Форк плеер на lg каналы. Инструкция по установке и обновлению Adobe Flash Player на телевизоре. Видео Установка виджета Fork Player на Samsung Smart TV

Сегодня трудно себе сообразить ванную комнату без такого важного и необходимого сантехнического устройства, как унитаз. Очень многим уже приходилось производить его монтаж или, по крайне мере, наблюдать, как его делает профессионал. Если же вам эта работа только предстоит, то стоит ознакомиться со всеми тонкостями и узнать технологию правильного монтажа. Также очень важно знать, что нужно для – какие материалы и приспособления могут понадобиться. От того, насколько хорошо вы подготовитесь, будет зависеть окончательный результат и срок эксплуатации устройства.

Необходимые материалы для установки унитаза

Вначале может показаться, что монтаж унитаза к коммуникациям, довольно простой процесс, который может выполнить каждый. Однако в этом деле очень легко допустить ошибку, которая может стоить дорого. Если вы не читаете инструкцию и действуете невнимательно, то оборудование может быть испорчено. Этого ни в коем случае нельзя допустить. Разберем подробнее, какие инструменты и материалы вам будут нужны в работе:

1. Гофротруба, которую применяют для соединения унитаза с канализацией.
2. Гнущийся шланг определенной длины. Через него к бачку будет подаваться холодная вода.
3. Шаровой кран, при помощи которого будет происходить регулировка подачи воды.
4. Герметизирующее средство с силиконом. Им обрабатывают все стыки и соединения.
5. Лента-уплотнитель, необходимая для герметичности входной трубы водопровода, в случае, если там есть внутренняя резьба.
6. Цемент для выравнивания полов в санузле, если это необходимо.
7. Крепеж для унитаза, который, чаше всего, идет в комплекте с изделием. Обычно к нему прилагаются болты, дюбели из пластика, прокладочные шайбы и заглушки для болтов, а также винты.

В случае если комплектация унитаза не включает всех этих приспособлений, их необходимо будет приобрести самостоятельно.

Список инструментов для монтажа сантехники

Но монтаж унитаза на кафельную плиту невозможно произвести без следующих инструментов:

• Перфоратор, либо дрель;
• Сверла двух типов – для бетона и для керамики;
• Разводной ключ, который используют для монтажа шланга;
• Керн для сколов на керамической плитке, он уменьшит скольжение сверла;
• Молоток для забивания дюбелей;
• Резиновый шпатель, чтобы убирать излишки силиконового герметика;
• Карандаш, которым придется очерчивать контур основания унитаза, а также отмечать места крепления болтов;
• Отвертка, которой вы будете закручивать крепления.

Если вы не просто устанавливаете новый унитаз, а производите замену, вам придется также демонтировать старое устройство. А в этом случае, возможно, также понадобится выровнять поврежденную напольную поверхность. Как бы там ни было, перед началом работ обязательно отключите сантехническое устройство от системы водоснабжения.

Как производится монтаж унитаза?

После того, как все отделочные работы были закончены, и напольная поверхность была выровнена, приступают к установке. Для того чтобы соединить сантехническое устройство с канализационной системой, необходима гофротруба. Один ее конец надевают на сливной патрубок унитаза, а другой — на отводной патрубок канализации.

Хорошо, если отвод трубы совпадает со сливом, тогда можно обойтись без гофротрубы. Тут соединяющим элементом является уплотнитель из резины с окантовкой. Если захотите применить уплотнитель, то ни в коем случае не цементируйте место, где слив переходит в канализацию.

Как обеспечить поток воды к сливному бачку? Вам пригодится гибкий шланг. Его накручивают на водяной кран, подающий воду к входному отверстию бачка. Тогда нужно проследить, чтобы диаметр крепежей с обоих краев шланга был одинаковый.

