Ev bilgisayarınızı yükseltin, kendiniz yapın. Bir PC'yi veya en garip bilgisayar kasalarını monte ederken nasıl tasarruf edilir Eski bir PC kasası nasıl yeniden yapılır

Bu yapıtın amacı sadece çevremdeki kötü eğitimli insanlara büyük bilgimin meşalesini iletmek ve bazı insanlar gibi ne kadar havalı bir vücuda sahip olduğumla (prensipte tartışmalı bir ifadedir) övünmek değil. düşünün, kim hemen beyan etmeye başlar - "Bunu zaten biliyordum" ( Biliyorum - genç adam, raftan bir turta al ..), ancak internette bulduğum bazı yararlı hileleri tek bir yerde toplama girişimi veya diğerlerinden bağımsız olarak son yıllarda kendimi icat ettim.

Şunu da belirtmeliyim ki, sıvı soğutma sistemlerinin ateşli bir rakibi olmamama rağmen, yeterince güvenilir olmadıklarını düşünerek hala prensipte tasarımlarımda kullanmıyorum (birkaç tanıdık üzücü bir deneyim yaşadı ... Tabii ki, olumlu bir tane var, ancak birkaç kez bir armatür veya su bloğu sızıntısının nelere yol açabileceğini gördükten sonra, istemeden düşünmeye başlarsınız) veya gerçekten yüksek kaliteli bileşenler kullanırken oldukça pahalı çözümler .. Sonunda, sadece hava soğutmalı bileşenleri kullanarak oldukça sakin bir şekilde ME için kabul edilebilir bir gürültü seviyesi elde ediyorum. Bu nedenle, stilde abonelikten çıkmanıza gerek yoktur - "makale, kural dışıdır." Bu, onunla alakalı değil..

1. Kasanın mekanik olarak tamamlanması

Eh, yine de boktan şeker yapamazsınız ama en azından deneyebilirsiniz.. Ellerinizle çalışma arzunuz/fırsatınız yoksa ama biraz bedava para varsa, o zaman mağazaya gidip bir tane alırız. kaliteli bir (gösteri değil, kaliteli olanı, aksi takdirde fiyat genellikle aynıdır) gövde. Ama biz kolay yollar aramıyoruz. Yani, ana deneysel Cooler Master Centurion 5. Neden öyle? Çünkü:

Gizli eksikliklerden, PSU'yu destekleyen raf ile kasanın üstü arasındaki kritik mesafeye dikkat etmek gerekir - 86mm. 85 mm yüksekliğindeki PSU'lar her zaman serbestçe girer ve 86 mm yüksekliğinde, en son FSP'de yaşadığım gibi bir miktar parazite sığabilirler. Her ne kadar PSU'nun birkaç üç düzine kadar fazla tahmin edilmiş bir yüksekliğe sahip olabileceği gerçeği burada bir rol oynayabilir. Herhangi bir 87-88mm için açıkça daha iyi olurdu. Diğer eksiklikler, bu tür ve fiyattaki durumlar için tipiktir. Savaşmak zorunda oldukları yer burasıdır.

- - - ilk - - -

Yani. Başladığımız yer, fan ızgaralarını tamamen çıkarmaktır. En iyi niyetle yapıldıkları açık (burada 12 cm'lik bir Scythe 1600'den parmaklara çıkmanın nasıl bir şey olduğunu burada birkaç kez yaşadım - üzerindeki bıçaklar da gürültüyü azaltmak için bilenmiş. Ve eğer 2500 ise -3000 rpm.?), ancak uygulama, en hafif tabirle, arzulanan çok şey bırakıyor... Kafesler neden bu kadar kötü? Burada iki ana nokta var:

birinci olarak, fandan gelen hava akışına geçirgenlikleri yüzde 40 ila 60 arasındadır (serbest fandan gelen akışa göre). Ve burada açıklıkların alanının fanın açılma alanına basit oranı ve hava akışının bir kısmının ızgaradan geri yansımasının etkisi ve bozulma, yardımıyla, ana akışta bir rol oynar. Elinizi emiş tarafından çalışan fana getiriyorsunuz ve yansıyan havanın kanatların çevresi boyunca ters akışını net bir şekilde hissedebiliyorsunuz..

ikinci olarak, bu tür ızgaralardaki akış türbülansı önemli düzeyde ek gürültü oluşturur (sanki motorun ve çarkın gürültüsü bizim için yeterli değil). Ayrıca, kafes deliklerinin keskin kenarları akış durmasının etkisini şiddetlendirir. Bu nedenle - kafes aşağı.

Izgaraları çıkarma ihtiyacına inanmayanlar için, bir fandan gelen hava akışını ve gürültü seviyesini serbest durumda (elinizde tutarak) değerlendirmek için basit bir deney yapmanızı ve bu parametrelere ne zaman olduğunu öneririm. çalışan bir soğutucu gövde ızgarasına yaklaşır (dış veya iç - fark etmez).
Birkaç yol var:

Aynı zamanda, sadece yuvarlak bir delik açmak değil, aynı zamanda fan kaportanın iç konturunu tekrarlamak da oldukça arzu edilir - 4 dışbükey yüzlü böyle bir sekizgen. Bu, kasaya kesilen deliğin kenarlarından maksimum hava akışı ve minimum (veya daha doğrusu tamamen yokluğu) ek gürültü sağlayacaktır.

Prensip olarak, satışta doğru ızgaraları bulmak oldukça mümkündür (cilalı telden yapılmıştır, fotoğrafa bakın).

- - - h e t v o r t o e - - -

/isteğe bağlı, yalnızca kutuda yeterince sıcak elemanlar varsa/

Standart seçeneğin (ön fandan hava girişi / benim durumumda ayrıca filtreden geçen tüm 5.25 yuvalardan / ve PSU fanı ve arka fandan egzoz) yeterli olmayabilir. O zaman bir yapbozla biraz daha çalışmalısın. Peki deneyim ne diyor? Ve deneyimler, havayı boşaltmak için en iyi yerin bilgisayar kasasının üst tarafı olduğunu söylüyor. Bu nedenle, orada 12 cm'lik bir soğutucu için bir delik açabiliriz.

Onlar için delik açarken, kişisel olarak bir ikilem yaşadım - ya yan duvardaki her iki standart ızgaranın delikleri "kaybolacak" (ancak daha sonra CPU soğutucusuna akış eş eksenli gitmeyecek) veya CPU soğutucusuna odaklanacak şekilde kesin , ama güzel olmadığı ortaya çıktı. İlk seçeneği seçtim, kendimi CPU'ya girmeyen havanın bir kısmının kuzey köprüsü soğutucusuna ve belleğine gideceğine ikna ettim. Toz önleyici filtreler olarak, bazı eski otomatik hoparlörlerden bir çift ızgara seçildi. Aslında, ızgaranın boyutu, yüksek kaliteli perforasyonu ve içeride çok ince bir sentetik ağın varlığı için seçilmiştir. Ne yazık ki, aynı zamanda, bir kez daha çalışan bir fanın yanına hiçbir şey getiremeyeceğinizden emin oldum, hemen türbülans ortaya çıkıyor ve hava akışı duyulabilir hale geliyor. Neredeyse sessiz çalışan Scythe Minebea, ızgaraları takarken fark edilir derecede gürültülü oldu ve hava akışı gözle görülür şekilde azaldı. Aslında, şimdi bilgisayarımın gürültü seviyesini belirleyenler, yüksek olmasa da, ancak geceleri yarım metre ötede oldukça farkediliyor. Ve bu arada, bir deney olarak kullanmaya çalıştığım, 15 cm çapında, bir çorapla kaplı bir çift yarım küre süzgeç, gürültü açısından kesinlikle mükemmel davrandı. Derin pişmanlığım için, onları özellikle bilgisayarıma kurmak imkansızdı - sol duvarından sekreterin bulunduğu duvara sadece 3-4 cm. Çok yazık.

2. Kasa fanlarını takma

Pekala, fanlar için delikler hazırlandı, kuruluma geçelim. Axiom - TÜM fanlar çalışma sırasında sırasıyla titrer, bir tanesini elinizde tutar ve kasaya monte ettikten sonra, ilk olarak titreşimli yüzeydeki artış nedeniyle ve ikinci olarak da ses seviyesinde bir artış elde ederiz. özellikle "şanslı" ise, belirli bir frekans dönüşünde fan titreşim frekansı ile kasanın olası rezonansı. Bu nedenle - fanı bir şekilde kasadan "ayırmanız" ve titreşimi emen bir ipliğe asmanız gerekir. Birçok yolu denedikten sonra, ev yapımı silikon burçlara sabitlemeye geldim. Benim tarafımdan icat edilmedi, fikrin kendisi internetin geniş alanlarından toplandı. Bu arada, bir fan ile tamamlanmış bu tür burçlara sahipseniz, şanslısınız. Ve kendi kendine üretim hakkında konuşacağız, özellikle de bence son derece basit olduğu için.

