Апгрейд домашнего компьютера, делаем сами. Как сэкономить на сборке пк или самые странные корпусы для компьютера Как переделать старый корпус пк

Цель данного опуса не то, чтобы донести светоч моего великого знания до малообразованных окружающих и не похвастаться, какой у меня крутой корпус (это в принципе спорное утверждение), как почему-то думают некоторые, сразу начинающие заявлять - "я это и так знал" (знал - хорошо, маладэц, возьми с полки пирожок.. ), а просто попытка собрать в одном месте некоторые полезные фишки, которые я находил на просторах иНета или, независимо от других, придумывал сам за последние годы.

Так-же должен заметить, что я, хотя и не являюсь ярым противником жидкостных систем охлаждения, пока что принципиально не использую их в своих конструкциях, считая недостаточно надёжными (имелся печальный опыт у пары знакомых..., хотя, конечно-же, и положительный тоже имеется, но увидев пару раз к чему может привести протечка штуцера или ватерблока, начинаешь поневоле задумываться) или достаточно дорогими, при использовании по-настоящему качественных компонентов, решениями.. В конце концов, приемлимого ДЛЯ МЕНЯ уровня шума я достаточно спокойно достигаю используя только воздушное охлаждение компонентов. Поэтому тоже, не надо отписываться в стиле - "статья ацтой, водянка рулит". Тут не про это..

1. Механическая доработка корпуса

Ну, из дерьма конфетку всё равно не сделаешь, но можно хотя-бы попробовать.. Если нет желания/возможности поработать руками, но есть некоторое количество свободных денег, то идём в магазин и покупаем качественный (не понтовый, а качественный, а то цена обычно одинаковая) корпус. Но мы не ищем лёгких путей. Итак, основной подопытный Cooler Master Centurion 5. Почему он? Потому что:

Из скрытых недостатков нужно отметить критическое расстояние между полочкой, поддерживающей БП и верхом корпуса - 86мм. БП высотой 85мм входят всегда свободно, а с высотой 86мм могут помещаться с некоторым натягом, как было у меня последний раз с FSP. Хотя тут могло сыграть роль и то, что у БП возможно была завышена высота на пару тройку десяток. По любому 87-88мм было-бы явно лучше. Остальные недостатки являются типичными для корпусов такого типа и цены. Вот с ними и предстоит побороться.

- - - п е р в о е - - -

Итак. С чего начинаем, так это полностью удаляем вентиляторные решётки. Понятно, что сделаны они из самых благих побуждений (я тут испытал пару раз, что это такое - получить по пальцам от 12см Scythe 1600 - лопасти-то на нём ещё и заточены для уменьшения шума. А если 2500-3000 об.?), но реализация мягко говоря оставляет желать... Чем-же ТАК плохи решётки? Тут основных пунктов два:

Во-первых , их проницаемость для потока воздуха от вентилятора составляет от 40 до 60 процентов (относительно потока от свободного вентилятора). Причём тут играет роль и просто соотношение площади отверстий с площадью проёма вентилятора и эффект отражения назад, от решётки, части воздушного потока и срыв, при его помощи, основного потока. Подносишь к работающему вентилятору руку со стороны всасывания и явно ощущается обратный поток отражённого воздуха по перефирии лопастей..

Во-вторых , завихрения потока на таких решётках создают существенный уровень дополнительного шума (как будто нам мало шумов мотора и крыльчатки). Да ещё и острые грани отверстий решётки усугубляют эффект срыва потока. Поэтому - решётки долой.

Не верящим в необходимость убирания решёток рекомендую провести простой опыт по оценки воздушного потока и уровня шума от вентилятора в свободном состоянии (держа его в руке), и что происходит с этими параметрами при приближении работающего кулера к решётке корпуса (снаружи или внутри - пофиг).
Способов несколько:

При этом крайне желательно делать не просто круглое отверстие, о повторять внутренний контур обтекателя вентилятора - такой своеобразный восьмиугольник с 4-мя выпуклыми гранями. Это обеспечит максимальный воздушный поток и минимальный (вернее его полное отсутствие) дополнительный шум от краёв, вырезанного в корпусе отверстия.

В принципе в продаже вполне можно найти правильные решётки (из полированной проволоки, см. фото).

- - - ч е т в ё р т о е - - -

/опционально, только если в корпусе есть достаточно сильно греющиеся элементы/

Вполне вероятно, что стандартного варианта (забор воздуха через передний вентилятор /в моём случае ещё и через все свободные 5.25 отсеки через фильтр/ и выброс через вентилятор БП и задний вентилятор) может банально не хватать. Тогда придётся ещё немного поработать электролобзиком. Итак, что говорит опыт. А опыт говорит, что наилучшее место для выброса воздуха это верхняя сторона корпуса компьютера. Поэтому мы вполне можем сделать там отверстие под 12см кулерок.

При прорезании под них отверстий у меня лично возникла дилемма - либо резать так, чтобы "исчезли" отверстия обеих штатных решёток в боковой стенке (но тогда поток на кулер CPU идёт не соосно), либо ореинтируясь на кулер проца, но получалось не красиво. Я выбрал первый вариант, уговорив себя тем, что часть воздуха, не попавшая на CPU, попадёт на радиатор северного моста и память. В качестве противопылевых фильтров была выбрана пара решёток от каких-то древних авто-динамиков. Выбрана, собственно, за размер, качественную перфорацию решётки и наличие внутри очень мелкой синтетической сеточки. К сожалению заодно я лишний раз убедился, что нельзя ничего приближать к работающему вентилятору, сразу возникает турбулентность и поток воздуха становится слышен. Практически бесшумно работавшие Scythe Minebea при установке решёток ощутимо зашумели, а поток воздуха заметно снизился. Собственно теперь именно они определяют уровень шума моего компьютера, хоть и не высокий, но вполне ощутимый ночью в полуметре от него. И, кстати, совершенно идеально, в плане шума, себя повела пара полусферических ситечек диаметром 15см, обтянутых чулком, которую я в качестве эксперимента попробовал применить. К моему глубокому сожалению их установка конкретно на мой комп была невозможна - от его левой стенки до стены секретера, где он стоит, всего 3-4см. Жаль.

2. Установка корпусных вентиляторов

Что-ж, отверстия под вентиляторы подготовлены, приступаем к установке. Аксиома - ВСЕ вентиляторы вибрирую при работе, соответственно, держать в руке одно, а после крепления в корпус получаем увеличение уровня шума, во-первых, за счёт увеличения вибрирующей поверхности, во-вторых за счёт возможного резонанса корпуса с частотой вибраций вентилятора на определённой частоте вращения, если особенно "повезёт". Следовательно - нужно как-то "отделить" вентилятор от корпуса, вывесив его на чём-нить вибропоглощающем. Перепробовав много способов пришёл к одному - крепление на самодельных силиконовых втулках. Придумано не мной, сама идея почерпнута на просторах иНета. Кстати, если подобные втулки достались вам в комплекте с вентилятором - повезло. А мы поговорим о самостоятельном изготовлении, тем более что оно, на мой взгляд, крайне несложное.