В то время как подключение произведено, можно начинать монтировать устройство к полу, либо к стене. Это зависит от типа сантехнического устройства. Конечно, унитаз нужно предварительно собрать. Когда основание будет надежно вмонтировано в пол, к нему прикрепляют бачок и подводят трубу от подвесного бачка, который закреплен на стене.

После того, как эти работы закончены, нужно протестировать работу устройства, а также настроить бачок. Для этого включают воду, которая должна наполнить бачок. Регулируя поплавок, настройте тот уровень воды, который вам нужен. Тогда вода сможет постоянно набираться в определенном количестве. В крепят крышку. Для этого в верхней области чаши с той стороны, что от стены, монтируют крепеж в отверстия, которые предусмотрены производителем.

Особенности и способы крепления унитаза

Теперь мы знаете, что нужно для установки унитаза и настало время рассмотреть сам процесс установки сантехустройства на его законное место. Существует три основных способа монтажа унитаза к полу:

• Крепление при помощи дюбелей или анкеров, которые заливают в стяжку;
• Крепление на основу из дерева, которая была монтирована в стяжку с использованием шурупов;
• Крепление к полу на эпоксидную смолу.

Профессионалы дают следующие советы по установке унитаза во всех этих случаях. Рассмотрим вариант крепления при помощи анкерных болтов, а также на основе из дерева. Очень удобно, если в это же время проводится капитальный ремонт пола в санузле. Тогда эти две процедуры можно совместить в то время, как на полу будет формироваться стяжка.

В том месте, где должно размещаться устройство и предполагается его крепление, размещаются анкера. Над поверхностью стяжки они должны выступать на 5-6 см. Будет лучше, если вам придется срезать лишнее, чем длины анкеров не хватит. Тогда на нем нельзя будет закрепить гайку.

Подставка из дерева должна полностью соответствовать размерам и очертаниям основания. Следуя шахматному порядку, по всей площади в нее забивают гвозди. Они должны выступить с обратной стороны. Теперь доску можно перевернуть и установить ее там, где будет находиться унитаз.

Стяжка заливается бетоном так, чтобы на поверхности виднелась только внешняя сторона подставки. Унитаз помещают на подложку и вставляют шурупы в отверстия. Если нужно закрепить унитаз на кафельный пол, то прибегают к следующей технике. Чтобы предотвратить растрескивание кафеля, на дюбеля и анкера надевают резиновые шайбы. Также это поможет от неэстетичных потеков ржавчины на полу. Анкера или болты при этом лучше всего подобрать с никелированным покрытием. В этом случае, вам легко будет удалить крепления, когда они выйдут из строя и их нужно будет заменить.

Если кафельный пол вы не меняете, и нет возможности монтировать устройство в стяжку, то, что требуется для установки унитаза в этом случае? Идеально будет произвести установку на дюбеля, либо на эпоксидную смолу. В этом случае, покрытие не будет испорчено.

Для того чтобы использовать дюбели, нужно вначале проделать отверстия сквозь плитку и стяжку, туда вы вкрутите шурупы. Чтобы гидроизоляция пола не была нарушена, важно правильно рассчитать глубину отверстий. При чересчур тонкой стяжке, в эти отверстия нужно залить немного герметика на силиконе. Лучше, чтобы шурупы были «одеты» в резиновые шайбы, тогда они не поцарапают пол в процессе закручивания.

Лучше, если основание унитаза и пол будут разделены слоем герметика. Его нужно нанести до закрутки болтов. Если вы не хотите использовать любые крепежи, то вас выручит смола. Также этот способ подходит, если установка будет производиться на стену.

Перед тем, как наносить смолу, пол нужно зачистить при помощи наждачной бумаги. Это сделает поверхность шероховатой и поможет лучшему сцеплению двух поверхностей. Клеевую основу наносят на унитаз и на пол тонким слоем, всего пару миллиметров. Не следует трогать унитаз до полного высыхания смолы.