İlk önce silikonlu bir tüpe ihtiyacınız var, renk önemli değil. Belki tüplerde silikon kullanabilirsiniz, ikinci fotoğraftaki gibi denemedim, gereksizdi.

O zaman bir tür iplik, üzücü olmayan düz bir yüzeydir - bir parça cam, bir yaprak kalın kağıt, bir şeyden plastik bir kapak kullandım. Bu maddeyi silikon yumuşatıcıda çözünmeyen bir yağlayıcı ile sürüyoruz ve ovalamıyoruz, ancak sürüyoruz, kesinlikle 0,1 mm'ye ihtiyacınız var, aksi takdirde yine de yağlayıcıyı ve çubuğu zorlayabilir. Ben litol kullanıyorum, bazıları tereyağı bile kullanabileceğinizi söylüyor, fikrin yazarı silikon sprey kullanmış. Sızdırmazlık maddesi olan tüpte, koruyucu kapak için diş de dahil olmak üzere burnu keseriz (delik, ekstrüde edilmiş silikon manşonun son çapından sorumludur), çıkışın çapı 5-5.5 mm olmalıdır (çünkü Koruyucu kapağı kesik diş olmadan tüpe vidalamak pek mümkün değil, takmak için uygun çapta bir vida/cıvata (M5-M6) kullanıyoruz veya bir parça geniş yapışkan bantla sarılıp mühürlendi). Ne yazık ki, bu tüpten böyle bir şey sağmak zor, özel bir “silah” da gerekiyor (üçüncü fotoğrafta), çok fazla masraf var (ağır tüp + tabanca), yani yapmazsanız tabiri caizse “kiralık” bu şeyleri bedavaya alma fırsatına sahip olmak, bir iş parçacığı satın alırken biriyle işbirliği yapmak daha iyidir (öte yandan, kimin ne tür kazançları vardır ...). Genel olarak, silikon sosisleri yağlı yüzeye dikkatlice sıkıyoruz (fikrin yazarı onlara "buz sarkıtları" adını verdi, çünkü şeffaf bir dolgu macunu kullandı) 2,5 cm uzunluğunda, ancak 5-6 cm'den daha iyi ("burun" olmadan) ), 2-2,5 cm uzunluğunda konik bir ağız elde etmek için kütleyi sıkmadan tüpü biraz sonunda çekmeyi unutmayın. Onun için bu şeyin fanın ve bilgisayar kasasının deliklerinden çekilmesi gerekecek.

Bu kılıfı en az 24 saat, tercihen 48 saat kuruturuz. Yağlı yüzeyden çıkarın ve silin. Çıkarılmamışsa - bir ustura (keskin bıçak) kullanın ve yüzeyden kesin. Tamamen yuvarlak olmadıkları gerçeği tamamen alakasız. Aşağıdaki şekilde kurulurlar: Uzatılmış burnu fanın kulağına sokup sürükleyerek silikon sosisleri doğru yere doğru uzatıyoruz. 4 kulağı da hazırladıktan sonra kasanın deliklerine burunları yerleştirip fan ile kasa arasında 1-2 mm boşluk kalana kadar sırayla geriyoruz. Fazlalığı kestik. Sosisler yeterince uzunsa, kalıntılarını kullanarak başka bir fan koymak oldukça mümkündür.

Prensip olarak, motorun kendisini ve kaporta içindeki fan pervanesini sabitleyen plastik çatlakların profiline de dikkat edebilirsiniz. İyi fanlarda, ya yuvarlaktırlar ya da en kötü ihtimalle yuvarlak kenarlı karedirler. Kenarlar açıkça dikdörtgen ise, prensipte onları küçük bir dosya ile az çok yuvarlak bir duruma getirebilirsiniz. Yani tabiri caizse, her küçük şey için mücadele.

3. Sabit sürücüleri takma

Bu konudaki kasalar, HDD için uzunlamasına yerleştirilmiş bir sepetle birlikte gelir veya aynı zamanda kasanın karşısındadır. Bence ilk seçenek tercih edilir çünkü. çoğu durumda, "ücretsiz" bir ekstra almanıza izin verir. kasanın "namlusundan" bir fanlı soğutma vidaları. İkinci seçeneğin yanında, sabit sürücünün uygun şekilde değiştirilmesinin yanı sıra uzun video ve diğer kartlar için daha fazla alan var. Dürüst olmak gerekirse, etkileyici değil. İlk noktada - modern durumlar genellikle uzun kartların HDD sepetine dayanmadan takılmasını sağlar ve ikincisi benim için bir argüman değil, 1-2 yılda bir sabit disklere tırmanırım.

Aksiyom - TÜM sabit sürücüler titrer. Bazıları daha büyük, diğerleri daha küçüktür, bazıları tamamen algılanamaz (özellikle ellerinizde tuttuğunuzda), ancak hepsi titreşir. Buna göre, standart bir sert vida veya vidasız sabitleme durumunda bu titreşimler gövdeye iletilir ve artan alan ve olası rezonans nedeniyle bazen oldukça duyulabilir hale gelir. Kauçuk veya silikon burçlar aracılığıyla bir sepete HDD montajlı bir kasanız varsa, daha fazlasını okumak zorunda değilsiniz - şanslısınız. Değilse.. Biraz daha yükseğe, kasadaki titreşimleri nasıl azaltacağınızı anlattım ama ne yazık ki bu her zaman yardımcı olmuyor. Tabii ki, sabit disk sepetine daha fazla titreşim emici yapıştırabilirsiniz, ancak ikna olduğum gibi, bu kesinlikle yalnızca bir sabit disk olması durumunda yardımcı olacaktır. Bunlardan daha fazlası ve hatta aynı türden varsa, düşük frekanslı rezonans vuruşlarının durumu oldukça olasıdır. Bir çift Samsung kurarken son davamda benzer bir durumla karşılaştım. Birer birer kontrol ederken tamamen sessiz davranan vidalar, bir çift olarak çılgına dönmüş gibiydi ve kayan titreşimler, zaman zaman masamda klavyede bir şeyler takırdadı.

İlk seçenek, şimdi biraz modası geçmiş, ne yazık ki, kasaların büyük bir kısmının tasarımındaki bir değişiklik nedeniyle. Ama belki birileri için faydalı olacak veya başka bir faydalı fikre yol açacaktır. Bu yüzden, sizden sevgi ve iyilik rica ediyorum - sabit disklerin titreşimi emen sac malzeme yardımıyla askıya alınması.

Artı, bir nüans daha - modern PSU'lar, 12-14 cm çapında, ancak BİR fanı donatmaktan çok hoşlanır. Aşağıdakiler ortaya çıkıyor (genellikle düşük hızlarda fark edilir), fan tarafından üflenen hava, PSU içindeki elemanlara "çarpıyor" ve onlardan tekrar fana yansıyor. Kategorik olarak dar bir boşluğa ve hatta 90 derecede dönüşmek istemiyor. Kritik bir durumda, neredeyse aynı hava sirkülasyonu ortaya çıkıyor - fan çalışıyor gibi görünüyor, ancak sıcaklık yükseliyor ve PSU'nun arka ızgarasından egzoz bile yok. Büyük boyutuna rağmen, fanın özenle istenen yöne dik olarak üflediği ve çok az şey yaptığı ortaya çıktı (tabii ki öyle olmasına rağmen). Bu yüzden. Böyle bir fırsat varsa (PSU içinde alan sağlar), içine bir tane daha takmak son derece arzu edilir. Arka duvarda 80 mm soğutucu, şişmiş. PSU'dan geçen hava akışı önemli ölçüde artar. Ek yüklemek mümkünse içeride fan yok - dışarıya koyun, genellikle oldukça mümkündür. "Pek değil" görünebilir, ancak çok yardımcı olur. Ayrıca, bilgisayar kasası sürümünüzde bu mümkünse, ancak örneğin işlemcideki büyük bir soğutucu ile etkileşime girebilirse, ana PSU fanını dışarı çıkarmanız gerekir. Şunlar. kasanın içindeki PSU'nun dışına sabitleyin. Bu, fan ile PSU elemanları arasındaki mesafede 25-30 milimetre artış sağlayacak ve buna göre hava akışı az çok normalleşebilecektir. Sonuç olarak, güç kaynağı hava akışı iyileşir (arka duvarda ek bir fan olmasa bile), güç kaynağı kartının elemanlarındaki türbülanslı gürültü azalır ve yine de ek bir fan takmak mümkün olabilir. PSU kasasının içinde 80 mm fan (çünkü bazen kurulumu engelleyen ana fandır ve FSP Optima xx-80GLN veya Epsilon örneği olarak başka bir şey değildir).

biraz gürültü hakkında..

