Делаем моноблок. Моноблок из старого ноутбука. Скорость передачи данных
Он есть, реализован ввиде короткого участка из медной проволоки диаметром 0,91мм(примерно 70А), которая впаяна в разрыве плюсового питающего провода. Съёмные не стал городить, заняли бы место, да и лишний контакт ни к чему.Изначально идея собрать компьютер моноблок своими силами появилась после изучения ассортимента mini-ITX материнских плат. После железного прошлого 90-х и 00-х годов с их большими платами и тяжелыми системниками эти mini-ITX выглядели чертовски привлекательными. Фактически можно собрать компьютер на ладони. Идея появилась, а затем как и положено долго вынашивалась. И вот когда совпали время, деньги и желание он родился...Сообщение добавлено 02.12.2015 в 13:01 ----------
Преобразователь напряжения.
Самым важным элементом усилителя является преобразователь напряжения, от него в большей степени зависит выходная мощность. Из 12-14 вольт бортовой сети больше 24 Вт на 4 ома получить нельзя, выше головы не перепрыгнешь. Для бо"льших мощностей в усилителях делают преобразователь напряжения, в основном двухполярный. В моем случае, чтобы получить 800вт, нужно на нагрузку 4ом подать 56в действующего напряжения. Чтобы усилитель мог выдать такое напряжение, нам необходим двухполярный блок питания +-80в(56*1,41=80), но это без учета потерь на транзисторах, и КПД. В реальности же под нагрузкой напряжение проседает, и нужен запас.Плата.
Выбрана самая грамотная печатная плата "Старичка", которую я встречал в интернете, отличается она от заводских тем, что силовые дорожки 12 в небольшой длины и имеют максимальную толщину. Также удачно расположены транзисторы и выпрямительные диоды, укорочены ножки, конденсаторы расположены максимально близко к ключам и зашунтированы керамикой.Трансформатор.
Для трансформатора выбрано кольцо 56*30*20 марки PC40. Его габаритная мощность больше киловатта - с запасом. Мощность преобразователя будет зависеть и от намотки, т.е. насколько тесно связаны будут первичная и вторичная обмотки. Обмотки нужно мотать лакированным проводом в несколько жил как можно плотнее друг к другу, чтобы магнитная связь была сильнее. Сечение жил будет зависеть от тока и частоты преобразования ПН(преобразователь напряжения), так как на высоких частотах действует "скин эффект" - сопротивление толстого провода увеличивается с повышением частоты, поэтому лучше брать несколько жил меньшего сечения, да и мотать будет легче.Расчёт.
Нужно скачать программу Старичка Exellent http://forum.cxem.net/?showtopic=70885 . Я использую упрощенный расчёт трансформатора, в программе узнаю лишь габаритную мощность трансформатора и количество витков первичной обмотки. Но нужно помнить, что на кольце меньше 3х витков намотать не получится. Моё кольцо большое, минимальное число витков первички будет 3, частоту ПН зададим 37кГц.
1. Мощность 800Вт, находим ток в первичке:800вт/12в=66А, но у нас две первички, ток будет распределяются поровну:66/2=33А.
2. Сечение первички будет 33А/6А/мм²=5,5мм²(допустимый ток для медных проводов в трансфооматорах 5-6А/мм2).
Нашёл провод диаметром 0.8мм(по меди), его сечение 0,8*0,8*3,14/4=0,5мм². Нужно будет 11 жил чтобы набрать нужные 5,5мм².
3. Ток вторички будет 800вт/57в(при нагрузке 4ом)=14А.
Первички тоже две, ток будет распределен по 7 А. Минимальное сечение будет 7А/6Амм²=1,16мм². Я с запасом взял три жилы по 0,8 мм, что составит 1,5мм².
4. Теперь осталось узнать количество витков вторичной обмотки. Формула простая: нужно бортовое напряжение сети разделить на число витков первичной обмотки. 12в/3витка=4 витка*вольт.