Для начала требуется туба с силиконом, цвет значения не имеет. Возможно можно использовать и силикон в тюбиках, как на втором фото, я не пробовал, было без надобности.

Затем какая-нить плоская поверхность которую не жалко - кусок стекла, лист плотной бумаги, я вот использовал пластиковый cover от чего-то. Мажем это дело какой-нибудь не растворяющейся в пластификаторе силикона смазкой, причём не натираем, а именно мажем, уж 0.1мм точно нужно иметь, а то может-таки вытеснить смазку и прилипнуть. Я использую литол, некоторые говорят, можно даже сливочное масло, автор идеи использовал силиконовый спрей. У тубы с герметиком отрезаем носик, включая резьбу для защитного колпачка (отверстие отвечает за конечный диаметр выдавливаемой силиконовой втулки), должен получится диаметр выходного отверстия 5-5.5мм (поскольку закрутить защитный колпачёк на тубу без отрезанной резьбы уже врятли удасться, для затыкания используем или подходящий по диаметру винт/болт (M5-M6) или обматываем и заклеиваем куском широкого скотча). К сожалению просто так из этой тубы выдоить что-либо сложно, требуется ещё специальный "пистолет" (на третьем фото), трат получается много (сама здоровенная туба + пистолет) поэтому, если у вас нет возможности получить эти вещи так сказать "в аренду" на халяву, то лучше с кем-нить скооперироваться при покупке (с другой стороны - это у кого какие заработки...). В общем аккуратно выдавливаем на полученную промасленную поверхность силиконовые колбаски (автор идеи называл их "сосульками", очевидно потому что он пользовался прозрачным герметиком) длиной от 2.5см, но лучше 5-6см (без "носика") не забывая под конец немного оттянуть тубу без выдавливания массы, для получения конического носика 2-2.5см длиной. За него эту штуку нужно будет протягивать через отверстия вентилятора и корпуса компьютера.

Сушим это дело не менее 24 часов, лучше 48. Снимаем с масляной поверхности и вытираем. Если не снимаются - используем бритву (острый нож) и отрезаем их от поверхности. То что они не совсем круглые совершенно не важно. Устанавливаются так: просовываем оттянутый носик в ухо вентилятора и таща за него, протягиваем силиконовую колбаску до нужного места. После подготовки всех 4-х ушей просовываем носики в отверстия корпуса и по очереди протягиваем до получения зазора между вентилятором и корпусом в 1-2мм. Лишнее отрезаем. Если колбаски достаточно длинные, то используя их остатки вполне можно поставить ещё один вентилятор.

В принципе можно ещё обратить внимание на профиль пластиковых растяжек, крепящих собственно двигатель и крыльчатку вентилятора внутри обтекателя. У приличных вентиляторов они либо круглые, либо, на худой конец, квадратные со скруглёнными краями. Если края чётко прямоугольные, то в принципе можно довести их небольшим напильником до более-ли-менее округлого состояния. Так сказать борьба за каждую мелочь.

3. Установка жёстких дисков

Корпуса в этом плане бывают с продолно расположенной корзиной для HDD или она-же поперёк корпуса. По моему мнению, первый вариант продпочтительней, т.к. в подавляющем большинстве случаев позволяет получить "халявное" доп. охлаждение винтов вентилятором с "морды" корпуса. На стороне второго варианта больше места под длинные видео- и прочие карты, а так-же удобстово замены винчестера. Честно говоря - не впечатляет. По первому пункту - современные корпуса обычно предусматривают установку длинных карт без упора в корзину HDD, а второй для меня вообще не аргумент, я к винчестерам лазаю не чаще чем раз 1-2 года.

Аксиома - ВСЕ винчестеры вибрируют. Одни больше, другие меньше, некоторые совсем неощутимо (особенно, когда держишь в руках), но вибрируют все. Соответственно эти вибрации, в случае стандартного жеского винтового или безвинтового крепления передаются на корпус и, в связи с увеличившейся площадью и возможным попаданием в резонанс, становятся иногда весьма слышимыми. Если вам достался корпус с креплением HDD в корзине через резиновые или силиконовые втулки, дальнейшее можно не читать - вам повезло. Если нет.. Чуть выше я расказывал, как погасить вибрации в корпусе, но к сожалению это не всегда помогает. Можно, конечно, наклеить на винчестерную корзину побольше вибропоглотителя, но как я убедился это однозначно поможет только в случае одного винчестера. Если их больше, да ещё и однотипных, то вполне вероятна ситуация резонансных биений низкой частоты. С подобным я столкнулся на своём последнем корпусе при установке пары самсунгов. Винты, совершенно тихо ведшие себя при проверка по одному, парой словно взбесились и плавающие вибрации были такие, что у меня периодически что-то дребезжало на столе в клавиатуре.

Первый вариант , сейчас уже немного устарел, к сожалению, в связи с изменением конструкции основной массы корпусов. Но может кому-то окажется полезным или натолкнёт на ещё какую-нить полезную идею. Итак, прошу любить и жаловать - подвеска винчестеров при помощи вибропоглощающего листового материала.

Плюс ещё один нюанс - современные БП очень любят оснащать вентилятором 12-14см в диаметре, но ОДНИМ. Получается следующее (обычно здорово заметно на малых оборотах), вдуваемый вентилятором воздух "ударяется" об элементы внутри БП и отражается от них назад в вентилятор. Поворачивать в узкую щель, да ещё и под 90 градусов он категорически не хочет. В критическом случае получается чуть-ли не круговорот одного и того-же воздуха - вентилятор вроде как работает, но темперетура растёт, а из задней рещётки БП даже и выхлопа-то никакого нет. Получается, что несмотря на огромные размеры, вентилятор старательно дует перепендикулярно к необходимому напрвлению и у него мало что получается (хотя получается, конечно). Поэтому. Если есть такая возможность (позволяет место внутри БП) крайне желательно установить в него доп. 80мм кулер на задней стенке, на выдув. Поток воздуха сквозь БП ощутимо увеличивается. Если возможности установить доп. вентилятор внутрь отсутствует - поставьте снаружи, обычно это вполне возможно. Смотрится может и "не очень", но здорово помогает. Также, если такое в вашем варианте компьютерного корпуса возможно, а помешать может, например большой кулер на процесссоре, нужно перенести основной вентилятор БП наружу. Т.е. закрепить его снаружи БП внутри корпуса. Это даст увеличение расстояния между вентилятором и элементами БП миллиметров на 25-30 и, соответственно, воздушный поток сумеет более-ли-менее нормализоваться. Как результат улучшится продув БП (даже без доп.вентилятора на задней стенке), уменьшится турбулентный шум на элементых платы БП и возможно всё-таки появится возможность установки доп. 80мм вентилятора внутрь корпуса БП (поскольку иногда его установке мешает именно основной вентилятор и больше ничего, как пример FSP Optima xx-80GLN или Epsilon).