Bu makalede kullanılan "kabul edilebilir gürültü seviyesi", "düşük gürültü seviyesi" veya "neredeyse duyulamaz" terimleri tamamen özneldir. Bu tür değerlendirmeler tarafımca pencereler ve havalandırmalar kapalı, TV ve radyo kapalıyken ve komşulardan ve sokaktan ekstra bir ses gelmeden yapılmıştır. Yine de, bir "Kruşçev" panelinde yaşıyorum, pencerelerde çift camlı pencereler yok (ancak 40 yıl önce çerçeveler var) ve şehrin eteklerinin standart endüstriyel gürültüsü tamamen mevcut - yol 150 m geride evler, tren 500m ve bol yeşillik var ve ilkbahar-yaz-sonbaharda yeterince kuvvetli bir rüzgarla hışırtı yapma eğiliminde. O. "pratik olarak duyulamaz" yazdıysam, birisinin oldukça işitilebilir olması oldukça olasıdır. Dolaylı bir tahmine göre (sözgelimi, üretici tarafından 1m mesafeden belirtilen gürültü seviyesine sahip farklı cihazlarla karşılaştırma yöntemiyle), yukarıdaki koşullar altında yaz aylarında odamdaki arka plan gürültüsü, 32-34dBA aralığındadır. Buna göre, bir metre veya daha fazla gürültü seviyesi 27-29dBA'nın altında olan cihazlar pratik olarak duyulmaz ... Bu nedenle, sistem ünitesinin sesini 8m'den tamamen duymayı bıraktığım için (şanslıyım, girebileceğiniz maksimum mesafe budur) dairemdeki görüş hattı), böyle bir mesafedeki gürültünün yaklaşık 33-3 = 30dBA olduğu anlamına gelir, o zaman - 4m + 6dBA, 2m + 12dBA ve 1m + 18dBA elde ederiz. Tüylü küp ve TAT altındaki ünitenin yaklaşık gürültüsü (aynı zamanda, yan duvardaki soğutucular ve ekran kartı maksimuma kadar döner ve en gürültülü olanlardır) 1m mesafede 47-49db. "İnternet" modunda, sanırım 5-6dBA daha az .. Her durumda, pencere açıkken, yaz vesilesiyle, sokağın arka planına karşı, yarım metreden hiç duyulmuyor , peki, gerçekten dinlemezsen. Ancak kasada sadece 5 Carlson'um var, PSU'da 2 tane daha ve son olarak CPU ve 8800GTX için birer tane

Referans olarak, gürültü seviyesi gibi bir kavram hakkında biraz daha genel bilgi (umarım kimse küçük bir eğitim programından rahatsız olmaz):

Her şeyden önce, gürültüyü ölçerken dB'nin, olduğu gibi, daha doğru bir şekilde, bir güç karakterine sahip olduğuna dikkat edilmelidir, burada gürültü yoğunluğundaki 2 katlık bir değişiklik, 3 db ( 10 log10 (P2 /P1)) ve bunlar, değerde 2 katlık bir değişikliğin 6 db ( 20 log10 (U2 /U1)). Prensip olarak, en basit durumda, içindeki voltaj ve akımdan yükteki gücü hesaplama formülünü bilenler, sorunun ne olduğunu anlayacaktır. Genel olarak, güçte 3 zil = voltajda 6 zil olduğunu varsayıyoruz. Bu, ULF'nin ve fanın gürültü seviyesini hesaplama formüllerini karıştırmamak için her ihtimale karşı .. Yaklaşık bir gürültü yoğunluğu oranları tablosu:

• 1 dB = 1.25 zamanlar
• 3 dB = 2 zamanlar
• 6 dB = 4 zamanlar
• 9 dB = 8 bir Zamanlar
• 10 dB = 10 bir Zamanlar
• 20 dB = 100 bir Zamanlar
• 30 dB = 1000 bir Zamanlar

dB değerlerinin eklenmesi (çıkarılması), oranların kendilerinin çarpılmasına (bölünmesine) karşılık gelir. Negatif dB değerleri ters oranlara karşılık gelir. Örneğin, 40 katlık bir güç azalması 4*10 kat veya -6dB-10dB=-16dB'dir. 128 katlık bir güç artışı 2^7 veya 3dB*7=21dB'dir. Voltajda 4 kat artış, güçte 4 * 4 \u003d 16 kat artışa eşittir, bu 2 ^ 4 veya 3dB * 4 \u003d 12dB'dir.

Ayrıca, kulağımız aynı yoğunluk seviyesine ancak farklı frekanslara sahip sesleri farklı algılar: düşük ve yüksek frekanslı sesler, aynı yoğunluktaki orta frekanslı seslerden daha sessiz görünür. Bu nedenle, gürültü seviyesi ölçülürken, insan kulağının farklı frekanslardaki seslere karşı eşit olmayan hassasiyeti, özel frekans filtreleri kullanılarak, ağırlıklı ses seviyesi olarak adlandırılan ölçülerek modüle edilmelidir. Ölçümler sonucunda elde edilen değer, boyuta sahiptir. dBA. İşte bir mektup ANCAK ağırlıklı ses seviyesinin, bu tür bir ölçüm için en yaygın olan A tipi bir frekans filtresi kullanılarak elde edildiği anlamına gelir.

Aynı zamanda, bir başka sorun, kişinin bir ölçüm cihazı olmaması ve kulağın özelliğine dayalı olarak (normal, ortalama bir insan için) gürültü seviyesinin algılanmasında belirli bir öznellik ölçeğinin getirilmesi oldukça gerçekçi olmasıdır. gürültü yoğunluğuna uyarlanabilirlik:

• 1 dBA - ses seviyesindeki bir değişikliğin ayırt edilebilirlik sınırı (ses seviyesindeki böyle bir değişiklik, ancak kaynağının yoğunluğu oldukça keskin bir şekilde, tercihen anında, 1-2 saniye veya daha fazla yumuşak bir yoğunluk düşüşüyle ​​​​değiştiğinde fark edilebilir, ayırt edilemez hale gelir. insanların büyük çoğunluğu için)
• 3 dBA - güvenle ayırt edilebilir değişiklik (4-6 saniye boyunca yoğunlukta yumuşak bir değişiklikle bile ayırt edilebilir)
• 6 dBA - önemli bir değişiklik (birkaç on saniye boyunca yoğunlukta yumuşak bir artış bile kimseyi şaşırtamaz)
• 10 dBA - hacimde yarı yarıya sübjektif bir değişiklik (kesinlikle net fark, yani. bir saat sonra gürültü seviyesi 10dBA artan bir odaya girmek, hemen diyeceksiniz - daha gürültülü hale geldi)

Eh, referans için konuşmak gerekirse, gürültü konusunda birkaç pasaj daha:

Moskova şehir sıhhi standartlarına uygun olarak, dairedeki gürültü sabah 7'den akşam 11'e kadar 40 dBA'yı ve akşam 11'den akşam 7'ye - 30 dBA'yı geçmemelidir, çünkü çalışmalara göre, bir kişi gürültüden rahatsız değildir. gündüz yaklaşık 40-45 dBA ve gece 35 dBA hacim ile.

Aynı zamanda, deneysel gönüllüler üzerinde yapılan araştırmalara göre, bazı kişilerde uyku bozukluklarının zaten 25 dBA (!) kadar yüksek bir gürültü ile başladığı belirtilmelidir. Gürültü seviyesi 40 dBA'ya yükseldiğinde insanların %10'u uyanmakta, 50 dBA'da ise %50'sinde uyku kesintiye uğramaktadır.