Установка подвесного унитаза

В последнее время все большую популярность завоевывает . Ее легко установить своими руками. Преимуществом такого монтажа можно считать то, что на полу не остаются неэстетичные следы от креплений и вообще какие-либо следы. Унитаз крепится на раму из металлических профилей. Она устанавливается на несущую стену. Бачок и трубы при этом легко спрячутся за фальшивой стенкой из гипсокартона.

Если рама конструкцией не предусмотрена, то унитаз можно прикрепить и непосредственно к стене. Но тогда, скорее всего, придется переносить трубу канализации внутрь стены. Устройство монтируют при помощи анкеров.

Для начала стоит отметить, что установка входной двери включает в себя несколько этапов: демонтаж старой двери, подготовку проема, собственно, установку новой двери и отделку проема. На каждом этапе мы остановимся и изучим его подробней.

Демонтаж старой двери. Если речь идет о ремонте квартиры или коттеджа, то, как правило, демонтировать приходится деревянные или металлические входные двери, которые могут фиксироваться в проеме как с возможностью демонтажа без нарушения целостности коробки (анкера, саморезы и т.п.), так и без (шпильки, сварка и др.). Следовательно, мастер должен быть готов к любому исходу событий и иметь при себе соответствующий инструмент, о котором и пойдет речь. Для выкручивания саморезов понадобится шуруповерт, для извлечения анкеров - набор ключей-трещоток с подходящими головками, для вытягивания гвоздей - гвоздодер, молоток и набор стамесок. Если же дверь установлена так, что снять ее без реза коробки не удастся, нам понадобится, как минимум, УШМ (она же болгарка), сабельная пила, перфоратор. Для наглядности приведу пример. Допустим, вы демонтируете установленную в советские времена старую деревянную дверь в кирпичном проеме на неразъемных петлях с деревянной коробкой с порогом. Технология установки таких дверей была следующей: в кирпичную кладку замоноличивались деревянные вкладыши, к которым коробка крепилась длинными гвоздями, при этом зазоры уплотнялись паклей и различным мусором, а потом все это покрывалось приличным слоем цементной штукатурки. Следовательно, чтобы снять полотно, нам потребуется открутить петли (используем шуруповерт или набор отверток), а чтобы извлечь коробку, нам придется: сбить штукатурку (используем перфоратор), разрезать коробку (используем сабельную пилу) и вытащить ее вместе с гвоздями (используем молоток, гвоздодер и стамески). Как видите, только на одном примере оказалось, что инструмента требуется немало. Но это только начало. Далее следует подготовить проем.

Подготовка проема. Логично предположить, что размеры дверного проема и габариты дверного блока должны соответствовать, иначе установка будет невозможна - либо блок просто физически не влезет, либо будет проваливаться в проем. Современные типовые размеры дверных полотен далеко не всегда позволяют подобрать дверь под существующий проем в квартирах старого фонда. Поэтому проемы часто приходится расширять по высоте и ширине. Есть, конечно, более безболезненный вариант - заказать дверь по своим размерам, однако это достаточно дорого, при этом заказные двери поставляются в сроки не менее 3 недель. Если вы занимаетесь установками входных дверей профессионально, то вам приходится сталкиваться с расширением проемов в кирпичных, деревянных, гипсолитовых, монолитных, газобетонных конструкциях и т.п., поэтому вы имеете для работы, как минимум, перфоратор, болгарку, циркулярную пилу, сабельную пилу, пылесос. О дорогих стенорезных машинах я здесь не заикаюсь - их используют специализированные фирмы, в которые вы можете обратиться при необходимости. Насколько нужно расширять проем? В идеале, проем должен быть шире и выше дверного блока ровно настолько, сколько необходимо для формирования качественного пенного шва (смотрим рекомендации производителя).