немного по поводу шума..

Термины "приемлимый уровень шума", "низкий уровень шума" или "практически не слышно" присутствующие в данной статье, абсолютно субъективны. Такие оценки выносились мной при закрытых окнах и форточках, выключенном телевизоре и радио и отсутствии лишнего шума со стороны соседей и улицы. Тем не менее, живу я в панельной "хрущёвке", стеклопакетов в окнах нет (а есть рамы 40-летней давности) и в полной мере присутствует стандартный индустриальный шум окраины города - дорога в 150м за домами, электричка в 500м и много зелени, а она весной-летом-осенью имеет свойство шелестеть при достаточно сильном ветре. Т.о. если у меня написано "практически не слышно" вполне возможно, что у кого-то будет вполне слышно. По косвенным оценка (методом, так сказать, сравнения с разными девайсами, имеющими указанный производителем уровень шума с расстояния 1м) фоновый шум в моей комнате летом, в указанных выше условиях, находится в диапазоне 32-34дБА. Соответственно девайсы с уровнем шума ниже 27-29дБА с метра и более практически не слышны... Поэтому, поскольку я полностью перестаю слышать шум системника с 8м (повезло, это максимальное расстояние, которое можно получит на прямой видимости у меня в квартире)значит его шум на таком расстоянии примерно 33-3=30дБА, то получаем - 4м +6дБА, 2м +12дБА и 1м +18дБА. Ориентировочный шум блока под волосатым кубом и TAT (при этом кулеры на боковой стенке и видяхе раскручиваются на максимум, а они самые шумные) 47-49дб на расстоянии 1м. В режиме "интернет" я так думаю на 5-6дБА поменьше.. Во всяком случае с открытым, по случаю лета, окном, на фоне улицы, его вообще не слышно с полуметра, ну разве что если очень прислушиваться. А ведь у меня только в корпусе стоят 5 карлсонов, ещё 2 в БП и, наконец, по одному на CPU и 8800GTX

Для справки ещё немножечко общих сведений о таком понятии, как уровень шума (надеюсь никто не обидится на небольшой ликбез) :

В первую очередь следует заметить, что Дб при измерении шума имеют, как-бы это сказать правильнее, мощностной характер, где изменению интенсивности шума в 2 раза соответствует 3 Дб (10 log10 (P2 /P1 ) ), и их не надо путать с вычислением разностей уровней для немощностных величин (например напряжения или тока), где изменению величины в 2 раза соответствует 6 Дб (20 log10 (U2 /U1 ) ). В принципе, в простейшем случае те, кто знает формулу вычисления мощности на нагрузке из напряжения и тока в ней поймут, в чём тут дело. В общем принимаем, что 3 белла по мощности = 6 беллам по напряжению. Это так сказать на всякий случай, чтобы не путать формулы вычисления уровня шума УНЧ и вентилятора.. Примерная таблица соотношений интенсивности шума:

• 1 дБ = 1.25 раза
• 3 дБ = 2 раза
• 6 дБ = 4 раза
• 9 дБ = 8 раз
• 10 дБ = 10 раз
• 20 дБ = 100 раз
• 30 дБ = 1000 раз

Сложению (вычитанию) значений дБ соответствует умножение (деление) самих отношений. Отрицательные значения дБ соответствуют обратным отношениям. Например, уменьшение мощности в 40 раз это 4*10 раз или -6дБ-10дБ=-16дБ. Увеличение мощности в 128 раз это 2^7 или 3дБ*7=21дБ. Увеличение напряжения в 4 раза эквивалентно увеличению мощности в 4*4=16 раз, это 2^4 или 3дБ*4=12дБ.

Далее, наше ухо по-разному воспринимает звуки, имеющие одинаковый уровень интенсивности, но разную частоту: звуки с низкой и высокой частотой кажутся тише, чем среднечастотные той же интенсивности. Из-за этого при измерении уровня шума неравномерную чувствительность человеческого уха к звукам разных частот приходится модулировать с помощью специальных частотных фильтров, измеряя так называемый взвешенный уровень звука. Полученная в результате измерений величина имеет размерность дБА . Здесь буква А означает, что взвешенный уровень звука получен с использованием частотного фильтра типа А, как наиболее распростанённого при данном типе измерений.

При этом ещё одна проблемка - человек не измерительный прибор и вполне реально ввести некоторую шкалу субъективности восприятия уровня шума (для нормального, среднестатистического человека) основанную на свойстве приспосабливаемости уха к интенсивности шума:

• 1 дБА - предел различимости изменения громкости (такое изменение уровня звука можно заметить только, если его источник меняет интенсивность достаточно резко, желательно мгновенно, при плавном перепаде интенсивности в 1-2 секунды и более становится неотличимо для подавляющего числа людей)
• 3 дБА - уверенно различимое изменение (различимо даже при плавной смене интенсивности в течение 4-6 сек)
• 6 дБА - существенное изменение (даже плавное нарастание интенсивности в течение пары десятков секунд не способны сбить с толку никого)
• 10 дБА - субьективное изменение громкости вдвое (абсолютно чёткое отличие, т.е. зайдя через час в комнату с повысившемся на 10дБА уровнем шума вы сразу скажете - стало шумнее)

Ну и ещё пара пассажей на тему шума, так сказать для справки :

В соответствии с московскими городскими санитарными нормами шум в квартире с 7 утра до 11 вечера не должен превышать 40дБА, а с 11 часов вечера до 7 часов утра - 30 дБА поскольку, согласно исследованиям, человеку не мешает шум громкостью около 40-45дБА днем и 35дБА ночью.

При этом следует отметить, что, согласно исследованиям на подопытных добровольцах, нарушения сна у некоторых начинаются уже при шуме громкостью 25 дБА (!). При повышении уровня шума до 40дБА 10% людей просыпаются, а при 50дБА уже у 50% прерывается сон.

Ослабление шума с увеличением расстояния происходит с геометрической прогрессией, т.е. если мы имеем источник шума с интенсивностью 40дБА на расстоянии от него в 1м, то на растоянии 2м интенсивность шума упадёт в 2х2=4раза (на 6 ДбА) и станет 34дБА, а на расстоянии 4м в 4х4=16раз (12дБА) =28дБА. Хех.., значит я сейчас сплю при интенсивности шума чуть больше 40дБА. Зимой, пожалуй, это уже не будет маскироваться шумами за открытым окном...