Artan mesafe ile gürültünün zayıflaması geometrik bir ilerleme ile gerçekleşir, yani. 1m uzaklıkta 40dBA şiddetinde bir gürültü kaynağımız varsa, 2m mesafede gürültü şiddeti 2x2=4 kat (6 dbA) azalarak 34dBA, 4m mesafede ise 4x4=16 kez (12dBA) = 28dBA. Heh.., yani şu anda 40dBA'nın biraz üzerinde bir gürültü yoğunluğuyla uyuyorum. Kışın, belki de bu artık açık pencerenin dışındaki sesler tarafından maskelenmeyecek ...

Bu makaleye yapılacak sonraki tüm eklemeler, yalnızca web sitemde bulunan orijinal sürümde yapılacaktır.

Yazının bir yıldan daha eski olduğunu ve değişiklik olsun diye sitede bırakıldığını hemen not ediyorum. Artık piyasada çok çeşitli çözümler olduğu ve hemen hemen her şeyi satın alabileceğiniz açıktır. Bununla birlikte, bazen yaratıcılık ve olması gereken yerden büyüyen eller olduğu durumlar vardır. Genel olarak, bu tür şeyler sadece eğlence için yapılır.

PC sistem birimi durumundan bahsediyoruz. Bunun öncelikle bileşenleri için destekleyici bir yapı olduğu açıktır. Sistem biriminin içinde havalandırma sağlama yeteneğinin görünümünden çok daha önemli olduğuna inanıyorum, çünkü bu faktör tüm sistemin dayanıklılığı ve hata toleransı açısından ana faktördür.

Yukarıdakilerin ışığında, tasarım, yürütme açısından farklı sistem birimleriyle karşılaştığımı, ancak genel olarak güç kaynağının konumuna bağlı olarak, yani anakartın üstünde veya karşısında olmak üzere iki gruba ayrıldığını not ediyorum. BT. Ve bu makale ikinci grup hakkındadır.

Güç kaynağını işlemcinin karşısına yerleştirmek için bu parlak fikri kim buldu bilmiyorum. Yararları minimumdur ve böyle bir düzenleme gereğinden fazla soruna neden olur. Şimdi bu sorunları çözelim. Yani, önünüzde kod adlı tipik bir bina sorunu var.

Güç kaynağının bu düzenlemesi nedeniyle, işlemcinin etrafında bir hava termal fişi oluşur. Böyle bir kasaya 120 mm fanlı modern bir güç kaynağı koysanız bile, dönüş frekansı ve dolayısıyla hava çekişi kendi sıcaklığına bağlı olarak PSU tarafından düzenlendiğinden çok az faydası olacaktır. Ve elbette PSU ve işlemcinin sıcaklığı hiçbir şekilde ilgili değil. İşlemci ısı emicisi kırmızıya kadar ısınmadığı ve güç kaynağını ısıtmadığı sürece. Bu yüzden BP hareketini ayarlayacağız. Davanın içinde, kelimenin tam anlamıyla bir taslak sağlamanız gerekir. Çift yönlü olacak - sabit sürücüden işlemciye (yukarıda) ve ekran kartından PSU'ya (aşağıda). Sonucu Şekil 2'de görebiliriz.

Sistem biriminin üst kısmındaki bir taslak, sırasıyla 120 ve 100 mm fanlar ve alt kısımda - 100 mm ve 80 mm (güç kaynağında) tarafından sağlanır. Aralarında, video kartı havayı hızlandırır. En baştan başlayalım. Bilgisayarın sabit sürücüsünün ısınması özellikle kritik değildir, çalışma sıcaklığı sınırı üreticiye bağlı olarak 45 ila 60 derece arasındadır. Bununla birlikte, diskin 30-40 derecelik bir sıcaklık koridorunda olması arzu edilir.

Bu, çalışmalarının süresini ve istikrarını olumlu yönde etkileyecektir. Bu nedenle, sabit sürücüyü soğutma sorununu atlamamalısınız. 120mm'lik bir fan koyalım ki iki hatta üç diski üflemeye yetsin. Disket sürücüsü alanında kasanın bir kısmını kesmeniz gerekecek. Bu amaçlar için metal ve pense için küçük makas kullandım. Makas yerine demir testeresi bıçağı kullanabilirsiniz. Her şey dikkatli ve tam boyutta yapılırsa, fan mükemmel bir şekilde oturacak ve sistem ünitesi kasasının sol ve sağ tarafına bastıracak ve sürücüler (CD ve flop) onu üstte ve altta sıkıştıracak, böylece ek bağlantı elemanları olmayacak gerekmektedir.

Benzer bir iyileştirmeye sahibim, sabit sürücünün maksimum sıcaklığını 40'tan 37 dereceye düşürdüm. Hava akışını hızlandırıyoruz, arka duvara (PSU'nun takıldığı yer) 80-100 mm'lik bir fan yerleştiriyoruz. PSU montajı fanın kendisinden biraz daha büyük olduğundan, fan ve güç kaynağı yuvalarındaki delikleri kullanarak bir sac üzerine monte etmeniz veya başka bir şey bulmanız gerekecektir.

Biraz delmeniz ve bir iğne eğesi ile çalışmanız gerekebilir. Fan üfleme üzerine kuruludur. Hepsi bu, üst taslak hazır. Güç kaynağını kurmaya devam edelim.

Çoğu durumda, ön panelde 80 veya 120 mm'lik bir fan için bir koltuk bulunur. Ön panelde hafif bir değişiklik yapıldıktan sonra, ünite mükemmel bir şekilde vidalanır (PSU'ya 120 mm'lik bir fan takılıysa, aşağıda bulunduğu için düşünmeniz gerekir). Vücuttaki perçinleri sökmeniz gerekebilir, şahsen bana müdahale ettiler. PSU'yu kurduktan sonra kolaylık olması için güç konektörünü arka panele taşımanız gerekir. Kabloları sadece lehimleyebilirsiniz, ancak daha sonra onları iyi izole etmeniz ve doğru şekilde çıktı almanız gerekir, PSU hassas bir şeydir. Tellerin bazı elemanlara tehlikeli yakınlığı olması durumunda yalıtımın bozulması mümkündür. Bu nedenle, içerideki hiçbir şeye dokunmamaya, yanmış güç kaynağının konektörlerinden bir adaptör yapmaya karar verdim. Prosedürün tüm aşamaları ve incelikleri aşağıdaki fotoğrafta sunulmuştur.

Havanın kasaya serbestçe girip çıkması gerektiğinden, kasanın (kasanın) biraz delinmesi gerekecektir. Ayrıca çekiş yaratmak için fanın tam karşısında delikler açmanız gerekir. İlk başta istesem de deliği kapatmamaya karar verdim, çünkü solda kullanışlı olabilecek bir güç kaynağı anahtarı var. Kesimler bir yapbozla yapıldı. Derhal, ancak ölçülü davrandı, çünkü plastik şevkle erir ve kesilmez ve yavaş aktivite ile donar ve tuvaller kibrit gibi kırılır.

CD-ROM'un altındaki ve flop'un üstündeki stub'lar başlangıçta yan yana yerleştirilmişti ve CD-ROM ortadaydı.Bu düzenleme ile flop ve sürücü arasına 80mm'lik bir fan mükemmel bir şekilde kenetlendi, bunu yapmaya çalıştım. PSU'nun standart konumu ile bir termal fişi sökün (işe yaramadı) Ben de yapmadım - karım fanın nasıl çalıştığını görmenizi seviyor.

Arka paneldeki konektöre giden güç kaynağı, yalıtımlı terminallerle bağlandı. Kullandığım teller blokta kullanılanlardan belirgin şekilde daha ince, riske atmamaya karar verdim - her terminale iki tane koydum.

Tüm fanlar, ev yapımı bir adaptör tarafından desteklendi. Revizyondan sonra işlemcinin sıcaklığı 15 derece, sabit disk - 3 derece düştü, ne yazık ki ekran kartında ve güç kaynağında sensör yok. Ancak dolaylı işaretlere göre, orada da her şey yolunda.

Biraz daha bilgisayar retro

Sadece bu sistem ünitesindeki deneyler sırasında, yanmış bir ekran kartını yeniden canlandırdım (ilk iki fotoğrafta mevcut) ve son derece ilginç ve eğlenceliydi. O kadar eğlenceli ki bu konuda bir makale yapmak istedim. Ama şimdi kesinlikle hiçbir anlamı yok, bu yüzden gerçekleşebileceği tek yer burası, bu retro makalenin son sözü. İlgilenenler biraz daha tozlu hikayeler okuyabilsin diye...