Но, кроме всего прочего, существует ГОСТ 31173-2003 "Блоки дверные стальные", в котором указано: "Дверные блоки следует устанавливать по уровню и отвесу. Отклонение от вертикали и горизонтали профилей коробок смонтированных изделий не должно превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия. При этом, если противоположные профили отклонены в разные стороны («скручивание» коробки), их суммарное отклонение от нормали не должно превышать 3 мм. Дверной блок устанавливают в подготовленный дверной проем симметрично относительно центральной вертикали проема. Отклонение от симметричности не должно превышать 3 мм в сторону откоса проема, предназначенного для крепления профиля коробки с петлями. Отклонение от симметричности в другую сторону проема не рекомендуется." То есть, грубо говоря, стена должна быть плоской и вертикальной, что на практике встречается очень и очень редко. Поэтому, дабы установка двери соответствовала вышеуказанным требованиям, необходимо подготовить стену (где-то частично снять материал, где-то - оштукатурить и т.п.), а это зачастую невозможно - тогда пришлось бы квартиру хозяев оставлять на пару дней без входной двери, сажать в проем полицейского с пистолетом, чтобы не пускал воришек и отгонял любопытствующих, а это уже, согласитесь, неудобно и достаточно накладно.

Несоответствие дверных проемов установленным нормам выливается в следующее: если вы установите коробку так, чтобы наличники плотно прилегали к стене, то она будет установлена не по уровню, а, следовательно, дверное полотно будет самопроизвольно катиться на открытие или закрытие - в зависимости от угла отклонения стены от вертикали. Также в этом случае может получиться, что коробка будет скручена винтом на несколько миллиметров, что не даст двери плотно прилегать к коробке. Однако если вы выставите коробку строго вертикально во всех плоскостях, между наличниками и стеной непременно появятся большие зазоры (из практики - до 3 см). Что же делать и какой способ установки выбрать? По-хорошему, если позволяет время и деньги (работа мастеров по подготовке проема - не бесплатное удовольствие), можно попытаться снять часть материала стены и несколько утопить коробку, тогда где-то наличники будут заподлицо, а где-то - немного уйдут в сторону проема. Либо оставить все как есть, установить дверь по уровню и потом подштукатурить зазоры между стеной и наличниками. В любом случае, получится не очень красиво, и вины установщика в конечном итоге нет - недобросовестные строители постарались на славу и сделали все возможное, чтобы свести все труды мастера на нет.

Установка двери. После того, как проем подготовлен, приступаем к установке дверного блока. Первое, что необходимо сделать - распаковать дверь и убедиться, что она не повреждена. После визуального осмотра сразу же устанавливаем ручку, чтобы дверь можно было открыть, так как на заводе-изготовителе ее должны были, как минимум, захлопнуть и закрыть на один замок. Здесь, как всегда, не обходится без нюансов - производители часто "забывают" просверлить необходимые монтажные отверстия, либо комплектуют двери с разной толщиной полотна одними и теми же винтами и саморезами. В итоге, приходится либо сверлить отверстия (нам понадобится дрель) или заменять прилагаемый в комплекте крепеж своим - нужно постоянно носить с собой большой набор разной мелочевки, чтобы быть готовым к сюрпризам. Проверив, что дверь открывается и закрывается, устанавливаем коробку в проем и фиксируем ее.

Для фиксации используем клинья и помощника. Клинья помогут распереть коробку под нужными углами, а напарник подстрахует от ее смещения во время сверления отверстий и закрепления анкеров. Для фиксации коробки мы используем универсальные фасадные дюбели с шурупом (анкеры) S-UF 10*115 или 10*135 - они очень удобны, так как имеют шестигранную головку с проточкой, которая дает возможность вкручивать их через установочные отверстия в коробках разных диаметров. После монтажа анкеров проверяем, насколько плотно полотно прилегает к коробке, контролируем отсутствие перекосов.

Еще один очень надежный способ крепления - на сварку. В проеме просверливаются отверстия, в которые загоняются прутки арматуры, а к ним приваривается дверной короб. После монтажа также тщательно проверяем геометрию.