Все последующие дополнения к данной статье будут вноситься только в оригинальный вариант, находящийся на моём сайте

Сразу отмечу, что статье уже не один год и оставлена она была на сайте для разнообразия. Понятно, что сейчас на рынке присутствует великое многообразие решений и можно купить практически всё. Однако, временами случаются ситуации, когда выручает именно смекалка и руки, растущие откуда положено. А вообще такие вещи делаются что называется just for fun .

Речь пойдет о корпусе системного блока ПК. Понятно, что это прежде всего несущая конструкция для его комплектующих. Я считаю, что возможности по обеспечению вентиляции внутри системного блока куда важнее его внешнего вида, поскольку этот фактор является основным в вопросе долговечности всей системы и ее отказоустойчивости.

В свете вышесказанного отмечу, что мне встречались системные блоки, различные по оформлению, исполнению, но в целом все они делятся на две группы, в зависимости от расположения блока питания, а именно над материнской платой или напротив нее. И речь в этой статье о второй группе.

Не знаю, кому в голову пришла эта гениальная идея расположить блок питания напротив процессора. Выгоды минимальны, а проблем подобное расположение вызывает более чем достаточно. Вот решением этих самых проблем сейчас и займемся. Итак, перед вами типовой корпус под кодовым названием беда.

Из-за подобного расположения блока питания вокруг процессора образуется воздушная термопробка. Даже если на такой корпус ставить современный блок питания с вентилятором 120мм, толку будет мало, поскольку частоту его вращения, а следовательно и воздушную тягу, регулирует БП в зависимости от собственной температуры. А температура БП и процессора, понятное дело, не связана никак. Разве что радиатор процессора накалится до красна и этим нагреет блок питания. Так что будем оформлять переезд БП. Внутри корпуса нужно обеспечить в прямом смысле сквозняк. Будет он у нас двунаправленный - от жесткого диска к процессору (вверху) и от видеокарты к БП (внизу). Результат мы можете наблюдать на рис.2.

Сквозняк в верхней части системного блока обеспечивают вентиляторы 120 и 100мм соответственно, а в нижней - 100мм и 80мм (в блоке питания). Между ними разгоняет воздух видеокарта. Начнем сверху. Жесткий диск компьютера не особо критичен к нагреву, предел рабочих температур колеблется от 45 до 60 градусов, в зависимости от производителя. Однако желательно, чтобы диск находился в температурном коридоре 30-40 градусов.

Это положительно скажется на продолжительности и стабильности его работы. Поэтому не стоит обходить стороной вопрос охлаждения винчестера. Вентилятор поставим 120мм, чтобы хватило на обдув двух или даже трех дисков. Придется отрезав часть корпуса в районе флоппи-дисковода. Я для этих целей использовал маленькие ножницы по металлу и пассатижи. Вместо ножниц можно воспользоваться полотном для ножовки по металлу. Если все сделать аккуратно и точно по размеру, то вентилятор прекрасно вставится и прижмется слева и справа корпусом системного блока, а сверху и снизу его зажмут привода (CD и флоп), так что дополнительного крепежа не потребуется.

У меня подобная доработка снизила максимальную температуру жесткого диска с 40 до 37 градусов. Ускоряем проток воздуха, ставим на заднюю стенку (место крепления БП) вентилятор 80-100мм. Поскольку крепление БП несколько больше самого вентилятора, придется крепить его на железный лист, используя отверстия крепежа вентилятора и блока питания или придумать что-то еще.

Возможно, придется немного посверлить и поработать надфилем. Вентилятор устанавливается на выдув. Вот и все, верхний сквозняк готов. Переходим к установке блока питания.

В большинстве случаев на передней панели есть посадочное место под вентилятор 80 или 120мм. После небольшой доработки передней панели блок отлично прикручивается (если в БП установлен вентилятор 120мм, придется подумать, т.к. расположен он снизу). Возможно, придется сбить клепки на корпусе, лично мне они мешали. После установки БП для удобства нужно перенести разъем питания на заднюю панель. Можно просто подпаять провода, но тогда придется их хорошо изолировать и грамотно выводить, БП - штука чувствительная. Возможен пробой изоляции, в случае опасной близости проводов к некоторым элементам. Поэтому я решил ничего не трогать внутри, а сделать переходник из разъемов сгоревшего блока питания. Все этапы и тонкости процедуры представлены на фото ниже.

Поскольку воздух должен свободно входить и выходить из корпуса, придется его (корпус) немного продырявить. Причем чтобы создавалась тяга, дырявить нужно как раз напротив вентилятора. Отверстие я решил не закрывать, хотя поначалу и хотелось, поскольку слева находится выключатель питания БП, который может пригодится. Пропилы делал лобзиком. Действовал оперативно, но размеренно, поскольку от усердия пластик плавится, а не пилится, а при вялой активности застывает и полотна ломаются как спички.

Заглушки под CD-ROM"ом и над флопом изначально располагались рядом, а CD-ROM находился посредине. При таком расположении между флопом и приводом прекрасно зажимался вентилятор 80мм, которым я пытался выбить тепловую пробку при штатном расположении БП (не вышло). Закрывать пропилы тоже не стал - жене нравится, что видно как вентилятор работает. Мне, собственно, тоже.

Питание к разъему на задней панели подвел клеммами с изоляцией. Провода, которые я использовал, заметно тоньше тех, что в блоке используются, решил не рисковать - пустил по два на каждую клему.

Все вентиляторы запитал от переходника-самоделки. После доработки температура процессора упала на 15 градусов, жесткого диска - на 3 градуса, на видеокарте и блоке питания датчиков нет, к сожалению. Но по косвенным признакам там тоже все в порядке.

Ещё немного компьютерного ретро

Как раз во время экспериментов над этим системником я воскрешал наглухо сгоревшую видеокарту (она присутствует на первых двух фотках) и было это крайне интересно и занимательно. Настолько занимательно, что я хотел и об этом статью сделать. Но сейчас это не имеет совершенно никакого смысла, поэтому единственное место, где оно может иметь место - это тут, в послесловии данной ретро-статьи. Поэтому те, кому интересно, могут почитать ещё немного покрытых пылью историй...

Отдали мне два Radeon"а с одинаковыми печатными платами - сгоревший до углей 9800 и 5200 с артефактами. В то время купить AGP-карту уже было проблематично и только б/у, а достать нормальную мат.плату с AGP-разъёмом было делом не трудным. Высокопроизводительные видеокарты типа Radeon 9800 были сущей редкостью. Появлялась микроскопическая возможность собрать неплохой игровой (по тем временам) комп из старья.

