csatlakoztatni őket a táblához. Egy kis türelem és odafigyelés kellett ahhoz, hogy minden pontosan a fenti ábrán látható módon csatlakozzon! Az egyetlen pont, amely nem esik egybe a diagrammal, az optikai helyzetérzékelők használata. Figyelembe kell venni még egy sort - az érzékelő tápellátását (a táblán ugyanazon a csatlakozón van érintkező).
Minden vezeték a helyén van - mehet a nyomtatóhoz.

ÖSSZESZERELŐ KÉSZLET

Az elektronikai termékek teljes készlete elérhető a http://www.zdvstore.ru/prusa-electronic/ online áruházban.
A készlet tartalmaz egy firmware-t tartalmazó vezérlőkártyát, amely figyelembe veszi a cikkeimben leírt összes funkciót. Ennek az elektronikai készletnek a telepítésével azonnal elindítja a nyomtatót ...

ALKATRÉSZEK MINŐSÉGE ALIEXPRESS-szel (2016. 01. 04. FRISSÍTÉS)

Webáruházam látogatása után gyakran kérdeznek a pulton található "túlárazott" elektronikáról! Készen állok válaszolni erre a kérdésre.

Első nyomtatóm elektronikai vásárlásakor egész jó példányokat szereztem magamnak (kivéve a RAMP-okat :) táplap. Egy kis tétel alkatrész másodlagos vásárlása megrémített !!!

És már több mint egy éve próbálok jó elektronikai beszállítót találni Kínában. Megfelelő pénzért nem találtam megfelelő terméket.

Hogy őszinte legyek, néhány kivételtől eltekintve csak az Arduino MEGA 2560 R3 ATmega2560 és az MK2B DUAL POWER asztali fűtőtest van megfelelő formában. A többi táblával, hát ez csak egy BAJ! Ez különösen igaz a RAMPs v1.4 kártyákra és a DRV8825 léptetőmotor-meghajtókra. Az eladótól függetlenül körülbelül a következő termékek érkeznek:

A legelterjedtebb félléc egy mosatlan tábla, aminek a forrasztómaszkjára hatalmas mennyiségű forrasztóanyag került;(. A következő baj az, hogy nemrég kezdtek a táblákra acél színű érintkezős csatlakozókat rakni. Ezek az érintkezők nem is „akarnak” ” ónozni kell! Nem az érintkezők normál forrasztásáról beszélek.Ez különösen igaz a léptetőmotoros meghajtókra.Továbbá mindenféle "móka" van, kezdve a fordított csatlakozókkal (fenti képen :)), a helytelenül forrasztott potenciométerekig. a jelzőtáblákon.

Egyszóval sokáig kell takarítanom a forrasztást, forrasztani a csatlakozókat, rögzíteni a lamellákat és kimosni a táblákat!

Remélem kimerítő választ adtam a kérdésre :)!?

RAMPS BOARD KIADÁS (FRISSÍTÉS 2016. 01. 04.)

Mivel a táblák helyreállítása őrülten sokáig tart, úgy döntöttem, hogy az elektronika egy részét Oroszországban gyártom. Eleinte (amíg nem találok beszállítókat) maguk a nyomtatott áramköri lapok is Kínából származnak, de 2016 májusa óta már hazaiak.

A RAMPs v1.4 power kártyák lesznek az elsők, amelyek két módosítást is tartalmaznak. A különbség a tápbemenetre szerelt biztosítékokban van. Az egyik táblán öngyógyító, a másikon olvadó autók vannak.

Ezen kívül már vásároltam egy adag tranzisztort, amelynek nyitott csatornás ellenállása 5-ször kisebb, mint az eredeti lapokra szerelteknél, és 300 W-os disszipációs teljesítménnyel.

Valamint azok számára, akik szeretnek a forrasztópákával bütykölni, 2016 májusában elérhetőek lesznek mindkét változat teljesítménykártyáinak összeszerelésére szolgáló készletek :).

Kövesse a hirdetményeket a weboldalon és a webáruházban!!!

Nyilvánvaló, hogy minél nagyobb a mennyiség a gyártott tételben, annál alacsonyabb a költség és ennek megfelelően a végső költség. Emiatt örömmel fogadok RAMP v1.4 teljesítménykártyák gyártására vonatkozó megrendeléseket azoktól, akik 3D nyomtatókhoz alkatrészt árulnak - hívjon, írjon ...

HOGYAN HASZNAK MEG A RAMPÁK AZ ALIEXPRESS-szel (FRISSÍTÉS 2016. 04. 27-TŐL)

A cikk elején le van írva, hogyan forrasztottam hibás tápcsatlakozókat a RAMPs kártyára. Hadd emlékeztessem önöket, hogy ezek a csatlakozók a forrófejek és az asztal fűtőelemeinek összekötésére szolgáltak. A bemeneti tápcsatlakozó nekem egészen megfelelőnek tűnt :).

Kicsit több, mint egy év telt el ... És ... A legmegfelelőbb pillanatban, egy sürgős rendelés kinyomtatása során a firmware hőmérsékletvédelme aktiválódik! A nyomtató megáll egy rész közepén...