Теперь зная эту величину, нужно необходимое напряжение вторички разделить 4. 80/4=20витков.
При напряжении 14,4 будет 14,4/3=4,8вольт/виток
Напряжение на вторичке при 20витках составит 20*4,8=96в -для 100вольтовых конденсаторов это нормально.Намотка.
Самое сложное дело. Тут главное не торопиться, подготовить колечко, обмотав его неплавящимся изолирующим материалом, я применил обычный лейкопластырь. Подготавливаем провода, длину можно узнать намотав одной жилой 3 витка + небольшой запас. Режем одинаковые 11 проводов, с одной стороны счищаем лак, скручиваем плотно нитками в пучек и залуживаем, на трансформаторе это будет делать намного сложнее. Теперь фиксируем теми же нитками начало первичной обмотки, плотно приматываем залуженный конец пучка к колечку и начинаем аккуратно по 1-2 проводу намотку, это легче, чем мотать сразу все 11 жил. Намотав все жилы, конец первички также зачищаем, фиксируем нитками и залуживаем(запаиваем). Аналогично мотается вторая первичка.
Перед намоткой первички нужен слой изоляции. Вторичка мотается аналогично, но легче, главное не допускать перекосов жил, мотать нужно плотно.
Перед впаиванием на плату трансформатора желательно проверить правильность намотки. Для этого нужно замерить индуктивность обмоток, они должны быть одинаковыми. Также при соединении обмоток индуктивность должна значительно возрастать. При неправилной намотке или коротком зымыкании индуктивность будет разной.Сборка.
Намного удобнее сначала намотать трансформатор, а потом уже под него рисовать печатку. Силовые дорожки для надёжности усилил медным проводом 2,5мм². Ножки транзисторов и диодов максимально укоротил. Подача питания на плату осуществляется с двух сторон медным проводом 6мм². В качестве предохранителя в разрыв питающего провода +12в впаяна медная жила диаметром 0,91 мм, что соответствует плавкой вставке 70А. Ввжно!!! Нужно поставить шунтирующие резисторы на выходе преобразователя, так как без них на холостом ходу происходит накачка напряжения, и оно может превысить 100 вольт, что опасно для выходных конденсаторов. Достаточно поставить по одноватному резистору в плечо, номинал будет зависеть от напряжения питания 90²в/1вт=8100ом берем 10кОм.
Выходные дроссели также рассчитываются в программе, мотаются тем же проводом что и вторичка на трансформаторе, применил жёлтые кольца от блока питания компьютера.
Продолжение следует. Текст будет исправляться....
Вдохновение
Для начала было решено поискать аналогичные проекты, чтобы подсмотреть решения. При достаточно продолжительном поиске из всего, что было найдено моей идее соответствовал этот пример:Но делать компьютер подобно качества и вида мне совсем не хотелось. Во первых у меня нет по боком хорошей мастерской, а во вторых хотелось сделать как можно проще компактнее. Вариант сборки в корпусе, который крепиться сзади к монитору тоже отпадал. Такие корпуса мало где бывают, да и сборка в таком корпусе сильно ограничевает в железе и питании.