Поскольку артефакты на 5200 вылечить не удалось, решил сделать донорскую пересадку из 5200-го в Radeon 9800. Заменил 4 микросхемы в цепи питания, вернул обратно радиатор. Карточка запустилась, но выдавала артефакты практически сразу после запуска - сильно грелся донорский блок элементов. Пришлось соорудить пассивное охлаждение цепи питания.

Но этого не хватило. Пришлось дорабатывать охлаждение до активного.

Отдали мне эту плату с водружённым на неё радиатором от AMD-сокета гигантских размеров. Предыдущий Кулибин, видимо, пытался что-то изобрести ввиду сильного нагрева карты, в процессе чего последняя и померла. Решил поставить радиатор меньших размеров, но штатные от других видюх позволяли проехаться одну гонку в NFS Most Wanted, после чего высыпали артефакты. Поэтому взял процессорный радиатор от 370-го сокета и более-менее подходящий кулер.

После данных манипуляций видео выдавалось уже устойчиво без артефактов. Чтобы полностью исключить возможность перегрева, добавил маленький вентилятор на обдув графического процессора с обратной стороны платы. В результате картина получилась такая:

Этот Франкинштейн честно отработал у меня больше года, после чего был отдан знакомому, и проработал у него ещё около года, после чего начал опять сыпать артефактами по причине износа кулеров и был списан на заслуженную пенсию.

Приветствую! Сегодня у меня для вас будет довольно необычная для моего блога статья, но надеюсь, многих моих читателей она заинтересует. Данный пост рекомендован к прочтению, в первую очередь, «компьютерным маньякам», которые любят поизвращяться над своим ПК, дабы улучшить его внешний вид и функционал. Итак, ниже вы познакомитесь с проектом под названием «Black and White» — это моддинг системного блока своими руками. Данное чудо сотворил мой друг Анатолий Василенко и попросил меня опубликовать этот обзор на моем блоге, что я с удовольствием и делаю. Ниже, его текст без правок и изменений.

Привет всем! Недавно я приобрел новый компьютер и все как-бы классно, он меня устраивал, все было вроде на высоте, но все равно чего-то не хватало… После долгих раздумий я и пришел к выводу, что меня не устраивает его внешний вид! :)) Корпус Cooler Master K280 . Дизайн пойдет, но только на первое время, решил я, и спустя пару дней взялся за его модернизацию… а то корпус смотрелся ну уж больно дешево, не серьезно, скучно и как обычная «штамповка».

И так, что бы корпус имел более менее аккуратный и сбалансированный вид, я решил выполнить все это дело в черно-белых цветах. Пропущу стадию проектирования и сразу приступлю к практической части!

Вот такой скучный, дефолтный вид имеет системник сейчас:

Меняем заводскую переднюю панельку

К сожалению, сохранились не все фото, которые я делал в процессе работы, да и не всегда додумывался заснимать некоторые этапы.

В двух словах: для передней панели использовал 2 листа прозрачного орг-стекла , которые подплавились в процессе неправильного сверления, что привело их в грубый, непригодный вид… Но дураки, как говорится, учатся на собственных ошибках и пришлось панель вырезать «с нуля», но уже используя листовой гетинак с. Господи, почему я сразу о нем не подумал?.. =) В отличие от орг-стекла, гетинакс намного более тугоплавкий, прочный и не такой ломкий!

Сверлим лист вот таким вот сверлом, продавец его назвал: «балеринка»)), используя листовой гетинакс толщиной 5 мм :

Сверло по типу коронки, только коронки бывают фиксированных размеров, а диаметр этого сверла можно регулировать самому от 30 до 125 мм! Очень выгодное приобретение на мой взгляд.

Сверло идеально справилось со своей задачей, я был приятно удивлен результатом:

Далее зачищаем и обезжириваем внутреннюю сторону панели , для приклеивания крепежей кулеров (поклейку не заснял, но крепеж будет виден на этапе покраски), ну и соответственно приклеиваем гибким клеем: TYTAN professional Classic FIX . Далее покраска панельки черной матовой эмалью NEWTON . Нанес 5-6 слоев для пущей уверенности:

На фото можно заметить «замочек» для фиксации панели в раме корпуса:

Пока я красил приехала долгожданная посылка с оплеткой MDPC-X. Угадайте какие цвета? Правильно! Черная (30 м) и белая (10 м):

Эмаль высохла, можно устанавливать вентили. Припаиваем их к молексу на 12 вольт , обтягиваем провода черной оплеткой, а то нам не нужны непонятные разноцветные проводки в корпусе:

Вышла панель заводского качества, и корпус уже смотрится довольно неплохо:

Займемся оплеткой

С передней панелью закончили! Но у нас еще почти 30м черной оплетки, а белая вовсе не тронута! Пора их пускать в дело… Итак, приехал новый блок питания Aero Cool 650 W , разбираем его и начинаем оплетку каждого провода отдельно:

Одного дня мне хватило, чтобы обтянуть ТОЛЬКО 24 pin кабель!! Занятие невероятно рутинное, но по началу интересное:

Особенность данного блока питания в том, что кабели питания видеокарт сдвоены, поэтому пришлось их раздваивать, чтобы в одной оплетке был только один провод, если будет 2 или больше, то оплетка будет толще на фоне остальных, а нам этого не нужно:

Итого мне хватило терпения обтянуть только те провода, которые буду использовать, а неиспользуемые закрепим сзади материнки от глаз долой:

Пробный запуск. Убедились, что мы ничего не перепутали и что все узлы работают:

Во избежание ненужных изгибов 24 pin кабеля нам необходимо немного продлить вниз заводское отверстие в корпусе под этот кабель, и закрасить прорез:

Запихиваем в оплетку оставшиеся мелкие проводки:

Монтируем новый оплетенный блок питания и улаживаем кабели по своим местам:

(Нажмите на картинку, чтобы увеличить)

Смотрим что получилось:

Насладились, отдохнули, теперь переходим к акриловому окну!

Установка акрилового окна

Идем в магазин стройматериалов и покупаем все необходимое:

• лист прозрачного акрила — 300х300мм,
• ленту молдинга – 1 метр,
• гравер для резки,
• светодиодную ленту,
• диммер для регулировки подсветки.