A részletes vizsgálat kiégett bemeneti tápcsatlakozót mutatott ki.

Annak ellenére, hogy a lapon van egy 9 amperes biztosíték (11 amperesnek kell lennie), a csatlakozó érintkezője kiégett. Időt kellett ölnöm a forrasztásra. A kiégett csatlakozó helyére egy hasonlót telepítettem a DEGSON-tól, és újra a „csatába”.

A kivitelező Hvatohodról. Most arra készülünk, hogy minden korosztály számára megtanítsuk a tervezést és az elektronikát a coworking központunkban. Ehhez a felszerelést is ki kell választani.

A vezetőség által meghatározott feladat szerint az építőipari berendezéseknek az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:

A költség nem haladja meg a 30 ezer rubelt
- nyílt architektúra (szoftver és hardver)
- könnyű karbantartás és az alkatrészek elérhetősége
- üzembiztonság
- komplex termékek gyártásának képessége rajta
- gyors megtérülés

Korábban több mint 1,5 éves tapasztalatom volt a 3D nyomtatás terén. Ezért a választás a 3D nyomtató mellett esett.

A tervezéshez és az elektronikához egy barkácskészletet (Do It Yorself) választottak, a MasterKit MC5 3D nyomtatóját, amelyet az egyik orosz 3D nyomtatógyártó alapján készítettek:

Összeszerelő készlet, amelyet azért készítettek, hogy eladják összeszerelésre és betanításra. Önmaga részeinek létrehozására (RepRap koncepció), segédberendezésekre és elektronikai képzésre fogják használni.

Az egész folyamat meglehetősen triviális, ha a kezében lévő csavarhúzó súlya nem ijeszt meg. Van egy teljesen érthető, orosz nyelvű utasítás. Az összeszerelési folyamat megkezdése előtt jobb, ha a rétegelt lemez részeket ceruzával jelöli meg, hogy könnyebb legyen az észlelés:

A nyomtatófej-szerelvény összeszerelésekor, amikor a J-Head extrudert a testhez csatlakoztatta, volt egy ellentmondásos pont. Az utasításokban egy M8 alátétet kell behelyezni, kipróbáltam különböző lehetőségeket, de a J-Head továbbra is lógott:

J-Head nyomtatófej:

Ideiglenes megoldást találtam egy lézeres mutatógyűrű segítségével, amit a jelzett alátét helyére tettem:

Ezenkívül nem találtam a feltüntetett lyukakat a részletekben az anyának a függőleges Z tengely csapjához való rögzítéséhez és a nyomtatófej vezetékeihez:

De a folyamatot nem lehet megállítani. Lézerfúróval és 3 mm-es és 8 mm-es fúrókkal könnyedén elkészítettük a hiányzó 3 furatot:

Ügyeljen az extruder motor meghajtójára. Mind a 4 meghajtóm A4988 (MP4988) volt, tehát a trimmerrel ugyanabba az irányba kell elhelyezni őket, ahogy az az ábrán is látható. Nem kell forgatni az ellenállásokat.

Az összeszerelt 3D nyomtató képe:

Azonnal rejtse el és rögzítse a vezetékeket - nem tanácsolom. Légy türelmes egy kicsit.

A vezérlőpanel nyílt hardver- és szoftverarchitektúrát használ: a Mastertronics (amely a készletben volt) az Arduino MEGA 2560 és a Ramps 1.4 3D nyomtatók pajzsának hibridje:

Ezért nyugodtan töltse le a nyílt forráskódú ingyenes szoftvereket: Repetier-host (számítógép csatlakoztatásához 3D nyomtató vezérlőkártyával) és Arduino IDE (a mikrokontroller firmware kódjának befejezéséhez). A szoftver beállításának bonyolultságait a második részben tárgyaljuk:

A szoftver beállítása után nyomtathat:

A Master Kit kifejezetten a Habr számára biztosított egy HABR promóciós kódot, amely 7% kedvezményt ad az oldalon található bármely rendelésből

A vágy, hogy a háztartásában legyen 3d nyomtató sok helyen megtalálható, de nem mindenkinek van lehetősége ilyen eszköz vásárlására. Ez a cikk arról szól hogyan csináld magad Nagyon alacsony költségvetésű nyomtató, amely többnyire újrahasznosított elektronikus alkatrészekből készül. A munka eredményeként egy 100 dollár alatti kis formátumú nyomtató készült el.

Először is megtudjuk, hogyan működik az univerzális rendszer CNC(a csapágy, a vezetők és a műanyag szál összeszerelése és kalibrálása), majd tanulja meg a nyomtató kezelését az utasítások segítségével g-kód. Ezt követően adunk hozzá egy kis műanyag extruder kalibrációs paraméterek beillesztésével, a motor teljesítményszabályozásával és néhány egyéb művelettel, amelyek életre keltik a nyomtatót. Ha követi ezt az útmutatót, akkor egy kis "zsebnyomtatót" kap, amely 80%-ban újrahasznosított elektronikus alkatrészekből áll majd, ami nagy potenciállal rendelkezik, és jelentősen csökkenti a költségeket.
Ez a cikk segít megérteni az elektronikus eszközök ártalmatlanításával kapcsolatos bonyolultabb kérdéseket.