Bana iki Radeon verdiler "ve aynı baskılı devre kartlarıyla - eserler ile 9800 ve 5200 kömürlere yakıldı. O zamanlar, bir AGP kartı satın almak ve sadece kullanılmış olmak zaten sorunluydu ve AGP konektörlü normal bir anakart almak zaten sorunluydu. zor değil Radeon 9800 gibi yüksek performanslı grafik kartları gerçekten nadirdi ve iyi (o zamanlar) bir oyun bilgisayarını hurdadan bir araya getirmek için mikroskobik bir fırsat vardı.

5200'deki eserler tedavi edilemediği için 5200'den Radeon 9800'e donör nakli yapmaya karar verdim. Güç devresindeki 4 mikro devreyi değiştirdim, radyatörü iade ettim. Kart çalışmaya başladı, ancak piyasaya sürüldükten hemen sonra eserler verdi - donör element bloğu çok sıcaktı. Güç devresinin pasif soğutmasını yapmak zorunda kaldım.

Ama bu yeterli değildi. Soğutmayı aktif olarak değiştirmek zorunda kaldım.

Üzerinde devasa bir AMD soket soğutucu bulunan bu kartı bana verdiler. Görünüşe göre önceki Kulibin, kartın güçlü bir şekilde ısınması nedeniyle bir şeyler icat etmeye çalıştı ve bu sırada ikinci öldü. Daha küçük bir radyatör takmaya karar verdim, ancak diğer vidyuhalardan standart olanlar, NFS Most Wanted'da bir yarışa çıkmama izin verdi, ardından eserler döküldü. Bu nedenle 370. soketten bir işlemci soğutucusu ve aşağı yukarı uygun bir soğutucu aldım.

Bu manipülasyonlardan sonra, video zaten yapaylık olmadan istikrarlı bir şekilde çıktı. Aşırı ısınma olasılığını tamamen ortadan kaldırmak için kartın arkasına GPU'yu üflemek için küçük bir fan ekledim. Sonuç olarak, resim şöyle ortaya çıktı:

Bu Frankinstein dürüstçe bir yıldan fazla benim için çalıştı, ardından bir arkadaşına verildi ve yaklaşık bir yıl onun için çalıştı, ardından soğutucuların aşınması nedeniyle tekrar eserler dökmeye başladı ve yazıldı. hak edilmiş bir emekli maaşı.

Selamlar! Bugün sizin için blogum için oldukça sıra dışı olan bir makalem olacak, ama umarım okuyucularımın çoğu ilgilenir. Bu gönderi, her şeyden önce, görünüşünü ve işlevselliğini geliştirmek için bilgisayarlarıyla uğraşmaktan hoşlanan "bilgisayar manyakları" tarafından okunması önerilir. Yani, aşağıda "Siyah Beyaz" adlı projeyle tanışacaksınız - bu kendin yap sistem birimi modlamasıdır. Bu mucize arkadaşım Anatoly Vasilenko tarafından yaratıldı ve zevkle yaptığım bu incelemeyi blogumda yayınlamamı istedi. Aşağıda, düzenlemeleri ve değişiklikleri olmayan metni.

Herkese selam! Geçenlerde yeni bir bilgisayar satın aldım ve her şey çok güzeldi, bana yakışıyordu, her şey üstte görünüyordu, ama yine de bir şeyler eksikti... Çok düşündükten sonra, görünüşünden memnun olmadığım sonucuna vardım! :)) Çerçeve CoolerMaster K280. Tasarım yapacak, ama sadece ilk kez karar verdim ve birkaç gün sonra modernizasyonunu üstlendim ... aksi takdirde dava acı verici derecede ucuz, ciddi değil, sıkıcı ve sıradan bir "damgalama" gibi görünüyordu.

Ve böylece vücudun az çok düzgün ve dengeli bir görünüme sahip olması için her şeyi siyah beyaz yapmaya karar verdim. Tasarım aşamasını atlayın ve doğrudan pratik kısma geçin!

İşte sistem yöneticisinin sahip olduğu sıkıcı, varsayılan bir görünüm:

Fabrika ön panelinin değiştirilmesi

Ne yazık ki, çalışma sürecinde çektiğim fotoğrafların tamamı korunmadı ve bazı aşamaların fotoğraflarını çekmek her zaman aklıma gelmedi.

Özetle: kullandığım ön panel için 2 yaprak şeffaf pleksiglas yanlış delme sırasında eriyen, onları kaba, kullanılamaz bir görünüme yol açan ... Ama aptallar, dedikleri gibi, kendi hatalarından ders aldılar ve paneli sıfırdan kesmek zorunda kaldılar, ancak zaten levha kullanıyorlardı. getinacİle birlikte. Tanrım neden hemen aklıma gelmedi?.. =) Pleksiglastan farklı olarak getinax çok daha refrakter, dayanıklı ve çok kırılgan değil!

Böyle bir matkapla bir sayfa açıyoruz, satıcı buna "balerin") adını verdi), bir sayfa kullanarak getinaks 5 mm kalınlığında:

Matkap bir taç gibidir, sadece taçlar sabit boyutlarda gelir ve bu matkabın çapı 30 ila 125 mm arasında kendiniz ayarlanabilir! Bana göre çok iyi bir satın alma.

Matkap işini mükemmel bir şekilde yaptı, sonuçtan hoş bir şekilde şaşırdım:

Daha öte panelin içini temizleyin ve yağdan arındırın, daha soğuk bağlantı elemanlarını yapıştırmak için (yapıştırmayı filme almadım, ancak bağlantı elemanları boyama aşamasında görünecek) ve buna göre esnek yapıştırıcı ile yapıştırıyoruz: TYTAN profesyonel Klasik FIX. Ardından, paneli boyamak siyah mat NEWTON emaye. Daha fazla güven için 5-6 katman uyguladım:

Fotoğrafta, paneli kasa çerçevesine sabitlemek için bir "kilit" görebilirsiniz:

Ben boya yaparken uzun zamandır beklediğim örgülü koli geldi MDPC-X. Bil bakalım hangi renkler? Doğru şekilde! Siyah(30 m) ve beyaz(10 m):

Emaye kuru, vanaları takabilirsiniz. onları lehimleyin 12 voltluk bir molex'e, kabloları siyah bir örgü ile sarıyoruz, aksi takdirde anlaşılmaz çok renkli kablolamaya ihtiyacımız yok:

Fabrika kalitesinde panel çıktı ve kasa zaten oldukça iyi görünüyor:

hadi örgü yapalım

Ön panel ile işiniz bitti! Ama hala neredeyse 30m siyah örgümüz var ve beyaz olana hiç dokunulmadı! Onları harekete geçirme zamanı... Yani yeni bir güç kaynağı geldi Aero Cool 650W, sökün ve her bir teli ayrı ayrı örmeye başlayın:

SADECE 24 pinli bir kabloyu sarmam için bir gün yeterliydi!! Ders inanılmaz derecede rutin ama ilk başta ilginç:

Bu güç kaynağının özelliği, ekran kartı güç kablolarının iki katına çıkmasıdır, bu yüzden onları bir örgüde sadece bir tel olacak şekilde bölmek zorunda kaldık, 2 veya daha fazla varsa, örgü diğerlerine göre daha kalın olacaktır. , ancak buna ihtiyacımız yok:

Toplamda, sadece kullanacağım kabloları saracak sabrım vardı ve kullanılmayanları anakartın arkasına sabitleyeceğiz:

Deneme çalışma. Hiçbir şeyi karıştırmadığımızdan ve tüm düğümlerin çalıştığından emin olduk:

24 pinli kablonun gereksiz bükülmesini önlemek için, kasada fabrika deliğini hafifçe uzatmak gerekir bu kablonun altında ve kesimin üzerini boyayın:

Kalan küçük telleri örgüye dolduruyoruz:

Yeni bir örgülü güç kaynağı monte ediyoruz ve kabloları yerlerine yerleştiriyoruz:

(Büyütmek için resmin üzerine tıklayın)

Ne olduğunu görelim:

Eğlendik, dinlendik, şimdi akrilik pencereye geçelim!

Akrilik pencere montajı

Yapı malzemeleri mağazasına gidiyoruz ve ihtiyacınız olan her şeyi satın alıyoruz:

• şeffaf akrilik levha - 300x300mm,
• kalıplama bandı - 1 metre,
• oyma oymacı,
• LED şerit,
• arka ışığı ayarlamak için dimmer.