Комплектация и цены
- Процессор Intel Pentium G860
Сайт производителя Я.Маркет
Куплен из соображений цена, качество. А так же с мыслью, что и без i3 проживем. - Кулер Cooler Master GeminII M4
Сайт производителя Я.Маркет
Понравился внешне и по отзывам. Оправдал себя по всем статьям, если не считать закрыто слота PCI-E. - Мат.плата ASUS P8H61-I LX R2.0
Сайт производителя Я.Маркет
С фирмой ASUS давно имею дело и доволен её продукцией. Плату выбирал из среднего сегмента, без WiFi. - Память Kingston KVR1333D3N9K2 (2x4Гб)
Сайт производителя Я.Маркет
Память брал опять же по отзывам, а также низкопрофильную на всякий случай. - Видео карта ASUS GT640-1GD3-L
Сайт производителя Я.Маркет
Видео карта по принципу лучшее из бюджетного. Компьютер для интернета и простых игр. - Блок питания TFX Seasonic SS-300TGW
Сайт производителя Я.Маркет
Краеугольный камень всей конструкции. Долго читал про мощность и прочее. Очень не хотелось, чтобы компьютер не завелся. Для подстраховки взял форм фактор TFX с мощностью 300W и маркировкой 80 Gold - Монитор BenQ G2420HDB
Сайт производителя Я.Маркет
Фирма BenQ хорошо показала себя. На работе парк из 2000 машин работает на подобных мониторах и процент поломок мизерный. Хороший офис-интернет монитор. Брал на барахолке по принципу 24 дюйма плюс DVI минус битые пиксели. - Диск Intel 320 SSDSA2CW160G3
Сайт производителя Я.Маркет
Брал на барахолке из соображения цена-качество, плюс ориентировался на обзоры. - Шлейф для видео PCI-Express 16X Riser Card Extender Cable Ribbon
(~ 500 руб. + доставка)
Видео карту нужно было разместить в одной плоскости с мат.платой.
Галерея и описание
Первым делом была найдена подходящая фанера, обработана до размеров «чуть меньше монитора» и продырявлена под «VESA 100»Винты остались от кронштейна для ТВ. На ТВ пошли большего диаметра, а меньшего как раз пригодились здесь. Для отступа от монитора использовались 4 одинаковые широкие гайки, случайно найденные в шкафу с инструментами.
Сначало был закреплен блок питания. Старался крепить ближе к центру как наиболее тяжелый элемент конструкции.
Проводя ревизию в шкафу с инструментами на предмет чем бы закрепить блок питания, наткнулся на алюминиевую ленту. В итоге блок питания держится на двух импровизированных полозьях и одном фиксирующем саморезе. Не сказал бы, что конструкция «намертво», но само точно не свалиться.
Видео карта пока, что болтается на PCI-Express 16X Riser Card. Этот переходник планировался изначально, т.к. видео карта должна лежать в одной плоскости с мат. платой. Как оказалось он пригодился вдвойне, потому что кулер перекрыл PCI-E слот.
В качестве ножек для мат. платы были использованы одинаково обрезанные дюбеля. Через плату, через дюбель в фанеру обычным саморезом.
На данном фото уже рабочая система. Видео карта так и осталась висеть в воздухе. Она практически невесомая, так что держится она на шлейфе и внизу прихвачена пластиковым хомутом через два алюминиевых ушка. SSD диск прикручен к своему родному переходнику, а сам он всё на тех же алюминиевых уголках к фанере. Провода, чтоб не гуляли, прибиты к основанию строительным степлером. В некоторых местах степлером прибивался пластиковый хомут и им уже захватывались провода.
Провода питания от монитора и блока питания были объединены в один кабель с розеткой на конце. Для работы всей системы от одной розетки. Лампочки и кнопка включения временные на проводах, взяты из старого системного блока.
Тесты и производительность
![](https://i0.wp.com/habrastorage.org/storage2/91a/979/ac6/91a979ac619c2e7efe90071561d33d57.jpg)
PC Mark 7 подробные результаты
Итоги, выводы, ощущения
Конструкция получилась вполне надежная и не шаткая. В дальнейшем планирую заменить кнопку и лампочки на что-то более красивое. Шума компьютер практически не производит. Самый шумный элемент это маленький кулер на видео карте, да и тот слышно только в полной тишине. Компьютер собирался для развлечения родителей и свои функции выполняет на ура. Офис, интернет, фильмы, фото и простые игры. Всё это работает на нём без проблем. Видео карта тоже не самая худшая, так что 3D игры на средних настройках так же играют.Теги: моноблок, handmade
Данная статья не подлежит комментированию, поскольку её автор ещё не является полноправным участником сообщества. Вы сможете связаться с автором только после того, как он получит приглашение от кого-либо из участников сообщества. До этого момента его username будет скрыт псевдонимом.