Обклеил крышку корпуса бумажным скотчем , это защитит краску от царапин и каких-либо повреждений во время резки:

Включаем гравер и вырезаем отрезным кругом наше окно. И не забываем давать граверу отдыхать! А пока гравер отдыхает, мы параллельно вырезаем акрил. Проводим чистовую шлифовку среза, закругляем на изгибах и снимаем уже ненужный защитный скотч. Скотч отлепился не полностью, но не беда, если есть мокрая тряпочка:

Как видим, получилось очень аккуратно, без царапин и неровностей:

Снимаем защитный слой с одной стороны акрила и приклеиваем его с внутренней стороны стенки корпуса и оставляем все это «дело» как следует высохнуть. Полежав ночь, клей высох и вуаля – имеем достойного вида акриловое окно:

Установка LED подсветки

Итак мы имеем: female 4pin, спаянный кабель molex — male 4pin (нужен для подключения к блоку питания), диммер с пультом, кусок белой светодиодной ленты и немого провода для того что бы все это соединить.

Спаиваем все элементы в кучу и получаем что-то вроде шнура с подсветкой. Крепим «шнур с подсветкой» к стенке и подключаем питание:

Новые металлические ножки

Один хороший знакомый, работающий на одном заводе, выточил мне новые ножки из цельного прутка нержавеющей стали. Видимая часть ножки полированная, а на нижнюю наклеил слой резины, сами знаете зачем. Крепятся на винты потаи.

Или успокоить уже наличествующий.

Как сделать свой тихий компьютер

Сходу необходимо обмолвиться, что составить тихий и в одно и тоже время сильно высокопроизводительный компьютер на основе бюджетного корпуса, быстрее всего не выйдет. Да и нет особого резона в экономии 100 - 120 $ при всеобщей стоимости системного блока - 1000 - 1500 $. Подразумевается, что необходимо уменьшить шум системного блока, что потребляет 80 - 160 Ватт. Впоследствии речь пойдёт лишь о бюджетном корпусе, какой совместно с блоком питания обходится в 20 - 30 $. Имеется немало типов данных корпусов, но с точки зрения охлаждения они различаются лишь вероятностью монтажа переднего вентилятора.

Источники шума

У настольного компьютера всего два постоянных источника шума, это вентиляторы и жёсткие диски (HDD). Резонатором этой акустической системы служит тонкостенный металлический корпус. Самым простым способом снижения шума вентиляторов является снижение числа оборотов пропеллеров. Снижение же шума HDD потребует серьёзного изменения конструкции корпуса.

Корпус (Case)

Чтобы минимизировать шум вентиляторов, желательно продумать систему охлаждения до покупки корпуса, если конечно он ещё не куплен. На фотографии стрелками показаны направления потоков воздуха, которые легко создать внутри корпусов системных блоков.

Потоки воздуха в системных блоках

1 - вентилятор блока питания, 2 - вентилятор процессора, 3 - вентилятор HDD

1 - вентилятор блока питания, 2 - вентилятор процессора, 3 - вентилятор видео карты, 4 - фронтальный вентилятор HDD.

Какой выбрать корпус для системного блока?

Лучше всего, если удастся подобрать корпус с возможностью установки фронтального вентилятора. Такой корпус позволяет легко снизить температуру HDD на 10-15 градусов без существенного повышения шума. При этом нужно иметь в виду, что снижение температуры HDD на 10 градусов примерно вдвое увеличивает его ресурс.

Видеокарта (Video)

Как выбрать видео карту с учётом простоты охлаждения? В качестве примера приведу варианты охлаждения недорогой видеокарты Radeon 2600Pro. Большинство видеокарт выпускаются в нескольких вариантах, с активным и пассивным охлаждением.

Видеокарты с пассивным охлаждением немного дороже, но зато не содержат высокооборотного малогабаритного вентилятора, который не только является источником шума, но и требует более частого обслуживания, чем вентиляторы большего размера. Главное, при выборе видеокарты, обратить внимание на положение радиатора. Дело в том, что видео карты с пассивным охлаждением и соответственно установленные на них радиаторы бывают двух видов, одни предназначены для вертикальной установки, другие для горизонтальной. На фотографиях одна и та же видеокарта с разными вариантами охлаждения.

1 - с активным охлаждением, 2 - для вертикальной установки, 3 - годится для горизонтальной установки, но в большинстве случаев, радиатор перекроет рядом расположенный разъём PCI(E), 4 - лучше всего подходит для горизонтальной установки. Наиболее подходящая видеокарта с пассивной системой охлаждения для установки в вертикальный корпус под номером 4.

Вентиляторы (Fans)

Как выбрать вентиляторы? Вентиляторы различаются по эффективности, уровню шума и подшипникам, которые в них используются. Но, если за первые два показателя можно немного доплатить, то с подшипниками дело обстоит иначе. Подшипники бывают двух типов - шарикоподшипники и подшипники скольжения. Дело в том, что более дорогие - шарикоподшипники, но и они могут оказаться достаточно шумными через год - другой работы.

Кроме того, у шарикоподшипников в процессе износа шум возрастает сильнее, чем у подшипников скольжения. Подшипники скольжения же, при периодической смазке, могут прослужить долгие годы, причём, уровень их шума при этом не сильно изменится. К счастью, покупка вентилятора на шарикоподшипниках нам не угрожает, так как они в бюджетных вентиляторах не используются, даже если продавец будет вам это клятвенно утверждать.

Также, вам могут предложить корпусные вентиляторы с так называемыми гидро-подшипниками. За это тоже не стоит переплачивать, так как это те же самые подшипники скольжения, во втулках которых имеются канавки улучшающие доступ масла к трущимся поверхностям. Только вот беда в том, что обычно, подшипники начинают изнашиваться не от того, что масло не доставлено в места трения, а из-за недостаточной точности изготовления подшипников, эксцентриситета ротора, из-за отсутствия (высыхания) смазки или изменения её свойств в процессе эксплуатации. Ещё одним «улучшением», которое повышает цены вентилятора, является, так называемая, электромагнитная муфта. Считается, что эта толстая металлическая шайба, с помощью магнитного поля, удерживает вал и таким образом снижает износ подшипника.

Всё бы ничего, да эта шайба значительно укорачивает длину подшипника, что не может ни сказаться на его ресурсе. И за это тоже не стоит переплачивать. И последнее. Если пошевелить крыльчатку за края пальцами, то можно легко определить наличие люфта в подшипнике. Величина люфта обратно пропорциональна ресурсу подшипника. Первичный выбор вентилятора можно сделать и по внешнему виду. Более тихие вентиляторы, как правило, отличаются более аэродинамической формой лопастей крыльчатки и меньшим потребляемым током. Для одинаковых моделей, потребляемый ток может служить косвенным показателем производительности и шума. Обычно потребляемый ток недорогих 80-ти миллиметровых малошумящих вентиляторов лежит в пределах 0.1 - 0,15 Ампера, а 120-ти миллиметровых - 0,15 - 0,25 Ампера. Вот несколько этикеток от бюджетных вентиляторов. Для всех вентиляторов напряжение питания равно 12 Вольтам, но потребляемый ток разный у разных моделей.