Kasa kapağını bantladım kağıt bant, bu, boyayı çiziklerden ve kesim sırasında oluşabilecek hasarlardan koruyacaktır:

Oymacıyı açıyoruz ve penceremizi bir kesme tekerleği ile kesiyoruz. Ve oymacıya dinlenmeyi unutmayın! Bu arada oymacı dinleniyor, akriliği paralel olarak kesiyoruz. Kesimin ince bir şekilde taşlanmasını gerçekleştiriyoruz, kıvrımları yuvarlatıyoruz ve zaten gereksiz olan koruyucu bandı çıkarıyoruz. Yapışkan bant tamamen çıkmadı, ancak ıslak bir bez olup olmadığı önemli değil:

Gördüğünüz gibi, çizikler ve çarpmalar olmadan çok düzgün bir şekilde ortaya çıktı:

Akriliğin bir tarafındaki koruyucu tabakayı çıkarıyoruz ve kasa duvarının iç kısmına yapıştırıyoruz ve her şeyi düzgün bir şekilde kurumaya bırakıyoruz. Gece boyunca uzandıktan sonra yapıştırıcı kurudu ve işte - iyi görünümlü bir akrilik penceremiz var:

LED arka ışığını ayarlama

Yani elimizde: dişi 4pin, lehimli kablo molex - erkek 4pin (güç kaynağına bağlanması gerekir), uzaktan kumandalı bir dimmer, bir parça beyaz LED şerit ve hepsini bağlamak için aptal bir tel.

Tüm elemanları birlikte lehimliyoruz ve arkadan aydınlatmalı bir kablo gibi bir şey elde ediyoruz. "Aydınlatmalı kabloyu" duvara tutturur ve gücü bağlarız:

Yeni metal ayaklar

Aynı fabrikada çalışan yakın bir arkadaşım, sağlam bir paslanmaz çelik çubuktan benim için yeni bacaklar yaptı. Bacağın görünen kısmı cilalı ve altına bir kat kauçuk yapıştırdım, nedenini biliyorsun. Vidalarla takılır.

Ya da zaten mevcut olanı sakinleştirin.

Bilgisayarınızı nasıl sessiz hale getirirsiniz

Hemen ne yapacağını söylemek gerekir sessizlik ve aynı zamanda son derece üretken bir bilgisayar bir bütçe durumuna dayanarak, en hızlı şekilde çalışmayacaktır. Evet ve sistem biriminin toplam maliyeti - 1000 - 1500 $ ile 100 - 120 $ tasarruf etmenin özel bir nedeni yoktur. 80 - 160 watt tüketen sistem biriminin gürültüsünün azaltılması gerektiği anlaşılmaktadır. Daha sonra, yalnızca güç kaynağı ünitesiyle birlikte 20 - 30 dolara mal olan bütçe durumu hakkında konuşacağız. Bu kasaların birçok türü vardır, ancak soğutma açısından sadece ön fan takma olasılığında farklılık gösterirler.

Gürültü kaynakları

Bir masaüstü bilgisayarın yalnızca iki sabit gürültü kaynağı vardır, bunlar fanlar ve sabit sürücülerdir (HDD'ler). Bu akustik sistemin rezonatörü ince duvarlı metal bir kasadır. Fan gürültüsünü azaltmanın en kolay yolu, pervanelerin hızını azaltmaktır. HDD gürültüsünü azaltmak, kasanın büyük ölçüde yeniden tasarlanmasını gerektirecektir.

Dava

Fan gürültüsünü en aza indirmek için, bir kasa satın almadan önce soğutma sistemini göz önünde bulundurmanız tavsiye edilir, tabii ki zaten satın alınmadıysa. Fotoğraftaki oklar, sistem birimlerinin kasalarında oluşturulması kolay olan hava akış yönünü gösterir.

Sistem bloklarında hava akışı

1 - güç kaynağı fanı, 2 - işlemci fanı, 3 - HDD fanı

1 - güç kaynağı fanı, 2 - işlemci fanı, 3 - video kartı fanı, 4 - ön HDD fanı.

Sistem birimi için hangi durum seçilir?

Hepsinden iyisi, ön fan takma özelliğine sahip bir kasa alabilirseniz. Böyle bir durum, gürültüde önemli bir artış olmadan HDD'nin sıcaklığını 10-15 derece kolayca azaltmanıza olanak tanır. Aynı zamanda, HDD sıcaklığındaki 10 derecelik bir düşüşün kaynağını yaklaşık olarak iki katına çıkardığı unutulmamalıdır.

Ekran kartı (Video)

Soğutma kolaylığı göz önünde bulundurularak bir ekran kartı nasıl seçilir? Örnek olarak, ucuz bir Radeon 2600Pro ekran kartı için soğutma seçenekleri vereceğim. Çoğu video kartı, aktif ve pasif soğutmalı çeşitli versiyonlarda mevcuttur.

Pasif olarak soğutulan grafik kartları biraz daha pahalıdır, ancak yalnızca bir gürültü kaynağı olmakla kalmayıp aynı zamanda daha büyük fanlardan daha sık bakım gerektiren yüksek hızlı küçük boyutlu bir fan içermez. Bir video kartı seçerken ana şey, radyatörün konumuna dikkat etmektir. Gerçek şu ki, pasif soğutmalı video kartları ve buna bağlı olarak üzerlerine kurulu radyatörler iki tiptir, bazıları dikey kurulum için, diğerleri yatay olarak tasarlanmıştır. Fotoğraflar aynı ekran kartını farklı soğutma seçenekleriyle gösteriyor.

1 - aktif soğutma ile, 2 - dikey kurulum için, 3 - yatay kurulum için uygundur, ancak çoğu durumda radyatör bitişik PCI (E) yuvasını engeller, 4 - en iyisi yatay kurulum için. 4 numarada dikey kasaya kurulum için pasif soğutma sistemli en uygun grafik kartı.

hayranlar

Hayranlar nasıl seçilir? Fanlar verimlilik, gürültü seviyesi ve kullandıkları rulmanlar bakımından farklılık gösterir. Ancak, ilk iki gösterge için biraz fazladan ödeme yapabilirseniz, rulmanlarda durum farklıdır. İki tür rulman vardır - bilyalı rulmanlar ve düz rulmanlar. Gerçek şu ki, daha pahalı olanlar bilyalı rulmanlardır, ancak bir yıl sonra oldukça gürültülü olabilirler - başka bir iş.

Ayrıca bilyalı rulmanlar, aşınma sırasında kaymalı yataklara göre daha fazla ses çıkarır. Periyodik yağlamalı kaymalı yataklar uzun yıllar dayanabilir ve gürültü seviyeleri fazla değişmez. Neyse ki, bilyalı bir fan satın almak bizi tehdit etmiyor, çünkü satıcı size yemin etse bile, bütçe fanlarında kullanılmazlar.

Ayrıca, hidro-yatak denilen kasa fanları da sunulabilir. Bunun için fazla ödeme yapmaya değmez, çünkü bunlar, sürtünme yüzeylerine yağın erişimini iyileştiren olukların bulunduğu burçlarda aynı kaymalı yataklardır. Ancak sorun şu ki, genellikle yataklar, yağın sürtünme yerlerine iletilmediği için değil, yatakların yetersiz üretim doğruluğu nedeniyle, rotorun eksantrikliği nedeniyle, eksik (kuruma) nedeniyle aşınmaya başlar. işlem sırasında yağlayıcı veya özelliklerindeki değişiklikler. Fanın fiyatını yükselten bir diğer "iyileştirme" ise elektromanyetik kavrama olarak adlandırılan şeydir. Bu kalın metal rondelanın bir manyetik alan yardımıyla mili tuttuğuna ve böylece yatak aşınmasını azalttığına inanılmaktadır.

Her şey yoluna girecek, ancak bu yıkayıcı, kaynağını etkileyemeyen yatağın uzunluğunu önemli ölçüde kısaltır. Üstelik bunun için ödeme yapmanız da gerekmiyor. Ve sonuncusu. Pervaneyi parmaklarınızla kenarlarından hareket ettirirseniz, yatakta oynama olup olmadığını kolayca belirleyebilirsiniz. Boşluk miktarı, rulman ömrü ile ters orantılıdır. Fanın birincil seçimi görünüşte yapılabilir. Daha sessiz fanlar, daha aerodinamik pervane kanatlarına ve daha düşük akım çekişine sahip olma eğilimindedir. Aynı modeller için, mevcut tüketim, performans ve gürültü için bir temsil görevi görebilir. Tipik olarak, düşük maliyetli 80 mm düşük gürültülü fanların mevcut tüketimi 0,1 - 0,15 Amper ve 120 mm - 0,15 - 0,25 Amper aralığındadır. İşte bütçe hayranlarından bazı etiketler. Tüm fanlar için besleme voltajı 12 Volt'tur, ancak farklı modeller için akım tüketimi farklıdır.