Изначально идея собрать компьютер моноблок своими силами появилась после изучения ассортимента mini-ITX материнских плат. После железного прошлого 90-х и 00-х годов с их большими платами и тяжелыми системниками эти mini-ITX выглядели чертовски привлекательными. Фактически можно собрать компьютер на ладони. Идея появилась, а затем как и положено долго вынашивалась. И вот когда совпали время, деньги и желание он родился...Вдохновение
Для начала было решено поискать аналогичные проекты, чтобы подсмотреть решения. При достаточно продолжительном поиске из всего, что было найдено моей идее соответствовал этот пример:Но делать компьютер подобно качества и вида мне совсем не хотелось. Во первых у меня нет по боком хорошей мастерской, а во вторых хотелось сделать как можно проще компактнее. Вариант сборки в корпусе, который крепиться сзади к монитору тоже отпадал. Такие корпуса мало где бывают, да и сборка в таком корпусе сильно ограничевает в железе и питании.
Комплектация и цены
- Процессор Intel Pentium G860
Сайт производителя Я.Маркет
Куплен из соображений цена, качество. А так же с мыслью, что и без i3 проживем. - Кулер Cooler Master GeminII M4
Сайт производителя Я.Маркет
Понравился внешне и по отзывам. Оправдал себя по всем статьям, если не считать закрыто слота PCI-E. - Мат.плата ASUS P8H61-I LX R2.0
Сайт производителя Я.Маркет
С фирмой ASUS давно имею дело и доволен её продукцией. Плату выбирал из среднего сегмента, без WiFi. - Память Kingston KVR1333D3N9K2 (2x4Гб)
Сайт производителя Я.Маркет
Память брал опять же по отзывам, а также низкопрофильную на всякий случай. - Видео карта ASUS GT640-1GD3-L
Сайт производителя Я.Маркет
Видео карта по принципу лучшее из бюджетного. Компьютер для интернета и простых игр. - Блок питания TFX Seasonic SS-300TGW
Сайт производителя Я.Маркет
Краеугольный камень всей конструкции. Долго читал про мощность и прочее. Очень не хотелось, чтобы компьютер не завелся. Для подстраховки взял форм фактор TFX с мощностью 300W и маркировкой 80 Gold - Монитор BenQ G2420HDB
Сайт производителя Я.Маркет
Фирма BenQ хорошо показала себя. На работе парк из 2000 машин работает на подобных мониторах и процент поломок мизерный. Хороший офис-интернет монитор. Брал на барахолке по принципу 24 дюйма плюс DVI минус битые пиксели. - Диск Intel 320 SSDSA2CW160G3
Сайт производителя Я.Маркет
Брал на барахолке из соображения цена-качество, плюс ориентировался на обзоры. - Шлейф для видео PCI-Express 16X Riser Card Extender Cable Ribbon
(~ 500 руб. + доставка)
Видео карту нужно было разместить в одной плоскости с мат.платой.
Галерея и описание
Первым делом была найдена подходящая фанера, обработана до размеров «чуть меньше монитора» и продырявлена под «VESA 100»Винты остались от кронштейна для ТВ. На ТВ пошли большего диаметра, а меньшего как раз пригодились здесь. Для отступа от монитора использовались 4 одинаковые широкие гайки, случайно найденные в шкафу с инструментами.
Сначало был закреплен блок питания. Старался крепить ближе к центру как наиболее тяжелый элемент конструкции.
Проводя ревизию в шкафу с инструментами на предмет чем бы закрепить блок питания, наткнулся на алюминиевую ленту. В итоге блок питания держится на двух импровизированных полозьях и одном фиксирующем саморезе. Не сказал бы, что конструкция «намертво», но само точно не свалиться.