1. lépés: X, Y és Z koordinátatengelyek

Szükséges alkatrészek:

• 2 szabványos CD / DVD meghajtó egy régi számítógépről.
• 1 floppy meghajtó.

Mindezek az alkatrészek megvásárolhatók a helyi bolhapiacokon. Győződjön meg arról, hogy a hajtástól kapott motorok - lépegető DC motorok helyett.

2. lépés: A motorok előkészítése

Alkatrészek:
3 léptetőmotor CD/DVD meghajtókról;
A projekthez 1 db NEMA 17 léptetőmotort kell vásárolni. Ezt a típusú motort műanyag extruderhez használják, ahol több teljesítményre van szükség a műanyag szál mozgatásához;
CNC elektronika: RAMPÁK vagy RepRap Gen6/7. Ez fontos a Sprinter/Marlin nyílt forráskódú firmware használata előtt. Ebben a példában elektronikát fogunk használni RepRap Gen6, de választhat egy másik lehetőséget az ártól és a rendelkezésre állástól függően;
Tápegység;
Kábelek, csatlakozók, hőre zsugorodó csövek.
Ha léptetőmotorokkal rendelkezik, az első dolog forrasz vezetékeket hozzájuk. Ebben az esetben 4 vezetéknek a helyén kell lennie, a színek sorrendjének megfelelően (leírás a motor adatlapján).
Útlevéladatok CD / DVD léptetőmotorokhoz: http://robocup.idi.ntnu.no/wiki/images/c/c6/PL15S020.pdf
Útlevéladatok a következőhöz NEMA 17 léptető motor: http://www.pbclinear.com/Download/DataSheet/Stepper-Motor-Support-Document.pdf

3. lépés: A tápegység előkészítése

A következő lépés a tápegység előkészítése a projektben való használatra. Először is két kábelt fogunk egymáshoz csatlakoztatni (a képen látható módon), ez lehetővé teszi a készülék bekapcsolását. Ezt követően kiválasztunk egy sárga (12 V) és egy fekete kábelt (földelés) a vezérlő táplálására.

4. lépés: Arduino IDE

Most ellenőriznie kell a motorokat. Ehhez töltse le Arduino IDE(Physical Computing Environment), amely a következő címen található: http://arduino.cc/en/Main/Software.
A verzió letöltése és telepítése szükséges Arduino 23.
Ezt követően töltse le a firmware-t. A projektben a választás rá esett marlin, amely már be van állítva, és a linkről letölthető.
marlin:
Az Arduino telepítése után csatlakoztassa a számítógépet a CNC vezérlőhöz Rámpák/Sanguino/Gen6-7 USB-kábellel válassza ki a megfelelő soros portot az Arduino IDE => alatt eszközök/ soros portés keresse meg a vezérlő típusát a => alatt Szerszámok/táblás rámpák (Arduino Mega 2560), Sanguinololu/Gen6 (Sanguino W/ ATmega644P – Sanguino belül kell felszerelni).
A fő paraméterek, konfigurációs paraméterek a " fájlban találhatók konfiguráció.h»:
Az Arduino környezetben nyissa meg a firmware-t, a letöltött fájlt, és tekintse meg a konfigurációs lehetőségeket, mielőtt feltölti a firmware-t a vezérlőnkre.
1) #define ALAPlap 3 értéket, a tényleges felszereltségnek megfelelően használunk ( Rámpák 1,3 vagy 1,4 = 33, Gen6 = 5, …);
2) 7. termisztor értéke, Reprappro"forró fúvókát" használ Honeywell 100k;
3) PID ez az érték stabilabbá teszi a "forró fúvókát" a hőmérséklet szempontjából;
4) Lépések egységenként ( Lépések egységenként), ez egy fontos pont bármely vezérlő beállításához (9. lépés).

5. lépés: Kezelje a nyomtatót a szoftver segítségével

A nyomtatót szoftver vezérli: különféle programok állnak rendelkezésre, amelyek szabadon elérhetők, amelyek lehetővé teszik a nyomtató interakcióját és vezérlését (Pronterface, Repetier, ...), a használt projektet. Repetier Host amit letölthetsz http://www.repetier.com/. Könnyű telepítés és szeletelő integráció. Szeletelő egy olyan szoftver, amely a nyomtatni kívánt objektum szekvenciális szakaszait állítja elő. A generálás után a szakaszok rétegekbe kapcsolódnak, és létrejön a nyomtató g-kódja. A szeletelő konfigurálható például:
szakasz magassága;
nyomtatási sebesség;
padding stb., amelyek fontosak a nyomtatási minőség szempontjából.
A szokásos szeletelő konfiguráció az alábbi linkeken érhető el:
Skeinforge konfigurációt http://fabmetheus.crsndoo.com/wiki/index.php/Skeinforge
Slic3r konfigurációt http://manual.slic3r.org/