На следующей картинке два 80-ти миллиметровых вентилятора приобретённых по одинаковой цене Справа более тихий, но менее производительный.

Покупаем вентилятор

Корпусные вентиляторы могут розниться в цене от 2 до 10 долларов и выше, но и среди недорогих моделей можно выбрать не очень шумные экземпляры. На всех вентиляторах указывается потребляемый ток. Для некоторых моделей приводятся данные об уровне шума. Однако, в любом случае, лучше один раз услышать и почувствовать, чем много раз увидеть. :) Для того чтобы оценить производительность, шум и вибрацию конкретного вентилятора достаточно взять с собой в магазин заранее собранную схему с разъёмом на конце. Сравнивая разные модели и даже экземпляры, можно выбрать достаточно тихие вентиляторы. При испытаниях нужно держать вентилятор в руке, тогда можно будет оценить величину вибрации корпуса.

Назначение контактов (распиновка) разъёмов разных вентиляторов.

Начало нумерации отмечено единицей, как на разъёме вентилятора, так и рядом с разъёмом установленном на материнской плате.

Двухпроводные: 1 - «-» питания 2 - «+» питания Трёхпроводные: 1 - «-» питания 2 - «+» питания 3 - датчик оборотов Четырёхпроводные 1 - «-» питания 2 - «+» питания 3 - датчик оборотов 4 - управление числом оборотов Если на материнской плате имеются четырёхконтактные разъёмы для подключения вентиляторов, то это значит, что материнская плата может изменять число оборотов пропеллеров, в зависимости от температуры. Обычно, для этого требуется установить соответствующую утилиту или включить нужную функцию в BIOS-е.

Изменение частоты вращения лопастей вентилятора

Напряжение питания всех вентиляторов 12 Вольт. Самый простой способ снизить создаваемый вентиляторами шум - уменьшить частоту вращения пропеллеров. Для этого достаточно включить балластный резистор последовательно с вентилятором. Чтобы подобрать необходимое сопротивление и мощность резистора достаточно собрать следующую схему.

Подобрав подходящую величину переменного резистора, можно рассчитать для него необходимую мощность. Мощность резистора будет равна: W=A*U Где: W - необходимая мощность резистора в Ваттах, A - ток протекающий через резистор в Амперах, U - напряжение на резисторе в Вольтах. Хотя, можно поступить и проще. Просто измерить сопротивление переменного резистора R1 и заменить его постоянным такого же сопротивления. Мощность постоянного резистора можно подобрать в соответствии с током указанным на этикетке вентилятора: 0,05 - 0,1А - 0,5 Ватт, 0,1 - 0,2А - 1Ватт 0,2 - 0,3А - 2 Ватта При этом снижать напряжение на вентиляторе ниже 6 вольт не рекомендуется, так как бюджетный вентилятор при более низких напряжениях питания может не запуститься.

Кроме этого, при значительном снижении напряжения, следует произвести ревизию смазки вентилятора, особенно если есть какие-то подозрения. Например, если вентилятор издаёт странные звуки или неуверенно запускается при пониженном напряжении питания. Чтобы сохранить оригинальные разъёмы на материнской плате и вентиляторе, можно изготовить переходники подобной конструкции. Переходники удобны ещё и тем, что позволяют менять балластные резисторы без снятия вентиляторов, что может пригодится при настройке системы охлаждения.

Разъёмы можно использовать любые подходящие, главное не напутать с полярностью. Подходят разъёмы от старых советских телевизоров и кассетных магнитофонов. Несколько примеров установки балластных резисторов.

1. Установка балластного резистора в блоке питания без использования разъёма (во многих бюджетных блоках этот разъём отсутствует).
2. Установка балластного резистора на видеокарте с переделкой оригинального разъёма.
3. Установка балластного резистора с использованием переходника при полном сохранении оригинальных разъёмов.

Блок питания БП (PSU)

Для снижения оборотов пропеллера блока питания придётся блок питания разобрать. Заодно, можно установить и фильтр питания, которого, скорее всего, не будет в вашем бюджетном блоке. Если вентилятор блока питания и после снижения напряжения питания остаётся слишком шумным или его производительность становится недостаточной для поддержания температуры в разумном диапазоне, то на его место следует установить более тихую модель. Для уменьшения сопротивления воздушному потоку, следует отогнуть перегородки в штампованных окошках корпуса блока питания.

Переделка корпуса

Вначале о том, для чего это нужно. Как-то проверяя качество чтения жёсткого диска при помощи программы, которая показывала процесс чтения в реальном времени, я решил постучать карандашом по корпусу системного блока, к которому винчестер был прикручен винтами, как это и полагается исходя из конструкции корпуса. Оказалось, что каждый такой удар сопровождается увеличением времени чтения блоков. Удары же, даже самые незначительные, по самому винчестеру приводили к целому вееру плохо читаемых блоков. А ведь многие компьютерные столы устроены так, что механически соприкасается со столом, по которому иногда приходится стучать кулаком.

В случае же установки двух винчестеров, прибавляются ещё и интерференционные шумы, вызванные биением частот шпинделей этих винчестеров. Эти биения находятся в области низких и инфранизких частот. И если низкие частоты в районе 20 - 50 Герц могут просто раздражать, то инфранизкие частоты могут угнетать нервную систему и пагубно влиять на внутренние органы человека. Так что, применив эластичный подвес для винчестеров, мы убиваем сразу двух зайцев, во-первых, снижаем неприятный шум, а во-вторых, защищаем винчестеры от внешних механических воздействий. Чтобы освободить место для эластичных подвесов и предотвратить касание стенок винчестером, придётся переставить две несущие стенки корпуса, к которым винчестеры крепятся. Для этого сначала удаляем из центра заклёпок остатки штифтов (не знаю, как эти штуки правильно называются), с помощью которых они были развальцованы.

Затем отрезаем развальцованную часть и выбиваем то, что осталось.

Размечаем и сверлим отверстия так, чтобы расстояние между стенками увеличилось на 20 - 30 мм. Диаметр отверстий выбираем, в зависимости от имеющегося в наличии крепежа. Крепим стенки к корпусу. На фотографии крепёж - М2,5мм.

Теперь устанавливаем фронтальный вентилятор. Если передняя стенка системного блока не съёмная, а именно так обычно и бывает в бюджетных блоках, то можно закрепить вентилятор при помощи резинки. Концы резинки нужно просунуть в находящуюся внизу щель между корпусом и передней панелью, а затем продеть через отверстия в корпусе и соответствующие отверстия в вентиляторе.