Обращаю внимание, что согласно тому же ГОСТ 31173-2003 у производителей есть допуски кривизны дверного полотна, допуски провисания полотен, провеса в угловых сварных соединениях и т.п., поэтому будьте готовы к тому, что плоскость полотна, ширина зазоров и т.п. могут оказаться неидеальными. И в этом мастер-установщик также не виноват. Кроме того, зачастую производитель не утруждает себя идеально подгонять отверстия в коробке для входа ригелей, а просто указывает в паспорте, что эти отверстия подгоняются вручную . И никакой паники по этому поводу у вас быть не должно - если вы видите, что мастер берет шарошки и начинает растачивать отверстия, не нужно на него рычать, как тигр, и пытаться отобрать инструмент - он просто выполняет свою работу и старается сделать открывание/закрывание замков наиболее комфортным и снять нагрузку с ригелей при их затирании.

После того, как дверная коробка надежно закреплена в проеме, обклеиваем ее малярным скотчем и запениваем зазоры. Для этой работы необходимо использовать только профессиональную монтажную пену с низким коэффициентом расширения. Для возможности регулировки напора применяется специальный пистолет. После того, как пена полимеризовалась, ее излишки срезаются ножом, и скотч удаляется.

Отделка проема. После того, как новый дверной блок установлен, остаются на виду некрасиво загнутые монтажные уши с анкерами, следы от демонтажа, выбоины в штукатурке, ломаный кирпич и прочие "радости", которые хочется скрыть. Что можно сделать? Вариантов несколько. Самый распространенный - установить доборы с наличниками в цвет коробки. Для этой работы нам понадобится торцовочная пила (рез наличников под 45 градусов) и циркулярная пила (роспуск доборов по длине). Если проем позволяет, доборы можно посадить на монтажную пену или жидкие гвозди, тогда не придется делать в них монтажных отверстий. Если проем необходимо предварительно подготовить, нам понадобится миксер или перфоратор с насадкой и набор шпателей для штукатурных работ.

Подведем итог. Входная дверь - это не только элемент декора в интерьере, но и, в первую очередь, определенный гарант безопасности вашего имущества. Поэтому от того, насколько качественную дверь вы выбрали и насколько грамотно ее установили, будет зависеть срок ее службы в целом и отдельных элементов в частности. И если вы решите попрактиковаться и самостоятельно выполнить все работы, не исключено, что кроме умелых рук и напарника вам понадобятся:

Но, все-таки, считаю, что для установки входной двери лучше обратиться к .

Понравился материал? Пожалуйста, поддержите автора, поделитесь ссылкой с другими.

*Все материалы, размещенные на сайте, принадлежат их правообладателям..

Как смонтировать кондиционер самому?

Вы приобрели кондиционер и решили смонтировать его самостоятельно. Давайте начнем с того, что кондиционер относится к сложной бытовой технике и его установка требует определенных профессиональных навыков и инструментов. Но если для Вас это не преграда давайте рассмотрим вариант монтажа кондиционера своими силами.

И так у Вас есть весь необходимый инструмент для монтажа кондиционера, переходим к следующему пункту – это определение места установки внутреннего и наружного блоков. Исходя из расстояния между внутренним и наружным блоками, в дальнейшем мы определим количество расходных материалов.

2. Место установки внутреннего блока

Случается, что выбор климатической техники покупатели осуществляют только по техническим характеристикам , не обращая внимания на тонкости монтажа. А потом оказывается, что особенности помещения не позволяют установить купленное оборудование. Чтобы с вами такого не случилось, мы подробно расскажем о важных требованиях при монтаже разных видов кондиционеров.

Случается, что выбор климатической техники покупатели осуществляют только по техническим характеристикам, не обращая внимания на тонкости монтажа. А потом оказывается, что особенности помещения не позволяют установить купленное оборудование или эффективно его использовать. Чтобы с вами такого не случилось, мы подробно расскажем о важных требованиях при монтаже разных видов кондиционеров.