Видео карта пока, что болтается на PCI-Express 16X Riser Card. Этот переходник планировался изначально, т.к. видео карта должна лежать в одной плоскости с мат. платой. Как оказалось он пригодился вдвойне, потому что кулер перекрыл PCI-E слот.
В качестве ножек для мат. платы были использованы одинаково обрезанные дюбеля. Через плату, через дюбель в фанеру обычным саморезом.
На данном фото уже рабочая система. Видео карта так и осталась висеть в воздухе. Она практически невесомая, так что держится она на шлейфе и внизу прихвачена пластиковым хомутом через два алюминиевых ушка. SSD диск прикручен к своему родному переходнику, а сам он всё на тех же алюминиевых уголках к фанере. Провода, чтоб не гуляли, прибиты к основанию строительным степлером. В некоторых местах степлером прибивался пластиковый хомут и им уже захватывались провода.
Провода питания от монитора и блока питания были объединены в один кабель с розеткой на конце. Для работы всей системы от одной розетки. Лампочки и кнопка включения временные на проводах, взяты из старого системного блока.
Тесты и производительность
![](https://i0.wp.com/habrastorage.org/storage2/91a/979/ac6/91a979ac619c2e7efe90071561d33d57.jpg)
PC Mark 7 подробные результаты
Итоги, выводы, ощущения
Конструкция получилась вполне надежная и не шаткая. В дальнейшем планирую заменить кнопку и лампочки на что-то более красивое. Шума компьютер практически не производит. Самый шумный элемент это маленький кулер на видео карте, да и тот слышно только в полной тишине. Компьютер собирался для развлечения родителей и свои функции выполняет на ура. Офис, интернет, фильмы, фото и простые игры. Всё это работает на нём без проблем. Видео карта тоже не самая худшая, так что 3D игры на средних настройках так же играют.Теги: моноблок, handmade
Данная статья не подлежит комментированию, поскольку её автор ещё не является полноправным участником сообщества. Вы сможете связаться с автором только после того, как он получит приглашение от кого-либо из участников сообщества. До этого момента его username будет скрыт псевдонимом.
Если у вас завалялся дома старый ноутбук и бесхозный монитор, то добавив еще несколько компьютерных деталей, вы можете получить полноценный компьютер в виде моноблока. Более подробно о том, как это сделать будет рассказано в этой статье, а пока рассмотрим перечень материалов и деталей необходимых для сборки моноблока.
Материалы, детали и инструмент:
-старый ноутбук, автор использовал Lenovo r60
-лист оргстекла
-подставка для монитора,в данном случае от Samsung
-горячий клей
-винты, несколько штук
-отвертка
-дрель
Характеристики полученного компьютера
-двухъядерный процессор intel с частотой 1,83 ГГц;
-512 Мб оперативной памяти;
-старый жесткий диск на 160 Гб;
-записывающий DVD-rom;
-экран с диагональю 15.4-дюймовый
Описание сборки моноблока.
Начать сборку пк-моноблока автор, как не странно, решил с разборки ноутбука. Экран ноутбука был полностью убран, метод разборки зависит только от вашей модели ноутбука. С задней части экрана были отмечены места, в которых должны и будут располагаться отверстия, предназначенные под входы и выходы подключаемых устройств периферии, а так же внутренних частей разобранного ноутбука. Затем были просверлены отверстия под каждое крепление.
Для того, чтобы закрепить основные части ноутбука, в том числе его материнскую плату, автор использовал винты. Он советует всем кто будет пробовать повторить подобное, быть крайне внимательными и аккуратными при закреплении, чтобы не повредить плату и другие детали. Для удобства было решено разместить разъем под кабель питания компьютера в нижней части конструкции моноблока.
Автор приобрел оргстекло толщиной 2 мм. Лист оргстекла был обрезан таким образом, чтобы полученный кусок оказался как по размерам монитора. Закреплялся он так же винтами к пластиковому корпусу монитора, это хорошо видно на фотографиях.