Bir sonraki resimde aynı fiyata iki adet 80 mm'lik fan alınmış, sağda ise daha sessiz ama daha az üretken.

bir fan satın alıyoruz

Kasa fanlarının fiyatları 2 ila 10 dolar ve daha fazla arasında değişebilir, ancak ucuz modeller arasında çok gürültülü olmayan parçaları da seçebilirsiniz. Tüm fanlar akım tüketimi ile etiketlenmiştir. Bazı modeller için gürültü verileri sağlanır. Ancak, her durumda, bir kez duymak ve hissetmek, birçok kez görmekten daha iyidir. :) Belirli bir fanın performansını, gürültüsünü ve titreşimini değerlendirmek için, sonunda bir konektörü olan önceden monte edilmiş bir devreyi mağazaya götürmeniz yeterlidir. Farklı modelleri ve hatta örnekleri karşılaştırarak oldukça sessiz fanlar seçebilirsiniz. Test ederken, fanı elinizde tutmanız gerekir, o zaman kasanın titreşiminin büyüklüğünü değerlendirmek mümkün olacaktır.

Farklı fanların konektörlerinin kontaklarının (pin çıkışı) atanması.

Numaralandırmanın başlangıcı, hem fan konektörü üzerinde hem de ana karta takılı konektörün yanında bir tane ile işaretlenmiştir.

İki telli: 1 - "-" güç kaynağı 2 - "+" güç kaynağı Üç telli: 1 - "-" güç kaynağı 2 - "+" güç kaynağı 3 - hız sensörü Dört telli 1 - "-" güç kaynağı 2 - "+" güç kaynağı 3 - hız sensörü 4 - hız kontrolü Anakartta dört pinli fan başlıkları varsa, bu, anakartın pervanelerin hızını sıcaklığa bağlı olarak değiştirebileceği anlamına gelir. Genellikle bu, uygun yardımcı programın yüklenmesini veya BIOS'ta istenen işlevin etkinleştirilmesini gerektirir.

Fan kanatlarının hızının değiştirilmesi

Tüm fanların besleme gerilimi 12 volttur. Fanların oluşturduğu gürültüyü azaltmanın en kolay yolu pervanelerin hızını azaltmaktır. Bunu yapmak için, fana seri olarak bir balast direnci eklemek yeterlidir. Direncin gerekli direncini ve gücünü seçmek için aşağıdaki devreyi monte etmek yeterlidir.

Değişken direncin uygun değerini seçtikten sonra, bunun için gerekli gücü hesaplayabilirsiniz. Direncin gücü şöyle olacaktır: W=A*U Burada: W, direncin Watt cinsinden gerekli gücüdür, A Amper cinsinden dirençten akan akımdır, U Volt cinsinden direnç üzerindeki voltajdır. Yine de, bunu daha kolay yapabilirsiniz. Sadece değişken direnç R1'in direncini ölçün ve aynı direncin sabiti ile değiştirin. Sabit direncin gücü fan etiketinde belirtilen akıma göre seçilebilir: 0,05 - 0,1A - 0,5 watt, 0,1 - 0,2A - 1W 0,2 - 0,3A - 6 voltun altındaki bir fanda 2 watt tavsiye edilmez , çünkü bir bütçe fanı daha düşük besleme voltajlarında başlamayabilir.

Ek olarak, voltajda önemli bir düşüş ile, özellikle herhangi bir şüphe varsa, fan yağlaması revize edilmelidir. Örneğin, besleme voltajı düşükken fan garip sesler çıkarıyorsa veya belirsiz bir şekilde çalışıyorsa. Anakart ve fan üzerindeki orijinal konektörleri tutmak için benzer tasarımlı adaptörler yapabilirsiniz. Adaptörler ayrıca uygundur çünkü balast dirençlerini fanları çıkarmadan değiştirmenize olanak tanır, bu da soğutma sistemini kurarken faydalı olabilir.

Herhangi bir uygun konektörü kullanabilirsiniz, asıl şey polarite ile karıştırmamaktır. Eski Sovyet TV'lerinden ve kaset kaydedicilerden konektörler uygundur. Balast dirençlerinin kurulumuna birkaç örnek.

1. Güç kaynağına konektör kullanmadan balast direnci takma (birçok bütçe biriminde bu konektör mevcut değildir).
2. Orijinal konektörün yeniden yapımıyla video kartına bir balast direnci takma.
3. Orijinal konektörleri tamamen korurken bir adaptör kullanarak bir balast direncinin montajı.

Güç Kaynağı Birimi (PSU)

Güç kaynağının pervanesinin hızını azaltmak için güç kaynağını sökmeniz gerekecektir. Aynı zamanda, büyük olasılıkla bütçe biriminizde olmayacak bir güç filtresi kurabilirsiniz. Güç kaynağı fanı, besleme voltajı düşürüldükten sonra bile çok gürültülü kalıyorsa veya performansı, sıcaklığı makul bir aralıkta tutmak için yetersiz kalıyorsa, yerine daha sessiz bir model takılmalıdır. Hava akımı direncini azaltmak için, güç kaynağı muhafazasının damgalı pencerelerindeki bölmeleri bükün.

Gövde yeniden işleme

İlk olarak, ne için. Her nasılsa, okuma işlemini gerçek zamanlı olarak gösteren bir program kullanarak bir sabit sürücüyü okuma kalitesini kontrol ederken, olması gerektiği gibi, sabit sürücünün vidalandığı sistem biriminin kasasına bir kalemle dokunmaya karar verdim. davanın tasarımına dayanmaktadır. Bu tür her darbeye, blok okuma süresinde bir artış eşlik ettiği ortaya çıktı. Sabit sürücünün kendisindeki en önemsiz darbeler bile, okunamayan bloklardan oluşan bir hayran kitlesine yol açtı. Ancak birçok bilgisayar masası, bazen bir yumrukla vurulması gereken masaya mekanik olarak temas edecek şekilde tasarlanmıştır.

İki sabit sürücü takılması durumunda, bu sabit sürücülerin millerinin frekanslarının atılmasından kaynaklanan parazit gürültüsü de eklenir. Bu vuruşlar, düşük ve alt frekanslar bölgesindedir. Ve eğer 20 - 50 Hertz bölgesindeki düşük frekanslar basitçe tahriş edebilirse, o zaman infra-düşük frekanslar sinir sistemini baskılayabilir ve bir kişinin iç organlarını olumsuz etkileyebilir. Böylece, sabit diskler için elastik bir süspansiyon kullanarak, bir taşla iki kuşu öldürürüz, ilk önce rahatsız edici gürültüyü azaltırız ve ikincisi, sabit diskleri harici mekanik etkilerden koruruz. Elastik süspansiyonlara yer açmak ve sabit diskin duvarlara temas etmesini önlemek için, sabit disklerin takılı olduğu kasanın iki taşıyıcı duvarını yeniden düzenlemeniz gerekecektir. Bunu yapmak için, önce perçinlerin ortasındaki pim kalıntılarını (bunların nasıl doğru adlandırıldığını bilmiyorum), yardımıyla alevlendiklerini çıkarıyoruz.

Sonra alevlenen kısmı kesip geriye kalanları nakavt ediyoruz.

Duvarlar arasındaki mesafe 20 - 30 mm artacak şekilde delikleri işaretliyor ve deliyoruz. Mevcut bağlantı elemanlarına bağlı olarak deliklerin çapını seçiyoruz. Duvarları vücuda yapıştırıyoruz. Fotoğrafta bağlantı elemanları M2,5 mm'dir.

Şimdi ön fanı takın. Sistem biriminin ön duvarı çıkarılabilir değilse, bu genellikle bütçe birimlerinde olur, o zaman fanı elastik bir bantla sabitleyebilirsiniz. Elastikin uçları, kasa ile altta bulunan ön panel arasındaki boşluğa yerleştirilmeli ve ardından kasadaki deliklerden ve fandaki karşılık gelen deliklerden geçirilmelidir.

Ardından, kalan ilmek üzerinden lastiği çekmeli ve bloğun altına tutturmalısınız. Tasarım çok estetik değil ancak içindeki yağlayıcıyı değiştirmeniz gerektiğinde fanı söküp takmayı kolaylaştırıyor. Şekilde bir numara ön fanı ve iki numara - aşağıda tartışılacak olan elastik süspansiyonlara zarar gelmesini önleyen vinil klorür tüp parçalarını gösterir.