Монтаж кондиционера заключается не просто в расположении его в помещении и подключении к электросети. Это целый комплекс работ, требующий профессионального подхода: необходимо согласовать проект установки, в некоторых случаях – получить разрешение от жилищно-коммунальных служб. Жителям многоквартирных домов стоит учесть и уровень шума оборудования, иначе жалоб от соседей не избежать.

Стоит помнить, что малейшие ошибки, допущенные при установке , могут стать причиной поломок и снижения производительности кондиционера. А чтобы их исправить, может потребоваться примерно 1/3 средств, затраченных на монтаж.

Поэтому не без оснований специалисты утверждают, что грамотно проведенные работы – это залог долгой и безотказной службы оборудования. Мы расскажем о том, что необходимо учесть, чтобы избежать неприятных последствий.

Как устанавливают разные виды сплит-систем?

Любая сплит-система состоит из двух блоков: внутреннего (размещается в помещении) и наружного (закрепляется на внешней стене). Таким образом, шум, производимый компрессором, остается снаружи здания.

Алгоритм установки заключается в следующем:

проделать отверстие в стене. Оно должно быть с небольшим уклоном на улицу (для слива конденсата);

надежно зафиксировать кронштейны на наружной стене дома и закрепить на них внешний блок;

соединить блоки сплит-системы фреоновой магистралью;

разместить внутренний блок внутри здания;

присоединить электропровода;

провести вакуумирование трубы с фреоном, установив помпу. Это поможет избавиться от излишнего воздуха и снизить нагрузку на двигатель.

Важно знать: установка климатической техники может осуществляться в любое время года, даже зимой, но в мороз произвести запуск не удастся. Поэтому лучше проводить работы при температуре не ниже -5 °С.

Особенности монтажа внутренних блоков

Разберемся, какие кондиционеры выбрать для дома, офиса или производственного помещения, исходя из особенностей установки внутренних блоков.

Колонный кондиционер отличается самым простым монтажом , так как ставится на пол у стены и не требует закрепления. Как правило, такие модели используются в офисах и холлах площадью свыше 100 кв. метров.

Важное требование: чтобы воздушный поток распределялся равномерно, охлаждал все помещение, лучше поставить колонный кондиционер по центру стены.

Настенные сплит-системы используются в помещениях площадью от 15 до 50 кв. м: квартирах, офисах, магазинах. Для них не нужно переоборудовать комнату – внутренний блок просто закрепляется на стене с помощью кронштейнов. При покупке такой техники следует рассчитывать вес, который может выдержать стена (разные модели весят от 7 до 17 кг).

Важное требование: не следует устанавливать кондиционер рядом с мебелью, которая может препятствовать воздушному потоку, и в непосредственной близости с местами постоянного присутствия людей (над кроватью, над рабочим столом). Направленное попадание холодного воздуха на человека может привести к простудным заболеваниям.

Канальные и кассетные кондиционеры монтируются в подвесной потолок , поэтому не занимают полезную площадь в помещении, а внутренний блок практически незаметен. Рекомендуется приобретать такие сплит-системы во время проведения ремонта или строительства, пока конструкцию потолка еще не начали возводить. Преимущество заключается в том, что установив одну мощную сплит-систему, можно обслуживать кафе, большой торговый зал или производственное помещение площадью от 200 до 400 кв. метров. Поэтому лучше расположить внутренний блок в центре потолка, чтобы потоки охлажденного воздуха распределялись равномерно в 4 стороны.

Уникальным видом климатического оборудования является напольно-потолочная сплит-система. Она подходит для зданий с панорамными окнами, где нет подвесного потолка . Внутренний блок может быть закреплен на стене у пола, тогда поток охлажденного воздуха будет подниматься вверх и далее во все стороны. Если же конструкция помещения не позволяет так сделать, можно закрепить его на потолке: воздушный поток будет идти вдоль потолка и опускаться книзу. Это поможет избежать прямого попадания холодного воздуха на человека.