Еще одним важным нюансом является то, что необходимо оставить зазор между оргстеклом и системной платой. Это нужно для того, чтобы воздух свободно циркулировал внутри конструкции и платы компьютера не перегревались. Для создания зазора были использованы пластиковые детали.
В итоге получился монитор, на задней стенке которого закреплена начинка компьютера. Своеобразный моноблок автор установил на подставку от монитора Samsung. Подставка так же закреплялась винтами к листу оргстекла.
Разработка и установка кнопочной системы включения и выключения компьютера. Изначально этому препятствовали особенности схемы этой модели ноутбука Lenovo, поэтому автор предпочел отложить решение задачи на потом. Естественно компьютер можно и включить и выключить, но делается это при помощи клавиатуры.
Наверно, уже утомили многочисленные посты про стелсы, короба, подиумы и прочее, и я хочу вам рассказать как можно своими руками собрать усилитель для сабвуфера.
Есть у меня саб на двух 12-ти дюймовых динамиках, и 300 ваттного усилителя ему явно не хватает для того, чтобы показать на что он способен. Решено было собрать новый усилитель с определенными характеристиками.
Требования:
1. Минимальные габариты, чтобы помещался под сиденьем.
2. Класс D - экономичность, малый нагрев.
3. 800w RMS 4 Ohm - для двух 8ми омных динамиков по 400w
4. Сабсоник 30Hz 12dB/oct - для исключения превышения x-max.
5. LPF 60-155Hz 24dB/oct, для исключение локализации саба.
6. Никаких бассбустов, переключения фаз и прочих ненужных функций.
Сначала ищем нужные схемы и печатные платы. Нашел плату преобразователя напряжения с самой грамотной разводкой. В качестве усилителя был выбран мною уже проверенный “палник королькова” класса D.
Мотаем трансформатор на кольце PC40 первичка 3+3 витка, вторичка 20+20.
Мотаем первичку
Поверх мотаем вотричку:
Транс в сборе
Собираем преобразователь напряжения:
преобразователь в сборе
Обратная сторона, по два irf3205 в плечо
Тестируем:
подключаемые 2 аккумулятора и зарядник, в качестве нагрузки- утюг и обогреватель в параллель общим сопротивление 20 Ом. При просадах 11.6в преобразователь на нагрузке выдал 128в
(-+64в), итого: 128*128/20=820ватт, довольно неплохо, холостой ход +-85в. Но больше нагрузку побоялся цеплять. так как идёт сильный просад аккумов, за 10 секунд просаживаются до 11 вольт.
Тест преобразователя
Собираем плату самого усилителя:
Усилитель
Раскачивают мощные полевики irfp250n
Первое включение через резисторы в питании, чтобы не бабахнуло, нагрузка - мощный про саб))
Проверка усилителя
Рассчитываем в программе Microcap фильтр, получается вот что:
У меня уже была китайская плата, пришлось только заменить номиналы деталей.
Собираем все вместе, проверяем еще раз, корпус сделан из алюминиевых профилей и барабана от старой стиральной машины. . Вот так выглядит после сборки, ничего лишнего.
Передняя панель gain и lpf 60-155Hz, RCA
клемники, залазит 16мм
Совсем кроха получился)
Ставим в машину и даем просраться сабу), питание 16 кв.мм, масса с кузова, просады не сильные
Подключаем в машине, и кладем под сиденье,
После старого уся разница ощутима теперь грудак пробивает не по-детски, из-за низкого внутреннего сопротивления преобразователя демпфирование отличное, импульсы отрабатывает хорошо. К сожалению номинальную мощность не стал замерять, так как нету мощного резистора 4 ом, а динамики жалко. Но судя по пикам, напряжение на выходе поднимается выше 60в, а это уже больше 800 ватт. Через получаса работы на большой громкости корпус нагрелся совсем немного. Усилитель почти готов, не хватает только защиты(от постоянки на выходе и перегрева).
На детали и алюминиевую трубу ушло чуть больше 1500р, терпение бесценно. Всем добра!