Sabit sürücüleri monte etmek için, gözenekli kauçuktan veya yeterince esnek başka bir malzemeden süspansiyonları kesmeniz gerekecektir. Fotoğraf, askıların sistem biriminin kasasına takmak için iki sıra deliğe sahip olduğunu göstermektedir. Bunun nedeni, sabit disklerdeki deliklerin ağırlık merkezlerine göre asimetrik olarak konumlandırılmasıdır. Askıların farklı uzunlukları, bu asimetriyi dengeleyerek sabit disklerin sistem biriminin altına paralel olmasını sağlar. Bir ön fan kullanılıyorsa, daha düzgün soğutma için sabit disklerin simetrik olarak ve fana göre yerleştirileceği şekilde süspansiyonların uzunluğunun ayarlanması arzu edilir.

Duvarlardan yapışan pençeleri, vinil klorür tüp parçalarını taktıktan sonra, sabit diskleri duvarlara sabitleriz. Yazarın dikkate almadığı çok önemli bir ayrıntı. Çalışan bir sabit sürücü durumunda iyi bir statik yük birikir, topraklanmamışsa, sabit sürücünün elektroniği zarar görebilir. Geleneksel bir sabit sürücü montajı ile şarj, metal vidalardan kasaya gider. Bu nedenle, her bir ucu vida başlarının altına kaydırılması gereken süspansiyonlara her iki tarafta çıplak bir bakır tel eklemenizi tavsiye ederim. Not: Bu arada, kasanın değiştirilmesi ile sadece HDD'yi 5.25 yuvasına asarak banyo yapamazsınız.

Sıcaklık ölçümü

Soğutma sisteminin kalitesini objektif olarak değerlendirmek için elektronik termometrelere ihtiyacınız olacak. Merkezi işlemci, video kartı işlemcisi, HDD gibi bazı bilgisayar düğümlerinde yerleşik sıcaklık sensörleri bulunur. Ancak, kendinizi bu verilerle sınırlamayın. Örneğin, işlemcinin soğutucu sıcaklığı yalnızca 35 dereceyse, kristalin sıcaklığından bağımsız olarak daha sert üflemeye değmez. Ve bunun tersi, sensör 60 derecelik bir sıcaklık gösteriyorsa ve aynı sıcaklığı radyatörde ölçtüyseniz, üflemeyi düşünmelisiniz.

Bütçe güç kaynaklarında hiç sıcaklık sensörü yoktur veya ondan nasıl okuma alacağımı bilmiyorum. Samsung sabit diskleri, hafife alınmış bir sıcaklık gösteriyor ve hata, sıcaklık değerine bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Bir elektronik termometrenin probunu soğutma radyatörlerine dokundurarak, ikincisinin sıcaklığını ölçebilirsiniz. Güç kaynağının soğutucusunun sıcaklığını ölçmek için, termometre sondasını arka ızgaradan geçirmeniz gerekir.

Soğutma sistemi ayarı

İlk olarak, tüm fanları kapatıp açın sessiz bilgisayar sıcaklık izlenmelidir. Örneğin, Pentium ve Celeron üçüncü modellerine dayanan bazı konfigürasyonlar pasif soğutma ile çalışabilir. Bununla birlikte, bir bütçe PSU'sunun tasarımı, zorlamalı soğutmanın yokluğunda çalışacak şekilde uyarlanmamıştır. Bu nedenle, her durumda, en az bir kasa fanına ihtiyacımız olacak.

Tek fan PSU fanıysa, tüm giriş havası sistem biriminin ön açıklıklarından geçmeli ve kasanın dışındaki PSU çıkışlarından çıkmalıdır. Ve bunun tersi, eğer bu fan bir ön fan ise, sistem ünitesinin kasası kapatılmalı ve fan tarafından pompalanan tüm hava PSU çıkışından çıkmalıdır. Ancak, kapağı sistem ünitesinden çıkarırken güç kaynağının aşırı ısınabileceğini hatırlamakta fayda var. Selüloit kullanılarak bir sistem biriminin sızdırmaz hale getirilmesine bir örnek.

Hava akışını azaltarak, odadaki maksimum yük ve maksimum sıcaklık koşulları altında radyatörlerin sıcaklığını ölçmek gerekir. Şunlar için sıcaklığı yükseltmeye gerek yoktur: HDD - 40C CPU, VGA, PSU - 50C (yani radyatörlerin sıcaklığı) Kristallerin sıcaklığı daha yüksek olabilir. Silikon yarı iletken cihazların kristalleri normalde 80 ve hatta 100 derecelik sıcaklıkları tolere eder, ancak onları çevreleyen elemanların güvenilirliği keskin bir şekilde düşer. Bu nedenle, kristalin içine yerleştirilmiş “termometre” ile ölçtüğümüz önemli olan kristalin sıcaklığı değil, çevredeki parçaların ısıtıldığı radyatörün sıcaklığıdır. Tabii işlemciler ve soğutucular arasında ısı ileten bir macun varsa.

Reklam Engelleyiciye Ekle

Sizce okuyucularımızı en çok ne ilgilendiriyor? İşlemcilerin, yeni video kartlarının veya soğutma sistemlerinin hız aşırtmasını düşünüyor musunuz? Ben de öyle düşündüm, ama şimdi temelde yanıldığımı görüyorum. Güç kaynağının dikey düzenlenmesiyle sistem birimlerinin modernizasyonu - ilginin zirvesinde olan budur! İnsanlar oyun oynamak, televizyon izlemek ya da sadece dinlenmek yerine her şeyi bir kenara bırakıp yazılar yazmak için oturuyorlar.

Her şey "Dikey güç kaynağına sahip bilgisayarların modernizasyonu hakkında" harika bir makaleyle başladı. Aslında bu, hükümleri herhangi bir bilgisayar için geçerli olan bir yükseltme kılavuzudur. Daha sonra, özellikle güç kaynağının transferi olan "dikeylerin" modernizasyonuna ayrılmış birkaç makale yayınlandı. Prensip olarak, çok fazla yol yok, hepsi oldukça açık. Birkaç eserin yayınlanmasından sonra konunun yeterince işlendiğine ve bu konuda yeni makalelere ihtiyaç olmadığına karar verdim. Bu tür makaleler gönderen herkese reddettim, ancak iş gelmeye devam etti. Bu tür bir baskıya direnmek imkansız ve bir uzlaşmaya varmaya karar verdim - gönderilen bazı çalışmaları yayınlamak, ancak yayını bir hafta uzatmamak, ancak her şeyi tek bir makalede birleştirmek. Birisi bu soruyla ilgilenmiyorsa, onu atlayacaktır ve geri kalanı için birkaç modernizasyon yöntemini karşılaştırma fırsatı vardır.

Gövde yükseltmesi

Bu siteyi sık sık ziyaret ediyorum ve materyallerini okuyorum. Bu makaleyi yazma fikri aşağıdaki eserleri okuduktan sonra doğdu:

reklam

• Dikey güç kaynağı durumunda radikal bir değişiklik
• Minimum işçilik ve maliyetle dikey PSU kasalarında soğutmayı iyileştirin

300 watt gücünde dikey PSU'ya sahip geleneksel bir ATX kasası var. 2001 yılında satın alındı ​​ve geçen yılın sonuna kadar Tualatin 1100/1500 içinde yaşadı, yük altında işlemcinin sıcaklığı 44 o C'ye ulaştı. Ev videosunu kodlamaya başlayana kadar her şey yolunda gitti. Uzun süreli kodlama sırasında bilgisayar bazen donuyor ve güvenilirliği artırmak için fanı ön duvardaki güç kaynağı ünitesinden yerleştirdim. Bundan neredeyse hiç ses çıkmadı ve bu durumda yakın zamana kadar çalıştı.

Yükseltmeden sonra, Celeron 2000/3000 100/150 kasaya yerleşti, bu işlemci Tualatin'e kıyasla oldukça sıcak çıktı ve yük altında 56 o C sıcaklığa ulaştı (hız aşırtma istatistiklerinde daha yüksek sıcaklıklar da bulunsa da). Oyunlarda, testlerde ve küçük görevlerde işlemci oldukça stabil çalıştı ancak uzun kodlama sırasında sadece 2900 frekansında kapandı ve normal çalıştı. Sitedeki makaleleri okuduktan ve düşüncelerimi ekledikten sonra aşağıdakileri yaptım.