В первую очередь, нужно определиться с местом закрепления на стене здания. Наружный блок должен находиться ниже уровня внутреннего не менее чем на 1 метр. Так удастся добиться эффективной циркуляции фреона и избежать протечки масла. Чтобы исключить акты вандализма не размещайте кондиционер слишком низко и закройте его защитной решеткой. Также нельзя устанавливать блок в застекленной лоджии и на солнцепеке, оптимальный вариант – под козырьком.

Важное требование: соблюдайте максимально допустимую длину коммуникаций от внешнего блока к внутреннему (от 5 до 30 метров у разных моделей). Так удастся избежать перегрузки компрессора.

Установка моноблока – минимум затрат

Если вы не готовы к проведению дорогостоящих монтажных работ, обратите внимание на кондиционеры, в которых все рабочие компоненты заключены в одном блоке. Они находят применение в квартирах, небольших магазинах и подсобных помещениях. Для установки не требуется прокладывания коммуникаций в стене или конструкции подвесного потолка , что значительно снижает затраты и облегчает обслуживание.

Оконный кондиционер закрепляется в проеме окна и просто подключается к электросети. В комнате будет видна только панель управления и решетки, через которые проходит воздух. Кроме охлаждения, этот аппарат может служить еще и «вытяжкой», что позволяет выводить неприятные запахи и дым на улицу.

Недостатки: уменьшается площадь остекления и освещенность в помещении. Невозможно встроить блок в стандартный стеклопакет.

Но эти проблемы легко решаются. При замене стеклопакетов, можно заказать рамы специально для монтажа кондиционера. Если же не удается установить моноблок в оконном проеме, закрепите его в проделанном в стене отверстии.

Важное требование: необходимо подбирать оборудование, подходящее по ширине оконной рамы, а глубина корпуса не должна превышать толщину стены дома. Нельзя загораживать решетки блока занавесками, жалюзи и предметами интерьера.

Наибольшей популярностью сегодня пользуются мобильные кондиционеры для дома. В отличие от предыдущего вида, они не отнимают площадь остекления и их можно перемещать в разные комнаты, брать в загородный дом или на дачу.

Важное требование: размещать моноблок нужно рядом с окном или дверью, чтобы вывести шланг для удаления теплого воздуха на улицу. Не следует ставить вблизи мебель – она будет преграждать путь воздушному потоку.

Существует два типа установки:

временный – так как оборудование будет постоянно перемещаться, нет необходимости фиксировать шланг, его просто свешивают из окна;

стационарный – кондиционер будет находиться в выбранном месте постоянно, поэтому необходимо создать оптимальные условия для его работы. В данном случае просто вывести шланг в окно не удастся, ведь форточку нужно будет закрывать. Есть несколько вариантов: вставить воздухоотвод в просверленное отверстие в стене, использовать специальную заглушку для окна , заказать стекло с отверстием, равным диаметру шланга.

Внимание! Нужно минимизировать зазор между шлангом и стеклом или стеной. Чем герметичнее будет соединение, тем меньше теплого воздуха будет проникать с улицы, соответственно, тем эффективнее будет работа моноблока.

Полезные советы

Чтобы иметь более детальное представление о достоинствах и недостатках оборудования конкретного вида, читайте отзывы о сплит-системах. которые оставляют покупатели. Они уже столкнулись с вопросом монтажа, поэтому сообщают о таких нюансах по каждой конкретной модели, про которые вы вряд ли узнаете от продавца.

Чтобы купить кондиционер по выгодной цене, лучше сделать это осенью или зимой, когда сезон уже прошел. В это время многие компании делают скидки.

Если вы хотите, чтобы оборудование было установлено правильно, доверьте это специалистам. Лучше заказать эту услугу сразу при покупке.

Сегодня кондиционер – это не роскошь, а неотъемлемый компонент технического оснащения любого предприятия, магазина, гостиницы, офиса, дома. Все мы стремимся к комфорту и, покупая дорогостоящее оборудование, хотим, чтобы оно служило нам долгие годы. Добиться этого действительно возможно, если учитывать все тонкости установки и не экономить на проведении монтажных работ.