Затем, следует натянуть резинку за оставшуюся петлю и закрепить в нижней части блока. Конструкция не очень эстетичная, но зато позволяет легко снять и установить вентилятор, когда требуется заменить в нём смазку. Цифрой один на рисунке обозначен фронтальный вентилятор, а цифрой два - отрезки хлорвиниловой трубки, которые предотвращают повреждение эластичных подвесов, о которых будет рассказано ниже.

Для крепления винчестеров потребуется вырезать из пористой резины или из другого достаточно эластичного материала подвесы. На фотографии видно, что у подвесов два ряда отверстий для крепления к корпусу системного блока. Это связано с тем, что отверстия в корпусе винчестеров расположены несимметрично по отношения к их центру тяжести. Разная длина подвесов компенсирует это асимметрию так, чтобы винчестеры располагались параллельно дну системного блока. Если используется фронтальный вентилятор, то длину подвесов желательно отрегулировать так, чтобы винчестеры располагались симметрично и по отношению к вентилятору, для более равномерного охлаждения.

Крепим винчестеры к стенкам, предварительно одев на лапки, торчащие из стенок, отрезки хлорвиниловой трубки. Очень важная деталь, которую автор не взял во внимание. На корпусе работающего жесткого диска скапливается приличный статический заряд, если его не заземлять, то можно повредить электронику жесткого диска. При традиционном креплении винчестера, заряд уходит через металлические винтики на корпус. Поэтому рекомендую к подвесам добавить оголенный с двух сторон медный провод, каждый из концов которого подсунуть под головки винтов. ЗЫ: Кстати можно и не парится с переделкой корпуса, просто подвесив HDD в 5,25 отсеке.

Измерение температуры

Чтобы объективно оценить качество работы системы охлаждения, потребуются электронные термометры. Некоторые узлы компьютера, такие как центральный процессор, процессор видеокарты, HDD имеют встроенные датчики температуры. Однако не стоит ограничиваться только этими данными. Например, если у процессора температура радиатора всего 35 градусов, то вряд ли стоит его сильнее обдувать вне зависимости от температуры кристалла. И наоборот, если датчик показывает температуру 60 градусов, и вы намеряли такую же температуру на радиаторе, то стоит подумать о его обдуве.

У бюджетных блоков питания и вовсе нет датчика температуры, или мне неизвестно, как снять с него показания. Винчестеры Samsung показывают заниженную температуру, причём ошибка меняется в зависимости от значения температуры. Прикасаясь щупом электронного термометра к радиаторам охлаждения можно измерить температуру последних. Для того чтобы измерить температуру радиатора блока питания, нужно просунуть щуп термометра через заднюю решётку.

Регулировка системы охлаждения

Сначала, отключив все вентиляторы и включив тихий компьютер , нужно проследить за повышением температуры. Например, некоторые конфигурации на основе Pentium-а и Celeron-а третьих моделей могли работать с пассивным охлаждением. Однако конструкция бюджетного БП не приспособлена к работе в отсутствие принудительного охлаждения. Поэтому, в любом случае, хотя бы один корпусной вентилятор нам понадобится.

Если единственным вентилятором является вентилятор БП, то весь всасывающийся воздух должен проходить через фронтальные отверстия системного блока, а выходить через выходные отверстия БП за пределы корпуса. И наоборот, если этим вентилятором является фронтальный вентилятор, то корпус системного блока должен быть герметичен, а весь закачиваемый вентилятором воздух должен выходить через выходное отверстие БП. Но стоит забывать, что тогда, при снятии крышки с системного блока, блок питания может перегреться. Пример герметизации системного блока с использованием целлулоида.

Снижая поток воздуха, в условиях максимальной нагрузки и максимальной температуры в комнате, нужно измерять температуру радиаторов. Не стоит доводить температуру выше для: HDD - 40С CPU, VGA, БП - 50С (имеется в виду температура радиаторов) Температура кристаллов может быть выше. Кристаллы кремниевых полупроводниковых приборов нормально переносят температуру 80 и даже 100 градусов, но надежность окружающих их элементов при этом резко падает. Поэтому, важное значение имеет не температура кристалла, которую мы меряем встроенным в кристалл же “термометром”, а температура радиатора, от которого греются окружающие детали. Конечно, если между процессорами и радиаторами есть теплопроводная паста.

Добавить в Анти-Баннер

Как вы считаете, что больше всего интересует наших читателей? Думаете, что разгон процессоров, новые видеокарты или системы охлаждения? Я тоже так полагал, но сейчас вижу, что в корне ошибался. Модернизация системных блоков с вертикальным расположением блока питания – вот, что находится на пике интереса! Вместо того чтобы поиграть, посмотреть телевизор или просто отдохнуть, народ откладывает все дела и садится за написание статей.

Началось всё с замечательной статьи "О модернизации компьютеров с вертикальным блоком питания ". По сути, это руководство по апгрейду, многие положения которого справедливы для любых компьютеров. Затем было опубликовано несколько статей, которые были посвящены именно модернизации "вертикалок", переносу блока питания. В принципе, способов не так уж много, все они достаточно очевидны. После публикации нескольких работ, я решил, что вопрос достаточно освещён и новые статьи на эту тему не нужны. Всем, кто присылал подобные статьи, я отвечал отказом, однако работы продолжали приходить. Под таким напором устоять невозможно и я решил пойти на компромисс – опубликовать некоторые присланные работы, но не растягивать публикацию на неделю, а объединить все в одной статье. Если кого-то этот вопрос не интересует, то он пропустит её, а для остальных есть возможность сравнить несколько способов модернизации.

Модернизация корпуса

Я часто посещаю этот сайт и читаю его материалы. Идея написания этой статьи родилась после прочтения следующих произведений:

реклама

• Кардинальное изменение корпуса с вертикальным блоком питания
• Улучшение охлаждения в корпусах с вертикальным БП при минимуме труда и минимуме затрат

Имеется обычный АТХ корпус с вертикальным расположением БП мощностью 300 Ватт. Был он куплен в 2001 году и до конца прошлого года в нем жил Tualatin 1100/1500, под нагрузкой температура процессора достигала 44 o С. Все работало прекрасно до того времени как я занялся кодированием домашнего видео. При продолжительном кодировании компьютер иногда зависал и для повышения надежности я поставил вентилятор от БП на переднюю стенку. Шума от этого практически не добавилось и в таком состоянии это проработало до недавнего времени.

После проведения апгрейта в корпусе поселился Celeron 2000/3000 100/150, этот процессор оказался достаточно горячим по сравнению Tualatin-ом и под нагрузкой достигал температуры 56 o С (хотя в статистике разгона встречаются и более высокие температуры). В играх, тестах и мелких задачах процессор работал вполне стабильно, однако при долгом кодировании зависал и нормально работал только на частоте 2900. Почитав статьи на сайте и добавив свои мысли, я сделал следующее.