Материалы для установки кондиционеров

материалы для установки кондиционеров

Для установки систем кондиционирования требуются профессиональные расходные материалы, которые отсутствуют в свободной продаже, поэтому не рекомендуем заниматься самостоятельной установкой кондиционеров.

Во первых необходим профессиональный инструмент, а именно

набор электроинструмента: высокомощный перфоратор с буром диаметром 40-50, обычный перфоратор с набором буров, шуруповёрт, вакуумный насос, углошлифовальная машина (болгарка) и т.д.

набор ручного инструмента: манометрическая станция с переходниками, вальцовка, труборезы, шабровка, набор трубогибов, специализированные ключи, паяльная станция, весы, течеискатель, фреон и т.д.

Во вторых расходные материалы для установки кондиционеров , так как: медные бесшовные обожженные трубы необходимого диаметра (газовая и жидкостная), термофлекс для труб, дренажный шланг, межблочный сигнальный кабель от 3 до 5 жил с сечением по мощности кондиционера, питающий кабель 3 жилы с сечением по мощности кондиционера, при необходимости водяная помпа с капиллярной трубкой, кронштейны для монтажа наружного блока (размер по габаритам и мощности) и т.д. и т.п.

В данной статье пошагово рассказывается, как выполнить чистую установку Windows 7. Этот способ подойдёт, если операционная система (ОС) ещё не установлена, Вы хотите заменить существующую ОС или установить Windows 7 второй системой в дополнение к системе другой разрядности или другого производителя.

На этой странице:

Минимальные системные требования

Прежде всего, убедитесь, что Ваш компьютер соответствует минимальным требованиям:

• Процессор: 1 GHz, 32-разрядный или 64-разрядный
• Оперативная память: 1 GB (32-bit) / 2 GB (64-bit)
• Свободное дисковое пространство: 16 GB (32-bit) / 20 GB (64-bit)
• Видеоадаптер: поддержка графики DirectX 9, 128 MB памяти (для включения темы Aero)
• Устройство чтения и записи DVD-дисков / USB Flash
• Подключение к Интернету (для загрузки обновлений)

Подготовка носителя

Если у Вас есть диск с Windows 7 - переходите к .

В случае если Вы скачали образ ОС - читайте дальше.

Установку можно производить:

• с USB Flash (флешка)
• с DVD-диска

Запись образа на USB Flash (флешку) или DVD-диск

Способов записи существует множество, предлагаю на Ваш выбор несколько из них:

Подготовка раздела жёсткого диска (HDD), в который будет производиться установка

Желательно перенести с него всю важную информацию и отформатировать (в процессе установки).

Чтобы не запутаться, можно установить заранее метку тома:

Выставляем загрузку в BIOS

Предполагаю, что Вы умеете загружаться с диска или флешки. Если нет, пройдя по ссылке, Вы узнаете, как это делается:

Установка

Вставьте DVD-диск или флешку (если Вы подготовили её).

Если DVD-диск записан корректно и приоритет загрузки выставлен правильно, появится данное приглашение (надо нажать любую клавишу, пока оно на экране):

Делается это только 1 раз, перед началом установки, в процессе установки просто ждём 5 секунд и установка продолжится автоматически.

Начало установки:

Выбираем настройки языка:

Нажимаем кнопку "Установить" :

Читаем лицензионное соглашение, если согласны - ставьте флажок и жмите "Далее" :

Выбираем "Полную установку" :

Выбираем нужный раздел и нажимаем "Настройка диска" :

Жмём "Форматировать" (желательно, но не обязательно).

Внимание, все данные на выбранном разделе будут удалены! :

Продолжение установки:

Машина перезагрузится и установка продолжится:

В целях безопасности устанавливаем пароль (желательно, но не обязательно).